Этот город сплошной каламбур: английская архитектура, современные небоскребы и конечно же трущобы. Это Мумбаи. Чем дольше гуляешь по городу, тем больше он удивляет.
К этому городу особое отношение у всех, кто читал "Шантарам" Грегори Дэвида Робертса. Многие туристы едут в Мумбаи только из-за книги. Я — не исключение. Я уже неплохо знала город по книге и знала, что хочу здесь увидеть.
Конечно же, кроме Шантарама, город известный и другими героями. Так, когда я сюда ехала, в моей голове танцевали Зита и Гита, Радж ("Теория большого взрыва", да вы помните) пел песню under the bridge, а Шантарам чистил свою одежду от блох в тюрьме на Артур-роуд.
Мадам с невидимой диадемой на голове в Мумбаи
— Yes madam! Taxi madam? — окружают меня бомбейские таксисты возле аэропорта. «Да, мадам», — слышу эту фразу и оно как-то сразу и спина ровнее становится и голова выше, и походка женственнее, и я уже забыла, что выгляжу как школьница с рюкзаком за плечами и в убогих синих тапках.
«Да, мадам!» — от такого обращения у меня нарисовалась невидимая диадема на голове, а движения стали плавными и важными.
— Hello, mem! — встречает швейцар возле отеля. Он немного даже кланяется сначала, а потом открывает дверь, проводит до лифта. Лифтер, как в старых фильмах, отодвигает первую решетчатую дверь лифта, потом вторую дверь, мы заходим в кабину, он закрывает обе двери и мы поднимаемся на второй этаж. На ресепшене приветливые менеджеры за считанные секунды регистрируют и проводят к номеру.
Поговаривают, что всех светлокожих индийцы называют белыми обезьянами, но при этом тебе в лицо они всегда улыбаются и всячески стараются прислуживать.
Я же почему-то поверила в их искренность. Весь персонал, да и вообще все люди неважно где — в отеле, в ресторанах, в аэропортах, в магазинах и на рынках максимально любезные и вежливые. По крайней мере, они улыбаются и говорят: «да, мэм!», «извините, мадам!», а не «эй женщина, чего тебе?»
Мумбаи — город-сказка, город-беда
В отличии от Дели, где я минут 20 сидела в отеле и уговаривала себя выйти в город, здесь быстро и с удовольствием бегу изучать окрестности. Мумбаи, в частности Колаба — зеленый и, не побоюсь этого слова, уютный район — шумный, не блестит чистотой, но уютный.
Колаба по-своему красивая и колоритная — роскошные здания колониальной застройки, яркие сочные рынки, милые магазинчики и, украшенные цветами, отели.
Иди в любую сторону, ну ладно, кроме северной, и дойдешь до моря. Если смотреть на море издалека — оно прекрасно, особенно со стороны отеля Тадж Махал и Ворот Индии, на море штиль и на легких волнах едва колышутся разноцветные лодки.
Со стороны Нариман Пойнт чистая, ребята, чистейшая набережная и прекрасный вид на современный, застроенный высотками, Мумбаи.
Но только ты начинаешь присматриваться, а еще принюхиваться, — замечаешь другую сторону города. Море мутное и грязное, к берегам волны прибивают мусор.
На улицах часто пахнет так, как будто где-то кто-то умер. Вечером мелкими перебежками бегают крысы, иногда они не стесняются выбегать и днем.
Красивые дома давным-давно никто не реставрировал, в хорошем состоянии только отели и государственные здания. Тротуары узкие, разбитые, местами идти вообще негде.
На узеньких тротуарах много разного хлама и торговых яток — продают все что угодно: еду, сувениры, одежду, книги, гаджеты и барабаны. Барабаны отдельная история. «Купи барабан, ну купи барабан», — не купишь, я тебе все мозги выскребу чайной ложечкой.
Бомбейцы толпами снуют туда-сюда, поток транспорта не прекращается, пробки, шум, гул. В этом городе нельзя расслабиться, одновременно нужно смотреть вперед, вправо, влево, вверх и вниз.
Но что я вам скажу, кто прошел испытание Выхино, тот везде адаптируется. Я адаптировалась достаточно быстро и даже на второй день перестала ходить кругами по Колабе в поисках своего отеля.
Жизнь под забором, Ганеша и цветы
Трущобы в Мумбаи, как пятиэтажки в Москве. Снести нельзя оставить. Вообще долго думала стоит ли ехать смотреть на это убогое зрелище или нет. Не поехала, трущобы они тут везде и ехать в эпицентр недоразумения 21 века мне не хотелось.
Я просто ехала в любую точку города, ходила там по улицам и смотрела как живут люди. Кому-то повезло и у него есть лачужка, а кому-то ничего не остается, как жить просто под забором.
Но, знаете, в Мумбаи это все выглядит как-то естественно и не так мерзко, как в Дели. Вот у забора, который ограждает то ли отель, то ли бизнес-центр, обосновалась семья — мама, папа и две дочки. Их выстиранная одежда сушится тут же на заборе, другие личные вещи связаны в узелках, рядом с вещами фото в файлике — там Ганеша.
Мама готовит обед, отец что-то уже ест, младшая спит, а старшая с любопытством и скромной улыбкой смотрит на меня. Я не без доли смущения фотографирую их. Мне почему-то неудобно их снимать, но им все равно, они живут своей жизнью и им плевать кто там заглядывает к ним в тарелку.
Дальше вдоль забора живут такие же семьи, у всех есть свой маленький храм, где в центре стоит Ганеша, украшенный цветами. Пока я рассматриваю статуэтки богов в храме, меня кто-то хлопает по плечу.
— Hello! — оборачиваюсь и вижу перед собой парня — высокий, худой, с взъерошенной прической и сияющей улыбкой. Его одежда грязная и обшарпанная, да и вид в целом у него не первой свежести.
— Samir, my name Samir, — представляется парень и протягивает мне руку, чтобы поздороваться. Пару секунд стою в оцепенении и смотрю на его руку, медленно и боязно протягиваю свою.
— Салфетки. Влажные салфетки должны быть у меня в рюкзаке, — думаю я. Пока я стояла и размышляла насколько чисты его руки, парень спросил как меня зовут, завалил комплиментами на счет моего цвета волос, глаз, а потом, пожелав хорошего дня и похлопав меня еще раз по плечу, быстро скрылся с виду.
— Тьфу ты, барышня брезгливая. В первую очередь, он такой же человек, как и ты, а ты ведешь себя как ханжа, — ругаю себя, но руки все же вытираю влажными салфетками.
Спи на мумбайских улицах так, как будто весь мир у твоих ног
Обхожу парк и уже на выходе, натыкаюсь на милого дедулю, который спит на газетке прямо посреди аллеи. Он так сладко спит, что мой сон на роскошной огромной кровати в комфортном номере с кондиционером, с большими окнами и видом на море, кажется сущей фигней.
Индийцы умеют отдыхать как никто другой. Они могут лечь спать где угодно, поэтому будьте бдительнее, не тревожьте их сон.
Сумасшедшая безмятежность по-мумбайски
Чудаковатый этот город Мумбаи. Не знаю что, но что-то в нем есть однозначно. Мумбаи — как парень-раздолбай. Вроде бы и мозги есть, и деньги зарабатывать умеет, но ему по кайфу другая жизнь — жизнь бездельника, который ночует на пляже у моря, ходит в грязной одежде и ест раз в пару дней роти с овощами и жует пан. Он мусорит вокруг себя, но с такой усердностью до блеска вымывает свой байк, что назвать его засранцем язык не поворачивается.
И знаете что? Он улыбается и радуется такой жизни. Он может надеть костюм и пойти работать в офис, но предпочитает в грязных лохмотьях сидеть на набережной и, свесив ноги к морю, наслаждаться жизнью. Он как бы говорит тебе: «Ну и чё? Я счастлив и мне как-то нипочем, что ты обо мне думаешь».
Не успела я еще уехать с города, как букинг стал засыпать письмами, что пора отправиться с следующую поездку. И ведь пора. Но даже придумать не могу места колоритнее, чтобы впечатлений было хотя бы также, как в Мумбаи. Еще ни в одном городе я не видела столько улыбок. Люди здесь потрясающие, правда.
Таким Мумбаи увидела я. А какие у вас впечатления? Пишите в комментарии.
Другие публикации об Индии:
Как на самом деле выглядят индийские поезда
Старый Дели без прикрас
Эту еду едят во всей Индии
Самое известное место в Мумбаи
Не ожидала увидеть Мумбаи таким
Тот самый Леопольд. Историческое кафе в Мумбаи
13 вещей, которые меня удивили на Гоа
Делюсь полезными сервисами для экономии:
Авиабилеты, конечно же, Аviasales.
Туры рекомендую выбирать на Onlinetours: поиск туров онлайн.
А чтобы получать кэшбек зарегистрируйтесь обязательно здесь Letyshops- возвращает % от покупок в 1823 магазинах и сервисах.
Добра вам и ярких путешествий!
Обнимаю, Катя.
