Итак, за спиной Казахстан и Узбекистан. Нашему мотопутешественнику по Средней Азии осталось пройти, как у Высоцкого, две четверти пути! Сегодня направляемся в Таджикистан.
… Ранним субботним утром покидаю Самарканд и направляюсь в сторону границы с Таджикистаном, планируя до конца рабочего дня приехать в Душанбе. Необходимо успеть оформить разрешение для посещения Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), по территории которой проходит Памирский тракт - красивейшая высокогорная дорога, привлекающая любителей путешествий со всего мира.
Теплые лучи поднимающегося солнца, подразбитый асфальт 40-километрового участка от Самарканда до границы, плещущийся в баке 80-й бензин, ощущение постепенного удаления от цивилизации и пессимистичные прогнозы насчет скорости прохождения очередной границы - именно так чувствовалось прощание с Узбекистаном.
Подкатываю к погранпереходу - всего одна машина передо мной. Чисто символический осмотр заднего кофра, паспортный контроль - и спустя 15 минут воспоминания трехдневной давности о въезде в страну с осмотром "всего и вся" кажутся страшным сном.
Таджикский пункт пропуска занял раза в два больше времени, но процесс оформления документов проходил в довольно комфортной обстановке. Небольшой кабинет со стульями и столом, за которым полковник во время радушной и гостеприимной беседы заполнил разрешение на временный ввоз транспортного средства (необходимо покинуть страну в течение 15 дней с момента въезда), расспросил о жизни в Беларуси и на мои вопросы о дорожной инфраструктуре страны с улыбкой обнадежил: "Дороги построены новые и хорошего качества, проблем с бензином в отличие от Узбекистана никаких, и вообще все здорово. Добро пожаловать в страну, гостям у нас рады, наслаждайтесь отдыхом и приезжайте еще".
Речи были столь оптимистичными, что на тот момент вызвали определенные подозрения. Но, как оказалось впоследствии, - зря. Из необходимых трат в таджикском пункте пропуска - 10 долларов за что-то вроде оплаты дорог или чего-то подобного. Обязательного страхования ответственности транспортных средств в стране нет.
Покидаю погранпереход - и за воротами сразу же два подарка: отличное качество покрытия дороги и вырастающие впереди горы.
С заправками на участке до Душанбе никаких проблем. Достаточно цивилизованные, с различными видами топлива.
Проезжаю очередной небольшой поселок. Уже издали какой-то небольшой объект на обочине бросается в глаза, явно контрастируя с окружающим пейзажем. Точно! Сегодня же 1 сентября!
Виды вокруг впечатляют.
Недалеко от Душанбе начинается участок платной дороги. Останавливаюсь проверить уровень "охлаждайки", рядом со мной транспортники тормозят грузовик и просят водителя продемонстрировать груз. На мой вырвавшийся комментарий невольного свидетеля: "О, овечки" - водитель с крайней степенью возмущения резко поправляет: "Какой овечка?! Это баран! Шашлык! Понимаешь?"
Согласно покивав головой и еще некоторое время размышляя о ключевой смысловой разнице в определениях, двигаюсь дальше. Кстати, для мотоциклов данный участок бесплатный - на въезде контролирующий движение сотрудник махнул рукой в сторону пластиковых направляющих блоков, показывая, где следует объехать шлагбаум.
При желании можно остановиться и отдохнуть в беседках, расположенных вдоль горной реки. Фоновый шум течения расслабляет.
Заезжаю в Душанбе и сразу же направляюсь в ОВИР (отдел виз и регистрации), чтобы оформить разрешение на посещение ГБАО и утром выдвинуться дальше. И вот тебе раз - в субботу работают до обеда. Опоздал. Что самое обидное - всего на полтора часа. Стучусь в окошко заведения (сотрудники сидят на местах, но время неприемное) и излагаю просьбу сделать разрешение в качестве исключения сегодня. Куда там! По абсолютно безучастному взгляду паспортиста понимаю, что наткнулся на непреодолимую стену безразличия и непонимания. Отправили меня на… понедельник. В воскресенье не работают. Обидно, досадно. Тем более что терять целый день и часть понедельника на оформление бумаг - непозволительная роскошь. Но ничего не поделаешь. Направляюсь в хостел, чтобы продумать дальнейший маршрут. А в воскресенье можно отдохнуть и неспешно осмотреть столицу.
В проезде Памирского тракта есть вариативность. И так как заранее для себя я только примерно прикидывал маршрут, то до отъезда из Душанбе предстояло окончательно определиться с направлениями.
На карте условно показаны ключевые точки (населенные пункты), расстояние между которыми оптимально для примерно 8-часового дневного передвижения на авто с учетом качества покрытия, остановок на обед и "полюбоваться красотами", а также где можно с определенным комфортом переночевать. Участок А - Б, от Самарканда до Душанбе, - без вариантов. Общая протяженность около 290 км, из которых около 40 км асфальта не очень хорошего качества в Узбекистане и отличная дорога в Таджикистане до Душанбе. Дальше участок В - С между Душанбе и небольшим поселком Калаи-Хумбом. Можно поехать северной дорогой через Рогун (около 280 км) или южной через Куляб (около 360 км). Южный вариант является основной трассой с лучшим качеством дороги, но не такими красивыми видами (на северном варианте имеется перевал с шикарными, по словам там бывавших, видами, но он не всегда открыт для проезда). Участок С - D от Калай-Хумба до Хорога - 240 км - без вариантов. Участок D - Е с дальнейшим движением для ночевки до Мургаба (этот вариант предпочитает большинство) или до точки F, как было в моем случае. Показанный на карте северный маршрут - довольно простой, с нормальной на большей своей части дорогой. А вот южный маршрут участка D - E протяженностью 320 км c проездом через Ишкашим и Ваханский коридор считается самым впечатляющим на всем Памирском тракте. Эдакий "тру Памир". Но при этом на некоторых участках дорога очень разбита и представляет собой откровенное бездорожье. В различные годы степень разбитости дороги может варьироваться.
Перед поездкой настраивался на самые живописные варианты проезда тракта. Но обстоятельства внесли свои коррективы. Для начала - "умерший" в Самарканде вентилятор охлаждения радиатора, как следствие - ритм движения, не подразумевающий медленного преодоления бездорожья. Следующий момент - общение с "только что видавшими". После безрезультатного посещения ОВИРа заселяюсь в хостел. На территории хостела припаркован серьезного вида "проходимец" - это пара средних лет из Европы колесит по миру.
Разговорился с ними на кухне за чашкой чая. Едут со стороны Кыргыстана и как раз в точке Е свернули налево, чтобы насладиться красотами.
"Таких дорог мы не видели даже в Монголии, из которой сейчас направляемся. Не смогли проехать. Пришлось разворачиваться назад и ехать цивилизованным маршрутом".
Мне казалось, что на таком авто можно проехать вообще везде. И окончательной точкой в планировании стало общение с местным водителем, который возит на внедорожнике туристические группы.
"Забудь. Твой мотоцикл там рассыплется". Ну что же, самое верное - в другой раз, без спешки и с запасом времени на непредвиденные трудности, приехать на подходящей технике и спокойно объехать все маршруты региона. А пока с учетом ограниченности времени и состояния мотоцикла принимаю решение ехать "по лайту".
Раз уж зашла речь о туристических группах - увидеть все красоты Памира можно, просто прилетев на самолете в Душанбе. Правда, стоят туры недешево - около 1300-1500$ с человека за 10 дней. Но на все это время бытовые заботы вас покинут - вопросы транспорта, питания, проживания и досуга берут на себя организаторы тура.
Определившись с маршрутом, можно и прогуляться по городу. Для начала решаю купить местную SIM-карту, как делал в Казахстане и Узбекистане. Но здесь это не так просто. Захожу в офис Tcell, протягиваю паспорт и в ответ слышу: "Нам необходима справка из вашей гостиницы". Немного опешив от такого странного требования, пытаюсь воззвать к разуму сотрудников: "И это такой год развития туризма, что "симку" нельзя купить?" Безрезультатно. Сажусь на мотоцикл, еду в хостел, администратор выписывает какую-то бумажку типа квитанции. Приезжаю обратно в офис, опять отстаиваю очередь, протягиваю "документ" уже в не совсем спокойном состоянии. "Знаете, это не подходит. Здесь должны быть указаны дни проживания, на которые забронировано и оплачено жилье. Мы имеем право включить SIM -карту только на это количество дней. Дальше она работать не будет. А у вас указано только двое суток. Мы можем включить карту только до завтра".
"И тут Остапа понесло…" Покинул салон в дурном расположении духа и, естественно, без связи. Посещение "Билайна" - результат как под копирку. Но справедливость восторжествовала - в "Мегафоне" закрыли глаза на "некоторые особенности законодательства" и выдали "симку", подключив ее на 2 недели.
Сам город довольно аккуратный. В выходной транспорта очень мало - гулять одно удовольствие.
Даже в начале сентября не холодно.
При таких температурах очень кстати аквапарк.
Можно немного поностальгировать и выпить кваса из бочки.
Или, доставая мороженое в стаканчике из картонной коробки в магазине, вспомнить, что когда-то оно было без индивидуальной упаковки.
Можно посетить местный зоопарк.
Зверушек хватает, но условия содержания оставляют желать лучшего.
Определенные подозрения вызвал ароматный запах шашлыка и активно дымящий на территории зоопарка мангал одного из кафе сразу за сеткой, обозначенной как загон для баранов. Но почему-то в тот момент пустующего. Совпадение?..
В городе встречаются красивые современные здания.
А вот так выглядит обычная школа.
На саму столицу вряд ли стоит выделять больше одного-двух дней. Ведь все самое интересное впереди.
Утро понедельника. Заезжаю в ОВИР, оформляю разрешение.
Процедура несложная: берете квитанцию на оплату, оплачиваете в ближайшем банке, возвращаетесь обратно, передаете паспорт с квитанцией и ждете. В моем случае это заняло пару часов. Получаю разрешение ближе к 11.00 - и можно наконец-то ехать дальше. На сегодня план - добраться до Калаи-Хумба.
Виды по пути радуют.
Дорога преимущественно с хорошим асфальтобетонным покрытием.
На перевалах - разрушенный асфальт и гравийка.
Иногда случаются обрушения горной породы. Это, судя по всему, случилось совсем недавно - от породы пока успели очистить только узкую полоску для проезда машин.
Километров за 120 до Калаи-Хумба дорога подходит к реке Пяндж, являющейся границей с Афганистаном.
Следующие 360 км по моему маршруту (а если ехать через Ишкашим, то и все 570 км) очень необычные. Сразу за рекой - афганские деревушки со своей обычной жизнью: ездит транспорт, бегают детишки. При этом люди, которые живут на расстоянии нескольких сотен метров друг от друга на противоположных берегах реки, могут только видеть друг друга и никогда не пересекутся. Вспоминается сюжет фильма "Параллельные миры".
Случаются и обрушения самих участков дороги.
Горы, горы и горы.
В Горно-Бадахшанскую автономную область входит 7 районов. Между ними расположены пограничные посты. Как правило, это будка с несколькими то ли пограничниками, то ли сотрудниками местного МВД, а также шлагбаум. Ранее оформленное разрешение необходимо предъявлять как раз на этих постах. Отдаете паспорт с разрешением - вас заносят в журнал, едете дальше. Служивые очень гостеприимны и общительны. И хотя на голодающего, судя по ширине лица и телосложению, я не сильно похож, на двух постах любезно презентовали свежие лепешки. В одном из случаев это сопровождалось довольно теплым и искренним: "Угощайся, мама сегодня утром пекла".
Последние километров 70 перед Калаи-Хумбом - гравий. И в прогнозе на весь следующий день - он же. Ну а пока заселение в гестхаус. С размещением и условиями в этом самом гостевом доме очень повезло. За 15 долларов в мое распоряжение была предоставлена комната с двумя кроватями, шикарный ужин с завтраком, гараж для мотоцикла, а самое основное - расположение над горной речкой. Все время нахождения на территории гестхауса тебя сопровождает фоновый шум течения. Это настолько классно, что будь в распоряжении лишняя пара дней - с удовольствием остановился бы здесь просто отдохнуть.
Там же познакомился с англичанином - Дуглас уже больше месяца путешествует, причем по состоянию мотоцикла видно, что "дубасит по харду".
Сначала у него были Балканы, теперь Таджикистан. Объезжает все самые "интересные" направления. За все время путешествия - первая ночь "не в палатке" и мытье не в реках и озерах. И то остановился в гестхаусе лишь потому, что нужна сварка (разломал центральную подножку). День у него был не из простых - вдобавок ко всему на скорости "разулось" заднее колесо.
Его полевые методы индивидуальной гигиены определенно удивили. Хотя и до этого он был замечен в нестандартном подходе к решению проблем - за неимением наждачки "шкурил" камеру перед заклейкой о бетонный пол…
Отдых, утро, выезд. Весь день дорога примерно одинакова. Гравийка, река, Афганистан на "той" стороне.
После проезжающих грузовиков довольно пыльно.
Но сами виды прекрасны.
Денек выдался не самым простым в плане условий движения. Неработающий вентилятор требует езды минимум на 3-й передаче, задняя подвеска ввиду недостаточности клиренса максимально зажата регулировками (при этом никакой мягкости), мотоцикл сам по себе тяжелый, к тому же загружен нелегким пилотом и багажом. Поэтому с одной стороны жесткость при езде по мелким неровностям дороги с барабанящим и болтающимся в кофрах различных скарбом и вибрациями по всему мотоциклу, с другой - при наезде на скорости сначала на волну, а затем в яму подвески просаживает до характерного удара центральной подножкой о покрытие дороги. Медленнее не поедешь - закипает "охлаждайка". Пару часов езды в таком режиме - крепление подножки (а это пластина толщиной 8 миллиметров) от ударов о покрытие согнуло винтом, сама подножка держится на честном слове.
Останавливаюсь в ближайшем поселке, чтобы ее открутить. Догоняет Дуглас - задний амортизатор у него при смерти. Ковыряем каждый свое. У местных он попросил кусок резины от камеры, у меня разжился пластиковыми стяжками и "колхозил" что-то вроде проставок в заднюю пружину. Таджикские детишки с удовольствием наблюдали за процессом.
Недалеко от Хорога начинается асфальт. Один из тех моментов, когда особенно рад его видеть.
Хорог - город с примерно 30-тысячным населением, административный центр ГБАО, расположенный на высоте около 2200 м над уровнем моря. Вполне себе цивилизация. Заехал на СТО, чтобы найти гидравлический пресс и выпрямить погнутое крепление подножки. Слесарь любезно помог, но от платы отказался. Заселение в гестхаус на окраине, возвращение демонтированной подножки на положенное место, общение за ужином с туристами из Израиля, которые прилетели в Хорог на самолете из Душанбе какой-то местной авиалинией (оказывается, можно и так!), и отдых.
Очередное солнечное утро. Подъем, сборы, выезд. В дорогу хозяйка гестхауса вручила пакет только что собранных яблок. С таджикским гостеприимством сталкиваешься буквально на каждом шагу.
День начинается с симпатичных видов.
До вечера предстояло совершить плавный подъем до высоты более 4000 м и проехать самые высокие перевалы по маршруту. После участка предыдущего дня дорога приятно радует - преимущественно асфальтобетон вполне сносного качества.
Ну и куда же без гравийки.
Злополучная подножка напомнила о себе и в этот день. Несколько довольно чувствительных "контактов" крепления с покрытием дороги на высокой скорости - и болты крепления вырваны с корнем. Необычно крутить гайки в условиях разреженного воздуха на высоте более 3900 м над уровнем моря. Как-то замедленно все ощущается, что ли. И дыхание в условиях разреженного воздуха даже при небольших нагрузках учащается.
Мимо проезжают европейцы на великах. Не представляю, каково это - весь день крутить педали на таких высотах, да еще с серьезными подъемами на перевалах. Тяжесть процесса отражается на их уставших лицах. Но при этом - стандартное Hello, улыбка и светящиеся радостью глаза.
Виды особым разнообразием не балуют, но некоторые картинки выделяются на основном фоне.
Встретил парочку неспешно катящих навстречу пенсионеров на мотоциклах: один - из Германии, второй - из США. Тот, который из Штатов, едет из Южной Кореи. По белым, как лист бумаги, обветренным и потрескавшимся до крови губам можно подумать, что из Кореи Северной, где он провел несколько лет совсем не по своему желанию. В глаза бросается странное сочетание девайсов на мотоциклах: с одной стороны экшн-камеры, с другой вместо навигаторов - планшеты с бумажными картами. Мужики молодцы - по позитиву и целеустремленности во взгляде дадут фору большинству молодежи.
Постепенно приближаюсь к Мургабу.
Последний внутренний пост перед въездом в поселок.
Мургаб. Самый высокогорный райцентр на территории бывшего СССР.
Расположен поселок на высоте около 3600 м над уровнем моря. Население - около 4 тыс. жителей, преимущественно киргизы. Остановиться на ночевку планировал здесь, но так как время было еще только обеденное, принял решение ехать дальше и искать ночлег по ситуации ближе к вечеру. Заезд для заправки на АЗС региональной сети. Visa и MasterCard не принимают. Да и бензин вряд ли ЭКТО.
Тарированное ведро - 12 л. Плюс добавка - пластиковая 5-литровая бутылка. Полный бак. Можно дальше в путь.
После выезда недалеко от Мургаба вижу встречный свет фар раскачивающегося как на волнах мотоцикла. Неугомонный англичанин Дуглас на своей Yamaha с полностью "умершим" задним амортизатором объехал меня альтернативным маршрутом гораздо севернее и уже мчит навстречу. Далее следует его рассказ о красотах дороги, о преодолении брода метровой глубины с помощью кого-то из местных, о сильном течении и чуть не утопленном в реке мото. В завершение - что-то вроде монолога из "Двенадцати стульев": "Месье, я не ел шесть дней…" (в оригинале - "Есть ли в Мургабе где перекусить, потому как последний раз я ел вчера?") Никогда не видел, чтобы банка белорусской тушенки с таджикской лепешкой двухдневной давности, растворимый кофе из термоса и шоколад "Спартак" так радовали человека.
Разъезжаемся. Впереди у меня одна из главных достопримечательностей по маршруту - самый высокий перевал бывшего СССР.
Виды на заснеженные пики, необычные краски. Впечатляет!
Еду дальше. Справа от дороги - граница с Китаем, слева - высокогорное соленое озеро Каракуль.
Солнце уже начинает клониться к закату, пора думать о ночлеге. Как раз на берегу озера расположено небольшое поселение, по внешнему виду больше напоминающее развалины после бомбежки. Но табличка свидетельствует о том, что здесь можно найти приют на ночь.
По двору гостевого дома бродил местный паренек с мячом, похожим на футбольный. Как там у FIFA? Футбол объединяет. Немного попасовались. Разреженность воздуха на высоте 3900 м дает о себе знать - через5 минут было ощущение, что отбегал все 30. Вновь вспомнил о бедолагах велосипедистах.
В гостевом доме кроме меня на ночь вынужденно остановилась пара итальянцев и один местный организатор туров, по стечению обстоятельств оставшиеся без транспорта и ожидающие попутного авто. Но машины проезжают на этом участке нечасто - за полдня они встретили только пару авто, да и те были заполнены. Обстановка в гестхаусе специфическая - звук работающего бензогенератора с тускло светящей лампочкой после захода солнца (электричества в поселке нет), печное отопление и приготовленная на огне еда и погретый чай. За ужином после моего упоминания об исключении из маршрута участка через Ишкашим по причине его "непроезжабельности", озвученной ранее двумя людьми, организатор туров делает удивленный взгляд: "Да ну, нормальная дорога. Местами плохонькая, но ничего криминального. Неделю назад ездил на "Ниве". Почему-то сразу вспомнился внедорожник в обвесе из хостела в Душанбе… Ну что же, будет ради чего возвратиться…
Выспаться не удалось. Симптомы горной болезни в виде головной боли не отпускали с вечера до самого утра, пока не съел пару таблеток. Раз все равно не спится - выезд с первыми лучами солнца. Ночью в тех местах в начале сентября довольно свежо. Утром по ощущениям было около нуля. Замерзший за ночь ручей, перетекающий через дорогу, только подтвердил предположения.
В лучах поднимающегося солнца, поеживаясь от холода, подъезжаю к перевалу Кызыл-Арт (высота 4282 м над уровнем моря), расположенному на границе между Таджикистаном и Кыргызстаном. Где-то впереди погранпереход. С грустью оглядываюсь - не хочется покидать эту гостеприимную и так полюбившуюся страну. Но впереди новые дороги, а значит, и новые события и впечатления, рассказ о которых - в следующей части повествования.
Александр ДЕЖКУНОВ
Фото автора
Специально для ABW.BY
Наши материалы заслуживают вашего внимания, подпишитесь на канал ABW.BY в Telegram или следите за паблик-чатом в Viber
