Продолжаю рассказывать историю создания мной самодельного круглопалочного станка. В первой части рассказал о конструкции каретки верхнего фрезера Самоделка.Рабочий вариант круглопалочного станка из двух фрезеров.Пользуюсь сам. Часть 1
Спойлер: Во второй части собираем коробку, крепим нижний фрезер и тестируем.
Сборка коробки. Основная задача надежно закрепить нижний фрезер, обеспечить плавность хода верхнего, стремиться к идеальной соосности всех элементов.
Чертеж я не делал, все размеры вымерял в процессе, имея лишь общее представление о принципе работы станка.
Видео можно посмотреть в нарративе Круглопалочный станок своими руками из двух фрезеров Лучше один раз увидеть, чем сто раз про это прочитать.. Поэтому в статье остановлюсь на самых важных технических моментах.
Фрезы. Выбрал две торцевые фрезы. Диаметры подбирал под мои отверстия.
Распускаю детали нижнего короба станка: Площадка, две боковины, торцевая панель для нижнего фрезера (или дрели).
Делал дополнительно опорные углы, потом их убрал. Ставил временно, пока не было боковин. Вместо нижнего фрезера лучше взять мощную дрель с регулировкой оборотов.
Торцевую панель, три отверстия в ней размечал и сверлил под свой фрезер. С него я , кстати, убрал пружины, сами направляющие чуть выстучал вперед. Центральное отверстие сверлил по диаметру штока редуктора от УШМ.
Внимательно определяемся с размерами деталей короба.
Очень часто использую сверла форстнера.Нравятся за мягкость работы и предсказуемость результата. Перьевыми сверлами работаю реже.
Вот что получилось по отверстиям.
Притянул фрезер к торцевой панели болтами через отверстия для крепления плиты скольжения.
Таким образом, фрезер жестко закреплен, перпендикулярность обеспечивается его направляющими и плитой скольжения.
Центральное отверстие в торцевой панели должно точно совпадать с диаметром подшипника на штоке редуктора УШМ, тогда нет биения и люфта.
Боковые панели нижнего короба спрофилировал L-образно. Делаю карандашом предварительную разметку и двойное нижнее дно.
Дно короба двойное. К самой нижней панели крепится торцевая панель с фрезером и две боковины. Все это образует коробку станка.
Плюс сделал дополнительно накладную панель из фанеры с запилами по типу "ласточкин хвост". Две боковины приклеил прочно к нижней панели, а центральная получилась подвижная.
Толщина нижней накладки ( из трех частей) составляет 15 мм, угол запила 45 градусов.
Это мне нужно для того, чтобы иметь возможность варьировать длину палочек. Обрезки остаются разной длины и сейчас я могу сдвинуть или придвинуть "ответную бабку". Иначе мне пришлось бы обрезать все заготовки в один размер, а коротковатые выбрасывать.
Начинаем собирать короб. Все углы строго 90 градусов.
Проверяем, не торопимся.
Вот здесь видны опорные треугольники, которые потом снял.
Вот тут также видны шляпки болтов и шток редуктора УШМ.
Шток закрепляем в цанге фрезера.
И затягиваем цангу двумя ключами.
Хочу сказать, что конструкция полозьев под каретку верхнего фрезера требует доработки- нужно увеличить скольжение. Само дерево, как ни шкурь, дает ворс. Можно навощить, а можно купить два алюминиевых уголка.
Закрепить их на места, отмеченные красным
На средней части движущейся нижней панели мы закрепляем ответную "бабку". Форму ее выбрал такую. Важно доработать "полозья" под каретку верхнего фрезера. Расскажу ниже.
Взял шпильку диаметром 12 мм и сточил ее на конус напильником. Лучше заказать у токаря. Далее, посадил ее на два подшипника.
Высверлил отверстие в "бабке", и вклеил шпильку.
Наиважнейшая задача это все очень внимательно центровать и перпендикулярить :)
Я использовал лазерный уровень. Помогло также наличие центрального отверстия в редукторе УШМ.
Нахожу середину площадки, ставлю лазерный уровень и веду луч в центральное отверстие редуктора, закрепляю боковые поверхности нижней площадки (которые служат направляющими для подвижной панели с бабкой)
От точности сборки напрямую зависит качество палочек.
Заготовки для палочек нарезаю предварительно с запасом на пару миллиметров нужного мне сечения палочки. В торцах заготовок палочек с двух сторон делаю углубления. Это дополнительная страховка, чтобы вращающаяся заготовка не слетела и центрует ее.
Если палочка менее 25х25 мм, то в зажимную гайку я вставляю мебельные стяжки, которые по диаметру подходят под отверстия в гайке. Таким образом, при вращении фрезера палочка не прокручивается.
Если сечение заготовки более 30 х30 мм, то снимаю мебельные стяжки, через отверстия под них в прижимной гайке вкручиваю саморезы по углам для фиксации заготовки. Под саморез подсверливаю отверстия, чтобы не было сколов.
Чтобы "ответная бабка" не отъехала назад, после установки заготовки, прочно фиксирую подвижную часть с "бабкой" к нижней панели короба фиксирующим болтом.
Все, конструкция готова. Начал тестирование
Модель понравилась, конечно, нужно доработать и стружкоудаление и полозья.
Смещаясь по каретке влево-вправо верхний фрезер профилирует заготовку, закругляя ее. Фрезу можно подводить как с краю заготовки так и сверху. Если фреза большая и широкая, то удобнее сверху, если тонкая, то лучше с боку. Соблюдайте направление вращения при подаче фрезы на заготовку.
По аналогии с вот этой конструкцией
Палочка немного "взлохмачивается"
Совсем чуть, чувствуется пальцами шероховатость, но дерево не "рвет".
Пробовал даже профилировать палочки, но на токарном станке, конечно удобнее. Тут понадобится много практиковаться подводить фрезу и менять ее траекторию и глубину.
Шероховатость легко снимается методом токарей. Прикладываем шкурку к вращающейся заготовку и получает гладкую круглую палочку.
В торцах заготовок делаю отверстия. Концы с ним в дальнейшем обрезаются, немного уменьшая итоговую чистую длину палочки.
Понравилось? Информация была полезна? Поставь Лайк!
Хочешь читать мои статьи? Подпишись!
Хочешь спросить? Пиши комментарий, я жду!