Как мы знаем, со временем из-за усталости металла пружины теряют свою упругость, перестают эффективно поглощать колебания и усаживаются, уменьшая дорожный просвет.
На заводских пружинах автомобиль проехал уже около 220 тыс. км за 10 лет, поэтому решил их заменить, совместив с переборкой подвески. Для этого были приобретены аналогичные пружины АО "ВАЗ" с проставками и съемник пружин центральный.
Перед заменой, для сравнения эффекта, измерим расстояние от пола до колесной арки передних крыльев до, и после замены с уже новыми пружинами, сайлентблоками и амортизаторами.
Левая и правая сторона
Как мы видим, машина имеет перекос в 1 см на правую сторону, но не критично.
Из любопытства измерим толщину прутка - если вычесть покраску, она составляет 13 мм.
И длину от кончика до кончика - 37,2 см.
Для замены пружины нам понадобятся:
- Ключи и головки на 13, 22
- Съемник(стяжка) пружин центральная и съемник шаровых опор (желательно)
- Монтировка или большая отвертка, молоток, металлическая щетка
- WD-шка или другой "жидкий ключ"
Вначале вывешиваем машину, снимаем колесо, снимаем амортизатор, ослабляем гайки сайлентблоков рычагов.
Нагружаем подвеску и снимаем скобу подушки стабилизатора, вынимаем подушку - ее мы тоже заменим на новую.
Теперь ослабляем гайку крепления пальца нижней шаровой опоры к поворотному кулаку и срываем палец. Как это сделать мы разобрали в прошлой статье.
Заводим тарелки съемника под максимально нижний и верхний виток пружины и стягиваем до тех пор, пока нижний конец не отойдет от чашки и не снимется напряжение между рычагами.
Стоит иметь ввиду, что съемник может лопнуть и пружина "выстрелить" или соскочить с тарелки, поэтому работать с ним надо осторожно!
Теперь отводим конец стабилизатора вверх за шпильку крепления, фиксируем верхний рычаг со ступичным узлом проволокой или веревкой за отбойник, чтобы не повредить тормозной шланг.
Отворачиваем гайку крепления нижней опоры, вынимаем палец из кулака и опускаем рычаг вниз, осторожно вынимаем пружину и резиновую проставку.
Теперь осмотрим ее на наличие повреждений. Как мы видим, присутствуют следы коррозии и межвиткового износа. Такую пружину лучше заменить, так как есть риск ее поломки.
Измерим остаточную длину в свободном состоянии - по сравнению с новой пружиной произошла усадка примерно на 1 см.
Теперь с помощью съемника стягиваем новую пружину, чашки заводим примерно под второй виток.
На пружину надеваем новую резиновую проставку и фиксируем скотчем или изолентой так, чтобы конец прутка упирался в выемку на проставке. Заводим осторожно пружину между рычагов, ориентируем нижний конец прутка чтобы он, аналогично с проставкой, уперся в выемку на металлической чашке рычага.
С помощью домкрата поднимаем рычаг и заводим палец шаровой опоры в поворотный кулак и надежно затягиваем.
Теперь снимаем съемник и устанавливаем обратно новый амортизатор.
Также, надеваем новую подушку на стабилизатор и устанавливаем на рычаг.
Затягиваем сайлентблоки под нагрузкой, одеваем колесо.
Теперь заново измерим расстояние от пола до крыла.
Как мы видим, передняя подвеска приподнялась на 3.5 см, что говорит нам насколько старые пружины были уже послаблены - с учетом длины в ненагруженном состоянии они потеряли примерно 2.5 см. Да, и визуально нижний рычаг немного изменил свой угол.
После замены пружин обязательно необходимо проверить развал-схождение колес, так как углы положения рычагов изменились.