С высоты птичьего полета река Мозель похожа на мудреную схему для макраме: сплошные изгибы да петельки, которые разве что только в узлы не завязываются. Мозель берет начало во Франции, а в Германии встречается с Рейном. А тот уже без лишних плутней и вывертов, не мудрствуя лукаво, преспокойно и размеренно впадает в Северное море.
“Нервный” рельеф почти девяти тысяч гектаров долины Мозеля – пожалуй, лучшее в мире место для выращивания Рислинга. Этому есть три классических объяснения: геологические условия, климат и древняя история (первые упоминания о сорте в этой местности датируются XV веком). Все остальные сорта винограда занимают только 40% посадок. Эти крохи приходятся на долю Мюллер-Тургау, Элблинга, Пино Нуара, Пино Блана, Дорнфелдера, Кернера, Пино Гри и совсем мизерное количество некоторых других видов.
Как разобраться во вкусе и аромате?
Рислингу уже давно не нужно никому ничего доказывать – все охотно признали в нем самодержца, и смены власти в ближайшие годы точно не планируется. На него равняются немецкие и зарубежные виноделы, но неподражаемый мозельский Рислинг “умом не понять” и “аршином общим не измерить” – словом, не скопировать запросто. Как же распознать его на слепой дегустации? В аромате молодого экземпляра между строк прочитывается лайм, порой минералы и даже пластмасса. Мед, абрикосы и нефть – планы на первую пятилетку, хотя у лучших образцов с момента рождения есть все 40 лет в запасе. По этим трем ароматическим нотам можно угадать солидный возраст, словно по количеству колец на срубе дерева. Во вкусе высокая кислотность порой мирно сосуществует со сладостью и низкой спиртуозностью (7,5-11,5% – норма для Германии).
Как разобраться в классификации?
Классификация немецких вин не похожа на среднестатистическую европейскую: в ней главным фактором становится степень зрелости ягод. В таком прохладном климате винограду часто приходится в прямом смысле слова несладко. Поэтому высоким содержанием сахара виноделы хвастаются, как рыбаки своим уловом, и гордо выпячивают его на этикетке. Категория Qualitatswein требует минимальной сладости, а вот Prädikatswein – это уже улов покрупнее. К его разновидностям относятся:
– сухое или полусухое Kabinett;
– Spätlese позднего сбора (как ни странно, бывает сухим);
– Auslese, для которого применяется только выборочный ручной сбор (также существуют сухие варианты);
– Beerenauslese с высоким процентом ботритизированного винограда (т.е. винограда, подверженного благородной плесени особого вида), чаще всего сладкое;
– Сладкое Trockenbeerenauslese с еще большим процентом ботритиса;
– Очень сладкое Eiswein, для которого виноград собирается с первыми заморозками.
Нетрудно заметить, что в такую классификация мода на сухое не очень-то вписывается. Поэтому вместо того, чтоб меряться уровнем сахара, некоторые производители вступают в союз VDP (Verband Deutscher Prädikatsweingüter). В него входят всего около двух сотен хозяйств, разделенных в зависимости от местности на Gutsweine, Klassifizierte Lagenweine и Grosse Gewachse, а это практически аналоги французских VDT, VDP и AOC. Так что никакой дискриминации по степени сладости!
Как разобраться в терруарах?
В Мозеле насчитывается около 500 названий виноградников, поэтому писать энологическую диссертацию об этом регионе и врагу не пожелаешь. Участки, ориентированные на юг, получают до 10% больше солнечного света, чем северные. А еще неплохо устроились лозы, которым посчастливилось вырасти на склонах крутых холмов (особенно южных, как у виноградников производителя Julius Treis). Кстати, самый крутой виноградник Европы (Calmont) находится именно в Мозеле, а крутизна его (да и крутость тоже) измеряется 68 процентами уклона. Лозам комфортно, а виноделам не очень…
Но солнце да холмы – только полдела, характер немецкого Рислинга формируют в первую очередь особые почвы: красный и голубой сланец. Первый делает вина более богатыми и сочными, второй в ответе за цветочные тона. Для других сельскохозяйственных целей сланцевые почвы слишком скромны, но вину аскетизм только на пользу. Лучший пример – Sorentberg Riesling von 1000 Alte Reben, по которому можно с чистой совестью изучать стилистику мозельского Рислинга как такового. Это вино происходит с совершенно особенного виноградника Зорентберг в коммуне Райль, который четверть века оставался заброшенным. Несколько лет назад семья Трайсов вернула его к жизни. И хотя работа на столь крутом склоне была не из легких, за красный виссенбахский сланец с окаменелыми ракушками побороться стоило!
Подписывайтесь на канал Винный ликбез и ставьте лайк, чтобы посты блога не пропадали из вашей ленты!
Больше моих статей о вине читайте на сайте Винного дома "Каудаль"caudal.ru!