Автор текста и фотографий наш подписчик: Сергей Смирнов
Когда мы с женой купили участок в деревне в Тверской области, я стал думать, какой строить дом? Мы оба пенсионеры и финансы - ограничены. При выборе проекта дома, я пришел к выводу, что длинный строительный материал (брус, сруб) при изменении температур - летних, зимних, суточных и т.д подвергается деформации, что приводит к образованию микрощелей и потере тепла.
У меня сосед построил дом из бруса, - красивый, лакированный, но после первой зимы утеплил базальтом и обшил сайдингом, и всё, куда вся красота делась. Поэтому было решено построить каркасный дом практически из одного утеплителя и с минимальной длинной материала затяжки.
Все существующие в инете проекты каркасников мне не понравились, - слишком хлипкие конструкции, а из СИП панелей, это вообще мышиный дом из пенопласта и OSB-шного формальдегида. Поэтому пришлось разработать свой проект. Постараюсь о нем рассказать, может кому-то пригодится мой опыт.
Фундамент.
Участок оказался с близко расположенными грунтовыми водами и подвалы соседних домов весной затапливались. Поэтому выбор упал на столбчатый фундамент с ростверком. Для проверки пучинистости почвы, осенью поставил один столб, поставил маячки и уехал. Весной маячки не ушли ни на миллиметр, поэтому я решил что грунт не пучинистый, иначе пришлось бы применять технологию ТИСЭ при установке столбов.
Работа производилась двумя рабочими таджиками и руководил ими русский прораб. Вначале были произведены разметочные работы, согласно моего проекта и началось забуривание отверстий диаметром 300 мм на глубину 1м 80 см.
Количество отверстий - 33. Пока таджики бурили, бригадир сварил треугольные конструкции из арматуры. В каждое из отверстий насыпано по 5 см песчаной подушки, затем из рубероида вставлено кольцо, для того, чтобы при заливке ушло минимум цементного "молочка", вставлена арматурная конструкция, которая должна быть на 60 см выше уровня грунта. Заливаем отверстие бетоном. Затем в кольцо из рубероида вставляем, заранее заготовленный отрезок гипсоцементной трубы диаметром 300 мм и длинной 400 мм.
Заливаем до заполнения трубы бетоном и выставляем горизонталь по уровню, и высоту - 30 см. Оставляем столбы до полного схватывания раствора, периодически поливая водой.
Затем засыпаем столбы песком (ушло 2 камаза), и строим опалубку под ростверк. С распорками и т.д. В опалубку укладываем рубероид, зачем? поймете позже.
Вяжем горизонтальную арматуру.
Затем заказываем миксер с бетоном. На мой ростверк 300х400 мм, понадобилось около 14 кубов.
После застывания бетона и разборки опалубки, для обеспечения гидроизоляции, рубероид был завёрнут на ростверк, а позже был обернут гидроизолом и проклеен при помощи газовой горелки. Обратите внимание, что внутри каждого из "квадратов" фундамента также установлены столбы, но вместо труб, сделаны площадки на уровне грунта.
Позже, при строительстве, на них выкладываются столбы из силикатного кирпича под брус первого венца. Столбы необходимо пропитать праймером и покрыть битумной мастикой.
Фундамент был построен за 2 недели, не считая дней на схватывание бетона и за 80 т. р. вместе с работами.
Каркас.
Начинаем строить. Самое сложное было найти пилораму, где пилят 300-й брус, пол области объехали, пока нашли.
Пропитываем первый венец (ребята сказами, что зелёная пропитка, лучше всего) и через два слоя рубероида укладываем на фундамент. В углах и средине, под шпильки фундамента сверлим отверстия в брусе. Брусья, между собой, соединяем в пол-лапы с помощью шканцев, через джутовую прокладку. Джут надо выбирать желтоватого оттенка.
Шканцы - берёзовые черенки от лопат, диаметром 30 мм. Клей ПВА. Далее, так же через джут, укладываем второй венец - брус 200х200 и крепим к первому венцу шканцами.
По низу первого венца пробиваем брус 50х50 для укладки первого чернового пола. Кстати на фото видны столбы из кирпича, о которых я говорил ранее.
Укладываем черновой пол, без крепления, т.е "внаброску", доска 25х100.
Монтируем лаги пола и устанавливаем первую стойку. Стойки устанавливаются при помощи шканцев и клея.
Теперь о стойках, они выполнены из двух видов бруса - 200х200 и 150х200. Шаг и расположение стоек рассчитывалось по трём критериям: расположение и размеры окон и дверей, и размеры утеплителя.
Укладываем верхний венец и вяжем к стойкам шканцами насквозь.
Ставим коньковую конструкцию и монтируем стропильную систему.
Немного о выборе формы крыши и материала покрытия. Участок находится на самой макушке Торжокской возвышенности и поэтому здесь бывают очень сильные ветра, которые легко сносят "пилотки", и к тому же четырёх - скатный вариант для почти квадратного дома - идеален.
По мягкой кровле, - материал конструктивно сделан так, что с него не сползает снег, поэтому нет необходимости в снегозадержании, долговечен. Единственный недостаток - цена, это самое дорогое в этом доме.
Все угловые и центральные стойки для горизонтальной прочности, изнутри и снаружи, необходимо раскрепить длинными скобами. Я специально заказывал 1 м длиной.
Далее затяжка. Доски 50х100 режем индивидуально по каждому просвету между стоек. На стороны стыковки, при помощи степлера крепим джутовую ленту и обрезаем по ширине доски. Доски устанавливаем между рейками "в свободную". Для реек используем доску 25х100, снаружи - целую, внутри - распущенную пополам. На рейки со стороны стойки и доски затяжки так же крепим джутовую ленту. Рейки крепим гвоздями только к стойкам. Доски затяжки не крепятся!
Статья очень большая, подробная и очень интересная. Завтра опубликуем вторую часть. Вам очень понравится!
Если вам интересны какие – либо детали или у вас есть мнение, ставьте лайк и пишите вопрос в комментариях и мы с удовольствием вам ответим!