Со временем аккумуляторы электроинструмента, или, к примеру, ноутбуков, выходят из строя, переставая держать заряд. У меня такое случалось, и не раз – пришлось делать ремонт аккумулятору шуруповерта и ноутбука. Несмотря на совершенно разные предназначения приборов, аккумуляторы у них выполнены по одному принципу.
Читайте: Переделка никель-кадмиевого аккумулятора шуруповерта на литий-ионный
Наверное, некоторые не знают, но аккумулятор – это не монолитная штука, он состоит из нескольких элементов – «банок», которые собраны последовательно, и именно в них все и дело. Если одна из банок выходит из строя – вся цепь не работает. Сразу все банки выйти из строя не могут, по крайней мере мне такие случаи не известны.
К примеру, в ноутбуке из 5 банок вышли из строя две, в шуруповерте – одна из 12.
Аккумуляторы, как правило, состоят из следующих видов элементов:
1. Никель-кадмиевые (Ni – Cd) с напряжением в 1,2 V. Устаревший тип, производство вредное, потому не производиться в Европе. Из плюсов: низкая стоимость, стойкость к низким температурам, возможность хранения в разряженном состоянии. Из минусов: эффект памяти, саморазряд, небольшая емкость и малый срок службы.
2. Никель-металл-гидридный (Ni-MH) элемент. Более качественный продукт, эффект памяти заряда есть, но слабый, саморазряд низкий, емкость – выше, чем у никель-кадмиевых. Из минусов – высокая стоимость и плохая стойкость при работе на морозе.
3. Литий-ионные (Li-Ion) элементы. Наиболее предпочтительный тип. Не имеет эффекта памяти (почти), саморазряд очень низкий, емкость аккумулятора заметно выше двух вышеописанных типов. Благодаря напряжению 3,6 V, банок для аккумулятора требуется меньше, что делает инструмент более легким и компактным. Выдерживает большое количество циклов разряд/заряд.
Приступаем к замене элементов
Итак, с типами элементов, определились, теперь разбираем корпус аккумулятора, предварительно зарядив его до упора.
Вытаскиваем из корпуса все элементы и меряем напряжение на каждой банке. Для литиево-ионных оно должно составлять 3,6-3,8 В, для никель-кадмиевых – 1,2-1,4 В. Отмечаем на каждой банке, у которой напряжение меньше номинального. Собираем аккум, и работаем до снижения мощности. Опять разбираем и снова меряем напряжение у каждой банки. На негодных элементах просадка в напряжении будет значительной, они и подлежат замене.
С восстановлением элементов я не заморачивался – проще купить новые и заменить, кроме того, литиево-ионные аккумуляторы не подлежат реанимации, литий разлагается в течении 3 лет.
Аккумуляторы заказал на АлиЭкспресс, 2 штуки по 3000 мА обошлись в 500 рублей, но тут важно подобрать банки по габаритам и емкости со старыми, так что посмотрите, какие у вас элементы, а уж потом заказывайте.
Итак, чтобы заменить элементы, нам потребуется паяльник, олово и спиртовой флюс на канифоли.
При пайке не перепутайте плюс с минусом, не держите паяльник на банках долго – опасность перегрева, для соединения элементов используйте старые пластины.
После этого я провел несколько циклов «заряд/разряд», зарядив элементы по полной, затем разрядил до упора, нагрузив шуруповерт. И так несколько раз – это необходимо для выравнивания потенциалов на банках.
Собственно, на этом все. Единственное, если у вас никель-кадмиевые банки, то это прекрасный повод сменить из на литий-ионные, нужно только правильно подобрать количество банок под напряжение «шурика» - у литиевых напряжение в три раза выше никель-кадмиевых. Но это уже тема для другой статьи.
Друзья! Буду рад лайку и подписке!