Бедуинские общины есть во многих странах мира, но мое знакомство с этим древним народом состоялось в Египте на Синайском полуострове.
В Египте все спокойно
Прибыв в роли обычной туристкой в египетский отель «all inclusive» я в первую очередь стала пытать местного гида, мол, «где можно увидеть бедуинов?». Тот, с трудом складывая русские фразы, предложил мне «популярную экскурсию для туристов в бедуинский лагерь».
«А там будут настоящие бедуины или артисты?», - уточнила я
«Нет-нет не террористы! - попытался меня успокоить представитель местной сферы услуг. - В Египте все спокойно».
Однако мои опасения насчет артистов оправдались. Мероприятие оказалось более чем сомнительное. Якобы бедуинский лагерь выглядел дешевой бутафорией. В шатре типа цирка шапито, под американские музыкальные хиты туристов угощали гамбургерами и колой (обед входил в стоимость экскурсии), а программа развлечений состояла из танца-кружения «якобы» дервишей и катания на измученном верблюде.
В общем, бедуинами в этом лагере даже не пахло. Поэтому на следующий день я решила их искать самостоятельно, без гидов.
Труп черепахи
Мне повезло, неподалеку от нашего отеля я обнаружила пустынный бедуинский пляж с колоритными соломенными хижинами.
Проигнорировав запрещающий вход знак, я пробралась на запретную территорию. Не успела я осмотреться, как передо мной, словно из-под песка вырос человек в белой длинной рубашке и в арафатке.
Он представился Саидом и жестом (так как ни по-русски, ни по-английски не понимал) предложил пройти в одну из хижин сложенную из хлама, который судя по всему ранее «плохо лежал» на территории одного из окрестных отелей.
Смотритель пляжа принес поднос с ароматным чаем и поклонился.
Я, молча, вытащила из кармана доллар. Саид расплылся в искренней улыбке и повел меня за хижину, где гордо показал дохлую черепаху. Местную достопримечательность я искренне оценила. Так мы подружились.
Каждый день я приходила на пляж… с долларом, а Саид разрешал мне беспрепятственно гулять с фотоаппаратом по живописной территории, готовил чай и показывал разные местные диковинки.
Невеста Сальма
Следующая встреча с бедуинами у меня состоялась в окрестностях монастыря святой Екатерины у подножья горы Синай, где бедуины работали, обрабатывая многочисленных туристов. Взрослые продавали сувениры а`ля хенд-мейд – всякие бусики, браслетики и сумочки для мелочей из яркого бисера.
А дети позировали для фото (за деньги конечно) и просто попрошайничали. Меня обступила компания из детей, во главе которых, была симпатичная тринадцатилетняя девочка по имени Сальма.
Она вела себя довольно уверенно и с чувством собственного достоинства. Путая русские и английские слова, выученные специально для общения с туристами, дети рассказали, что египетские власти построили для них школу, но они в нее не ходят, потому что «это бесполезное занятие», особенно для девочек, у которых основная задача - удачно выйти замуж. К слову, у бедуинов девочки выходят замуж очень рано - в 12-14 лет.
Пятнадцатилетняя невеста считается «залежалым товаром». Сальма как раз собиралась замуж. Она похвасталась, что благодаря ее красоте, за нее дадут калым - 20 верблюдов. Но если бы она была некрасивой, то ее семья получила бы лишь курицу. Это очень важный момент, потому что по местным обычаям калым остается у женщины даже после развода. При этом родня жениха стараются сэкономить, подвергая невесту тщательному осмотру. Особое внимание уделяют качеству зубов, волос и конечно наличию девственности. А вообще, к женщинам в бедуинском мире относятся хуже, чем к верблюдам.
Это объясняется тем, что от верблюдов пользы больше, ведь они могут определять, где в пустыне источник воды, а это самое важное для кочевников. Кстати, если раньше бедуины копали колодцы вручную лопатами, теперь для этих целей они используют современную строительную технику - экскаватор.
Сын шейха
Наконец, договорившись с нужными людьми и миновав все КПП, я добралась до настоящей бедуинской деревни, спрятанной в бескрайних песках пустыни.
Здесь я удостоилась чести познакомиться с бедуинским «султаном», который может себе позволить иметь несколько жен. Этим крутым счастливчиком оказался сын шейха.
«У меня уже есть две жены, - похвастался он. - Когда разбогатею, будет больше».
Согласно местным обычаям, если бедуин хочет жениться, он выбирает маленькую свободную территорию в пустыне и складывает на ней лачугу из тростника. Если он хочет иметь вторую жену, то в ста метрах от первого дома он строит еще один. Так можно построить четыре домика, то есть на жен есть лимит - четыре. С женами бедуин живет по очереди: неделю с одной, следующую неделю - со второй. Чтобы было понятно, шейх – это лидер племени. Племя состоит из некоторого количества кланов, каждый из которых включает в себя отдельные семьи. Каждый клан имеет свои собственные скважины, пастбища и земли.
Всего на Синайском полуострове проживает около десяти племен, большинство из которых между собой враждуют.
С давних времен у каждого племени был свой участок земли, от которого бедуины получали доход, предоставляя еду, ночлег и сопровождение торговым караванам, паломникам и путешественникам. В наши дни контроль над торговыми караванами сменился контролем за местным турбизнесом.
Современные бедуины с удовольствием сотрудничают с гидами, предлагают услуги перевозок на джипах, организуют торговые лавки и кафешки и сафари-маршруты по пустыне.
Мажористому сыну шейха польстил мой неподдельный интерес к его персоне, и он лично провел для меня экскурсию по бедуинскому жилищу (не своему, а какого-то обычного бедуина).
Сам он по его словам живет в другом более дорогом жилище. В первую очередь он показал мне кухню, с оборудованным очагом для открытого костра, потому что, по мнению бедуинов, еда и чай должны быть приготовлены только на костре.
Особенно на бедуинской кухне меня впечатлила антисанитария, которая там царила. После этого зрелища, у меня перед глазами пронеслись все чайные церемонии, которые у меня уже случились на Синае, и у меня подозрительно заурчало в животе.
В бедуинской спальне тоже царил богемский беспорядок.
С особой гордостью мне продемонстрировали приметы цивилизации – сотовый телефон и энергосберегающую лампу. Сын шейха невзначай заметил, что у него есть страница в Фейсбуке и если я захочу, то он добавит меня в друзья. Я потом пыталась найти эту страничку, но безрезультатно,
Хотя может оно и к лучшему, потому что о наличии страничек в соцсетях у своих двух жен сын шейха ничего не сказал.
Где сдох, там и кладбище
Несмотря на технический прогресс, который добрался и до пустыни, бедуины сохранили тесную связь с миром природы. И когда местное правительство, стараясь приручать бедуинов, построило для них квартал каменных просторных домов, жить в них обитатели пустыни не стали… и эти дома так и остались необитаемыми. Причина, по которой бедуины отказались заселяться в эти дома, в том, что они… двухэтажные. А бедуин никогда не станет (да и не сможет) жить выше первого этажа.
«Как же козы будут подниматься по лестнице?» - посмеялись жители пустынь над «глупыми архитектурными решениями» и вернулись в свои лачуги.
Про отношение бедуинам к школам я уже упоминала выше. К государственным докторам бедуины тоже не обращаются (исключения составляют экстренные случаи). А так в каждом племени имеется свой народный лекарь-травник. Рожают бедуинки сами в походных условиях с помощью повитух, которые при необходимости умеют оказывать даже хирургическую помощь.
Недалеко от бедуинской деревни я наткнулась на несколько мертвых верблюдов.
Как потом выяснилось, таких верблюжьих трупов в пустыне очень много. Где сдох, там и упал… При этом даже если это случится возле бедуинского жилья, верблюжий труп никто ни убирать, ни тем более хоронить не будет. Если честно, у меня сложилось впечатление, что если подобное происходит с человеком, то его также оставляют в пустыне на откуп пескам.
Чтобы окончательно произвести на меня впечатление, бедуины отвели меня в рощу, где на каждом дереве висели мертвые аисты. Как мне объяснили, птицы погибли от жары и жажды. Дело в том, что маршрут их межсезонного перелета пролегает через Синай, где они обычно останавливаются на отдых. Раз на раз не приходится и иногда случается так, что погода устраивает климатические сюрпризы и птицы погибают буквально на лету.
Вот и получается, что по-настоящему подчинить пустыню смогли только бедуины - один из самых древних и интересных народов, живущих в раскаленных песках на протяжении 4-5 тысяч лет.
Алла Чередниченко.
Фото автора.