Я бы даже назвал эту статью так: как выбрать свой Первый токарный станок по дереву.
Потому что первый станок выбирать всегда сложно. Когда у вас уже будет опыт работы токарной деревообработки, выбирать уже не надо, - вы точно будете знать какой станок вам нужен.
С каждым годом ассортимент токарных станков растёт, как грибы в лесу после дождя. На наш Российский рынок заселяются, неизвестные у нас иностранные бренды. И появляются совершенно новые, из ниоткуда. Достаточно набрать в яндекс-маркете - «токарный станок» и у начинающего токаря голова закружится от разнообразия различных брендов.
Я не буду здесь писать о том, какой именно станок лучше, а какой хуже. Вы должны сами решить этот вопрос для себя. Я лишь помогу научиться в них разбираться.
Первое, в чем надо разобраться, это в цифрах, которые присутствуют в названии станков. У большинства фирм, выпускающих токарные станки, в названии указаны цифры. Они обозначают размеры в дюймах. Первая цифра, это максимальный диаметр обрабатываемой заготовки над станиной, вторая цифра означает расстояние между центрами.
Например 1018 - это 10 и 18 дюймов, переводим в сантиметры - это 25 см, и 45 см.
Второй параметр, - это диаметр шпинделя и шаг резьбы. В нашей стране их всего лишь два. Это шпиндель 33 х 3,5 мм. И 1” 8 TPI.
И третье значение, - это посадочное место центров. Конус шпинделя и конус пиноли задней бабки. Это конус Морзе 1 и 2. Они маркируются как МК1 и МК2.
От этих двух параметров, зависит, какая оснастка будет подходить к вашему станку. И здесь стоит знать, что шпиндель меньшего диаметра де факто означает, что станок из разряда “хоббийной” деревообработки.
И конечно станки различаются по размерам и габаритам, мощностью двигателя и комплектацией. И тут совсем не значит, что чем больше мощность, тем лучше. Или чем тяжелее станок, тем меньше вибрации. По сути это так, но все должно быть пропорционально.
Для того чтобы не запутаться, производители разделяют станки на три категории - это хоббийные, профессиональные и индустриальные. Соответственно мощность, вес и функционал этих станков будет увеличиваться от меньшего к большему. Но тут следует знать и еще об одном разделении - это бюджетные станки и дорогие. И хоббийный станок одного бренда может стоить как профессиональный станок другого.
Когда вы придете в магазин или демо -зал, и спросите менеджера, какой станок вам купить, то он скорее всего спросит в ответ - что вы хотите делать на токарном станке? Если вам станок нужен, так сказать для души, то вы сами конкретно не представляете, что вы собираетесь делать. И здесь я скажу так - на большом, индустриальном станке можно делать все. На маленьком бюджетном станке можно делать тысячу различных проектов. И я уверяю вас, что вы не сделаете даже половину задуманного, прежде чем решите взять себе станок побольше.
Про станки и их отличия можно рассказывать долго, я лишь хочу рассказать об основных моментах на которые стоит обратить внимание при выборе станков:
1 Соответствие мощности двигателя и диаметра обрабатываемой заготовки над станиной. Если у станка есть возможность обрабатывать деталь диаметром 400 мм и выше, то мощность должна быть не меньше 1,5 кВт. То же самое касается веса станка: при такой мощности он должен весить около 100 кг.
Отталкиваясь от этих показателей, вы можете сами рассчитать возможности вашего станка.
Но только не спешите крепить изначально легкий станок к полу или нагружать его мешками с цементом, чтобы обрабатывать огромные пеньки. Судьбу не обманешь, а вот вал шпинделя может не выдержать.
Всегда придерживайтесь правила 1 к 3. То есть вес заготовки не должен превышать трети веса станка.
2 Расширенный функционал. Заранее узнайте какие дополнительные приспособления могут устанавливаться на ваш станок. Это опоры ног, удлинение станины, копировальное устройство.
3 Наличие встроенной регулировки скорости. С такой опцией, станок стоит дороже, но она значительно упрощает работу на станке.
4 Комплектация. Лучше два подручника чем один. Один длинный, другой короткий. В нашей стране, в данное время купить подручник, почему то, большая проблема.
5 Соотношение центров. При осмотре станка одну из первых проверок, надо сделать проверку на схождение центров. Оно должно быть близким к идеальному. Иначе, расхождение в один миллиметр на другом конце станины превратиться в 10 мм.
6 Ход пиноли задней бабки. Может быть конечно это мелочь но, 100 мм лучше чем 50 мм.
7 Полированная станина. Во время работы, двигать подручник по станине приходиться сотни раз. Легче всего это делать по гладкой станине. Даже одной рукой.
8 Надежное крепление эксцентриков подручника и задней бабки. Работая на разных станках, я пришел к выводу, что лучше один раз закрепить подручник, чем постоянно его подтягивать во время работы.
9 Поворотная передняя бабка. Эта функция конечно интересная, но на станке бюджетного класса, это еще один слабый узел создающий вибрацию. Проектов, где вам понадобиться делать изделия огромных диаметров очень мало. И если уж такой случай вдруг произойдет, можно использовать любой старый двигатель и пару шкивов с ремнями.
Тут можно добавить еще наверное много чего. Ваш выбор станка зависит не только от тех или иных предпочтений, но и от возможности вашего кармана и помещения. И я повторюсь еще раз - даже самый бюджетный “хоббийный” станок принесет вам от работы море удовольствия и даст океан возможностей в токарной обработке проектов из дерева.
С уважением, Андрей Громов: vk, you tube, ярмарка мастеров, токарная школа