Распределительный вал ГРМ заменяют в следующих случаях:
- Износ опорных шеек распределительного вала и гнезд в корпусе подшипников, характеризуется повышенным шумом в работе, невозможностью убрать стук клапанов даже после настройки тепловых зазоров рейкой с микрометром.
- Износ рабочих поверхностей кулачков вала и рычагов, характеризуется невозможностью убрать стук клапанов после настройки тепловых зазоров щупом.
Все эти последствия могут быть вызваны применением некачественного моторного масла, "масляным голоданием", повреждением фильтрующего элемента масляного фильтра, частыми перегревами двигателя, а также вследствие общего износа. При пробеге более 100 тыс. км следует задуматься о замене вала и рокеров.
Как правило, из-за неравномерности износа всех частей, целесообразнее заменять распредвал сразу в сборе с корпусом подшипников (постелью), а рычаги клапанов (рокера) заодно с регулировочными болтами.
Нам потребуются:
- ключи на 7,8,10,13,17,24
- щуп или рейка для настройки теплового зазора клапанов
- большая и малая отвертки, молоток
- 2-3 запасных пружины рокеров, сухарики (не обязательно)
- прокладка клапанной крышки
Итак, отсоединяем и отводим в сторону мешающие нам патрубки, снимаем крышку головки блока цилиндров.
Проворачивая коленчатый вал выставляем метки ГРМ в положение ВМТ 4-го цилиндра.
Ослабляем затяжку болта крепления звездочки распредвала, не выворачивая его.
Отворачиваем колпачковую гайку натяжителя примерно на 0,5 оборота, чтобы ослабить цепь.
Отжав большой отверткой башмак натяжителя и втянув плунжер, затягиваем колпачковую гайку.
Окончательно выворачиваем болт крепления звездочки и, придерживая цепь, снимаем ее. С помощью проволоки или шпагата, не допуская перескакивания, привязываем цепь со звездочкой к дросселю или впускному коллектору.
Отворачиваем 9 гаек крепления корпуса распредвала и снимаем его со шпилек головки блока цилиндров.
Разберем корпус подшипников, вывернув 2 болта крепления упорного фланца и вынув осторожно вал из корпуса.
И осмотрим распредвал. На рабочих поверхностях шеек вала не допускаются задиры, царапины, наволакивание алюминия. На рабочих поверхностях кулачков не допускается износ свыше 0,5 мм, задиры и износ в виде огранки.
Осмотрим корпус подшипников: не допускаются трещины в корпусе, на рабочих поверхностях не допускаются риски, царапины, задиры, чрезмерный износ.
Зазор между шейками вала и опорами не должен превышать 0,2 мм.
Осматриваем прижимные пружины на предмет перекашивания ими рокеров и потери упругости, неисправные необходимо заменить.
Снимаем рокера, преодолев усилие пружины, а затем и сами пружины, выведя их из-под стопорных пластин. Ослабляем затяжку контргаек регулировочных болтов и выворачиваем их.
Осматриваем торцы клапанов на предмет сколов и иных повреждений.
Переставляем контргайку на новые болты и вворачиваем их обратно до упора на всю длину. Ставим пружины и новые рокера.
Следует иметь ввиду, что в продаже имеются рокера и болты как старого, так и нового образца. Рокера нового образца отличаются меньшим диаметром посадочного места под болт, а также наличием второго пропила сверху, соответственно у болта н/о диаметр головки меньше. Рабочие пары "рокер-болт" разных образцов не взаимозаменяемы, поэтому, чтобы не перепутать, лучше покупать их сразу комплектом.
Рокера и болты старого и нового образца
Смазываем рабочие поверхности, шейки нового распредвала и рокеров для предотвращения задиров при первом пуске. Устанавливаем распредвал на место, предварительно выставив штифт фланца вала напротив отверстия в звезде.
Затягиваем распредвал с усилием 1.9-2.3 кгс·м согласно схеме затяжки в несколько приемов.
Устанавливаем звезду с цепью на место. Усилие затяжки 4.2-5.2 кгс·м.
Прокручиваем коленчатый вал и сверяем метки, натягиваем цепь и настраиваем тепловые зазоры в клапанах.
Устанавливаем клапанную крышку и остальные детали на место.
Через 2 тыс. км после притирки новых деталей необходимо провести повторную настройку теплового зазора клапанов.
Подписывайтесь на блог! Удачи на дорогах!