#vertakvinylcodes #vinylcodes #виниловые_коды
Как правильно выбрать для себя проигрыватель, если Вы пока ничего в этом не понимаете? В этой статье попытаюсь дать несколько общих советов, которые суммировал путем собственных проб и ошибок.
ВАЖНОЕ для новичков: обычная связка для прослушивания состоит из отдельных блоков: проигрыватель-фонокорректор-усилитель-колонки. Учтите это сразу перед покупкой. Если Вы купите только проигрыватель без колонок, усилителя и фонокорректора, то проигрывать его будет не во что. Бывают варианты с блоками, которые встроены один в другой, но это, как правило, недорогие советские электрофоны и современные очень китайские варианты. В любом случае для воспроизведения нужен будет фонокорректор — встроенный в проигрыватель, либо усилитель, либо отдельный.
ЗВУК и АППАРАТУРА— ДЕЛО ВКУСА
Теперь о проигрывателях. Сразу скажу: идеальных вертушек не бывает, и восприятие звука у разных людей – разное. И даже частотный диапазон разные люди слышат разный, не 20 – 20000, а многие - гораздо меньше. Поэтому называть конкретные модели – дело неблагодарное. Плюс, как мне удалось выяснить в беседах с покупателями, разные люди выбирают разные проигрыватели по разным критериям.
Например, есть любители реанимации старых советских аппаратов типа «Радиотехника», «Волна» и так далее. Сразу скажу, что к подобным аппаратам я отношусь не очень... Особенно к проигрывателям , названия которых начинаются с цифр 3, 2 – то есть речь идет об аппаратах третьего, второго классов (отличительная особенность большинства таких аппаратов — пьезоголовка ГЗП с поворотной иглой «стерео -78 об» белого или черного цвета). Мое мнение: это обычный советский ширпотреб часто с разболтанными механизмами и полным отсутствием нормального звучания. Плюс пьезоголовки на таких советских машинках ну никак не берегут пластинки - скорее, даже наоборот! Вывод: если уж хочется крутить винил на советском аппарате, то по крайней мере, тогда лучше обратить внимание на проигрыватели высшей категории – цифры в их названиях начинаются на «0» - например, «Электроника-001», "Электроника Б1-01" (очень дорогая по тем временам и очень хорошая вертушка). Это аппараты с продвинутыми головками ГЗМ (вместо них сейчас выпускают современные аналоги: например, головки АТ-91, АТ-95). Это отличные агрегаты для тех, кто непременно желает слушать пластинки на старой советской технике. Были еще «Корветы» - тоже солидные, но редкие вертушки. Если аппарат в хорошем рабочем состоянии — то можно брать. Хотя, по моему опыту, исполнение у советской аппаратуры зачастую было не очень — если говорить честно, то там множество грубых деталей, и ненадежных блоков. Хотя такая техника лучше современного Китая типа ION однозначно. Хотя, если пластинки слушать хочется, а денег на более-менее продвинутый аппарат нет, то можно взять что-то типа электофона "ВЕГА 109" (в комплект которой входят и колонки). Он, по крайней мере, пластинки не испортит. Единственный совет: сразу поставьте на него (как и на любой другой купленный с рук аппарат) новую иглу или головку. И настройте вес давления на иглу по инструкции к аппарату и головке. Это поможет Вам уберечь пластинки, особенно если они новые.
ВИНТАЖ или НОВОДЕЛ?
Важный вопрос, на который нет однозначного ответа. Покупая винтаж, есть риск наткнуться на недобросовестных продавцов и откровенную рухлядь, перекопанную «очумелыми ручками». Это – правда. И это — самый главный риск. Однако в 1970-80е годы отношение к звуку было иным. И, к примеру, уже за $200-$300 можно купить нормальный винтажный проигрыватель, который легко обыграет новодел за те же деньги. Дальше-больше: винтажная машинка за 15000 руб звучит интереснее новодельного проигрывателя за 30 000. Впрочем, тут уж каждому свое. На моей практике достойные проигрыватели из новых начинаются в ценовой категории от 25000-30000. Но за эти деньги можно купить винтаж, который будет звучать гораздо дороже, если сравнивать его с новоделами.
Лучший выбор из старой аппаратуры — имхо, японские проигрыватели из второй половины 1970-х и 1980-х годов в деревянном корпусе. При покупке винтажа настоятельно рекомендую брать проигрыватели, не затертые внешне. Внешний вид такой аппаратуры обычно говорит о том, насколько нежно с ней обращались прежние владельцы. Плюс обязательно прослушивать перед покупкой — держит ли скорость, нет ли рывков, ровный ли опорный металлический диск под пластинкой. И еще один штрих: перед покупкой обязательно возьмитесь за ножку тонарма и проверьте, насколько она разболтана, осторожно толкая ее влево-вправо. Если есть люфт – не берите!
Если же решились брать новодельный проигрыватель, то обратите внимание на американский Music Hall 5.1. или на Technics SL1200, английскую Rega (но не бюджетных моделей с опорным диском из МДФ опилок!) – но цены на такие новые вертушки больше 1000 баксов однозначно. А китайские пластмасски весом в 4-5 кг не берите, это просто игрушки — к тому же с завода не всегда отрегулированные как следует. Мне попадался один такой ION, который за два проигрывания вспахал новенькую пластинку Depeche Mode до убитого состояния — треки начали перескакивать и заедать.
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?
1. Самый главный показатель - вес. На моей практике, на проигрыватели весом меньше 7-10 кг лучше не обращать внимания. Опорный диск для вертушки, если он сделан из металла, тоже должен быть как можно более тяжелым. В этом пункте есть оговорка: современные производители делают также детали (тонармы и "блины") из карбона. Этот материал по структуре близок к винилу и не создает такие детонации, как металлический. Так вот: если опорный диск вашей вертушки из карбона, то он может быть легким это не беда. В 2000-х начали производить опорные диски из прессованных опилок (Pro Ject). По мне, в них нет нормальной центровки, поэтому стоит относиться аккуратнее к таким поделкам.
Дополнительный комментарий от участника группы VK "Виниловые коды" Cергея Ященко: «Не советую вертушки с сенсорным управлением.Так как у них от статики вылетают микросхемы, а их фиг где найдёшь. К таким относятся:
Victor tt71, TRIO KP-700,TRIO KP-5050, TRIO KP-7070 ….
2. Наличие регулировок веса давления на иглу и скатывающей силы (антискейтинга). Обычно это крутящаяся «гиря» на тонарме + отдельный регулятор с делениями на корпусе проигрывателя около места, где крепится тонарм (бывают и другие варианты). Если таких регулировок нет, это говорит о невысоком, либо просто о непрофессиональном классе выбранной Вами вертушки.
3. Наличие съемной (!) головки. В хорошем проигрывателе предусмотрена возможность смены не только иглы, но и всей головы в целом – шелла, картриджа+иглы, причем они могут быть от разных производителей на одной и той же вертушке. Тут тоже есть особенность: головки и шеллы бывают разного веса и разных типов. Например, у Technics и некоторых других есть собственный стандарт головок : T4P картридж. Это значит, что к таким проигрывателям подходят только шеллы и головки T4P – и никакие другие. Поэтому имеет смысл перед покупкой поинтересоваться у продавца, головки каких фирм подойдут на этот проигрыватель. Если список большой – это отлично. Кстати, продавцы обычно продают проигрыватели с самыми бюджетными или "убитыми" (если это б\у) головками - так что сразу после покупки планируйте смену иглы.
Пометка для пользователей: возможность смены картриджа типа ММ на МС и обратно - тоже очень важно. МС-картридж - более продвинутый, а вертушки начального уровня всегда продают в комплекте с ММ-головой. Поэтому, если Вы захотите со временем улучшить звук заменой головы с ММ на МС - то надо, чтобы вертушка позволила это сделать. То есть нужен, как минимум) съемный шелл (как на фото выше, с зеленой головкой звукоснимателя).
4. Наличие встроенного или отключаемого фонокорректора - показатель. Фонокорректор – блок, преобразующий звук с виниловой пластинки для усилителя, тюнера и так далее – то есть передает его на колонки в нормальном виде. В вертушках пониже классом фонокорректоры обычно встроенные. Если для Вас важно качество звука, то рано или поздно Вы захотите пользоваться выносным фонокорректором, модель которого можно менять, а для этого нужен проигрыватель БЕЗ фонокорректора (или с отключаемым фонокорректором).
5. В идеале, шнур, идущий от проигрывателя, должен быть не встроенным намертво в вертушку. На проигрывателе должны быть просто разъемы – чтобы шнур со временем тоже можно было поменять (но это - не самое основное требование).
6. Приводы опорного диска (блина) бывают нескольких видов: прямой(direct drive) , ременный, роликовый. Про это тоже стоит знать. Прямой считается более надежным (нет ремня - значит нечему растягиваться), а ременный – более плавным. Хотя, имхо, по этому показателю лучше смотреть по конкретной модели. Многие современные проигрыватели оснащены как раз ременной передачей - она дешевле в разработке и производстве. Замечание о современных проигрывателях: если опорный диск на проигрывателе легкий (из штампованного алюминия или акрила ), то при применении нештатных матов и прижимов пассик (ремень) может быстро растянуться.
Кроме того, бывает роликовый привод- многие меломаны считают его идеальным, из-за низкого уровня детонаций. И опять-таки – тут каждый волен выбирать сам. Я лично не имею ничего против Direct Drive.
Спасибо всем, кто выбирает винил. Подробнее о выборе проигрывателя, а также детальный разбор многих моделей проигрывателей читайте по ссылкам в нашей группе любителей пластинок #vinylcodes
https://vk.com/topic-75867443_30634224
https://vk.com/topic-75867443_30849674
Автор Вадим Марков
Редактор Игорь Костин
Виниловые коды. Новости. Советы.