Мото- Персия 2008 г
Эпиграф
- «А затем, на развалинах Персеполиса …»
- «Простите, а Персеполис тоже я развалил?»
- «Нет это было до вас в ххх-надцатом. веке, Александр Македонский» (с)
Предисловие для тех читателей, кто далек от мототемы.
Поездка на Персидский залив и обратно на советском «ИЖ-Планета-Спорт» 84 года выпуска, это конечно проще, чем отправиться через Атлантику в медном тазике. Но только потому проще, что в Атлантике нет тазоремонтных сервисов, а в Персии, как оказалось ИЖи водятся издавна, пользуются уважением, а каждый перс рождается практически уже сидя на мотоцикле с отверткой в одной руке и гаечным ключем в другой.
А поскольку серебряную красавицу «Ямаху» жулики перед этим благополучно увели из моего гаража, «ИЖ» понял — это шанс, который выпадает раз в жизни.
— Сейчас или никогда. Я должен ЭТО сделать, — сказал он себе. Тем более, что отпуск стремительно приближался и поменять что-либо уже было невозможно.
Прочел как-то в журнале «МОТО» статью про Иран на мотоцикле и заболел этой темой. Вариант устраивал по всем показателям. Минимум мороки с визами и прочими бумажками, максимум разной красоты по дороге, пробег сразу от снежных перевалов до 40-градусной жары и тд. Никакого дурацкого бронирования гостиниц, как для затасканой шенгенщины. Короче, направление движения даже не обсуждалось. Строго на ЮГ! Тем более скромный бюджет поездки радовал.
У техники имелись проблемы перед поездкой, маслице бежало со вторичного вала, звездочка задняя болталась, были опасения что все это крякнется на полдороге. Но это все выдержало, а вот другие моменты выявились. Короче, как писали в умной мототуристической книге, я «тихо улизнул из дома ранним апрельским утром»(с)
За бортом около 5 градусов жары. Первые десятки километров старался гнать далеко за 100. Но мотик сразу поставил меня на место. Начал глохнуть, будто бензин кончался. Пришлось сбавить темп и далее весь путь туда и обратно придерживаться 80-90. И это правильно. Даже при таком режиме после ежедневных 12 часов за рулем в течении 18 дней вечером просто выпадал из седла.
Планировал проезжать по 800 в день, но реально получалось меньше из-за веселых наших дорог и прочих проблем. В первый день выдал таки 750, ночью нашел гостиницу в Михайловке, отключился. С утра подтяжка цепи и тд. Проехал 200 м, заглох. Хорошенькое начало. Поковырялся, видимо воздушная пробка в бензокранике. Погнал дальше. На посту остановили гаи. Просто почирикать.
— Куда едем?
Вешаю лапшу:
— В Волгоград.
— Ну ты и забрался! Офигел в такую даль переться? Мы за тебя молиться будем.
Видимо действительно молились, из разных передряг выходил сухим. Хорошо не сказал куда реально еду, Кондратий бы хватил служивых.
Волгоград. Сдуру решил, что Родина-Мать находится в городе, поехал ее искать прямиком до набережной Волги. Оказалось далеко за городом. Убил два часа времени на выбирание на трассу.
КПП на выезде. Что-то меня понесло прямо на кирпич и через сплошную. У гайца чуть челюсть не выпала от такой наглости. Забрал все документы, включая паспорт. Статья расстрельная. Отъем прав на 150 лет. Захожу в будку. Сидит толстый добрый дядя. Вертит мои бумаги в руках. ИЖ-ПС с 1984г, права с 74.
— Турыст?
— Ага.
— Ну езжай, больше не балуй!
А я уже распростился было с Персией. Но ангел хранитель не дремал, его теплое дыхание я ощущал всю поездку. Решил ночные гонки исключить, тк с 6 утра до 9 вечера времени чтоб укататься в хлам более чем достаточно. Но ночлег засветло почему-то не желал находиться.
Калмыкия, очень колоритная страна и народ экзотический. Запарковаться вообще негде. Обочина полметра из болотистой глины. Фуры засасывает по полколеса, мот и подавно. В ночи доехал до поселка Комсомольский. Думал, что-то вроде поселка строителей Бама. Деревня домов 200-300. На въезде буддийская пагода и в поселке все в аналогичной символике. Решил, что это частный случай. Не тут-то было. Вся страна такая, в Индию можно не ездить, все рядом. Ищу гостиницу. Темень. Какой-то 2-х этажный барак снаружи будто лет 50 не жилой. Стукнул в безнадеге в окошко. Вылезла калмычка, прямо как из Непала по виду.
— Селись на здоровье. Туалет на улице, вода из рукомойника.
Но спутниковая тарелка на месте. Забодяжил Галину-бланку на ужин и выпал в объятия Морфея. 10 баксов все счастье, правда по удобствам не более 3,5 уев тянет. Но хоть не на улице зубами стучать. Два дня проскакал.
Гайцы калмыцкие прячут машину в кювете, так как с кустами в стране проблема. Кисти рук от вибрации стали отекать, перчатки еле налезают, под ремешок видеокамеры не могу клешню просунуть, так и жал на гашетку левой рукой. Помогло устройство: железочка на конце ручки газа самодельная. Чтоб не жать газ до судорог, а лишь слегка касаться ладонью.
Доехал до поселка Артезиан. Развилка Т-образная Астрахань-Баку. Как Илья-муромец. Налево пойдешь – коня потеряешь. Решил направо. В Дагестан. В инете пугали блок- постами, поборами и тд. Решил придерживаться легенды: еду в ближайший город, денег только на бензин. Пост, въезд в Дагестан. Добрейший дядя в форме. Милый акцент.
— Куда едэшь, дарагой?
— Махачкала.
Думаю, что бы ему насвистеть, зачем мне эта Махачкала сдалась?
А он сам мне помог.
— Ти просто ТАК гулиаешь, да?
Я с облегчением от такой простой формулировки моей поездки:
— Да! Просто ТАК гуляю!
Так на всех постах и отвечал. Гуляю и все тут. Море, солнце и тд. Отпуск карочэ!
Действует безотказно. Ни разу даже документы не доставал.
Перед Махачкалой увидел Каспий, подъехал водичку потрогать. Как из-под крана и не соленая. Но волны симпатичные, песочек. Весь берег в домиках для пляжников. Город красивый под горой.
В Махачкале гаишник спрашивает:
— Куда?
Вешаю лапшу:
— В Дербент.
Он:
— Осторожнее, там вечерами стреляют, да и днем бывает.
Принял к сведению, поднапрягся слегка. Авось минует шальная пуля. Проскочил объездную Дербента, пришлось через город ехать. Вдруг слышу впереди беспорядочная пальба началась. Приплыли. Куда деваться, еду дальше. Попадаю в гущу новейших мерсов-999х и прочих бмв-х15х. Оказалось, «новые дагестанские» свадьбу справляют, еле вырвался из этого потока Шумахеров никого не зацепив.
Под вечер был у дагестано-азербайджанской границы. За 200 м под ноги стали кидаться помощники по ускоренному прохождению границы. Были посланы вдаль. Сам доехал до забора и встал на переговоры. Очередь машин настолько плотная в два ряда, что люди с трудом могут открыть дверь машины, чтоб выйти. Я внаглую на встречку, почирикал через забор с погранцами. Пустили. У них бизнес отлаженный. Утром деньги — вечером стулья. 800 р и катись. Или стой всю жизнь на границе. Въехал в Азербайджан. Окружает толпа местных пацанов. Стемнело. Надо бы деньги пойти поменять, 20 м до обменника, а не отойти от вещей. Боюсь умыкнут. Подошел местный аксакал. Говорит:
— Нэ бойса, дарагой, никто ничего нэ вазмет.
Убедил. Наменял манатов на 100 баксов, должно хватить на проезд 500 км и ночлег. Еду – темень, указатели на тарабарском. Полулатиница-полузакорючки. Заблудился в горах. Выехал в поселок к заправке, спрашиваю парней:
— Как пройти в библиотеку в 3 часа ночи?
Они ни бельмеса на на каком, кроме своего. А я готов на всех говорить кроме местного. Кое как выбрался. Город Куба. Фидель уже где-то рядом. Спросил ночью полицаев про гостиницу. На хорошем английском указали дорогу. За весь Азербайджан ни разу не прицепились, не нарушал. А развод лохов у них видимо не распространен, как у нас. Заселился. 25 уев. Душ, счастье. Мот закатил на территорию ресторана. Завтрак — брынза, лаваш, чаек. Сам хозяин лично контролировал процесс. Пришлось менять цепь с утра. Старая вытянулась до запредельного состояния.
Предупредили, что впереди 20 км грунтовки. Не то слово оказалось. Что-то типа трассы Чита-Благовещенск по описаниям, до того как там Путин проехал. Скорость 10 км/ч, и то многовато. Ехал минут 40 этот кусок. Остановил гай на мосту.
— Не бухал вчера?
— Нэт, дарагой, уже 10 лэт нэ пью!
Он и поверил, наивный. На объездной Баку заблудился, уехал в Шемахинский район (так и тянуло к вкусным винодельческим местам.). В развороте упал, рюкзак перевесил, не удержался. Но без жертв. Дорога пошла автобан вдоль Каспия, ветрище боковой хронический в тех местах. Баку показался грязым и ржавым, как декорация к фильму Кин-дза-дза. Все столбы освещения из железных труб с приваренными на века прутками-ступеньками для электриков. Пылища. Но на обратном пути ехал через центр – там супер красота. Знаменитая Башня в синей подсветке.
Пообедал на трассе, хозяйка очень обрадовалась, что русский. Увидел первую пальмочку 20 см ростом. «Верной дорогой идем, товарищи».(с)
Перед Астарой заправился, купил 2 л масла и забыл его на заправке. Заправщикам как всегда стал дезу гнать: мол в Астару еду. На что они, лукаво поглядывая, спросили:
— В Иран?
— Да.
Опять они лукаво:
— Только в Иран, больше никуда?
Типа, знаем вас, все говорят в Иран, в Иран, а сами — фигак и в Индию. Через 2 недели на обратном пути встретил этого заправщика-хозяина, он все ждал, когда же я за маслом вернусь. Отдал. Честность на Востоке воспитывается с пеленок.
В Астару опоздал. Граница закрыта до утра. Дорога в Иран представляет собой 300 м разбитой песчаной грунтовки. Нашел гостиничку. За те же 10 уев душ и уют. Это вам не Калмыкия. Хозяин душевный дядечка. Миша-Астаринский. Шашлыком из свежеотловленного барашка накормил, весь вечер с ним беседовали за советскую жизнь, ностальгически вспоминая все хорошее. Утром пошел на решающий штурм. У меня не было главной бумаги: таможенной книжки на временный ввоз мото. В Москве за нее требовали 10000 уев залог. Carnet de passage, называется. Такой хоккей (passage) нам не нужен. На таможне удачно подошел местный дядька. И стал мне помогать пробить брешь в бюрократической машине. Территория терминала огромная, катал хелпера на моте 2-м номером от здания к зданию. В итоге забрались к верховному главнокомандующему. Мой дядька по русски 2-3 слова, но я понял, что надо прикинуться нищим (что близко к истине), сгорбиться, сказать «money nicht». Осень-кусать-хосетса. И тд. Главный Босс посмотрел на мой чудо-пепелац. На привязанные к рюкзаку трусцы-носцы для просушки. Погрозил хитро пальчиком:
— Знаем, как у тебя денег нет.
Но написал размашистыми сухими червями на визе – пропустить!
Мой помощник:
— Заводи быстее, валим, пока он добрый, не передумал.
Завожу в панике, мот едет задним ходом. С испугу не в ту сторону движок закрутился. Глушу, падаю на стоящую фуру. Поднимаемся кое-как. И бегом на иранскую сторону. Там завелся, отдал 40 уев и счастливый покатил по рiдной иранщине. Сначала страшновато было. Фуры носятся, норовят тебя на обочину вытеснить, благо она 1,5 м шириной, асфальтированная. Оказалось все моты там и ездят, чтоб не мешаться. Их тут тьма-тьмущая. Поразила разделительная полоса. Заставлена бетонными блоками 1 м высотой. И в них через метров 150 проходы оставлены для того чтоб мотик мог прошмыгнуть и развернуться. И никто никого не давит. Правда и по180 не ездят. Лежачие полицаи накладные, обычно одно звенышко выломано, чтоб мот без задержки проезжал. Ну прямо все для людей, не то что у нас.
Перебежала дорогу черепашка. Реально бежала. Как солдат по пластунски под обстрелом.
Берег Каспия здесь распахан под рисовые поля. Чистый Вьетнам. Слегка заблудился и состоялось первое общение с местными.
— Русо?
— Русо!
— Michail Svetlov?
— Йес.
Фото на память. Подробный план проезда города на бумажке.
— Мотто русо? Ижь? Ижя?
— Йес.
Потом таких планов проезда городов мне нарисовали полную сумку. Темнеет. Дотянул до города Чалус. Дорога уходит на перевал от Каспия. Спать. Завтра ждет снежная красота. Утром обнаружил минус две спицы заднего колеса. Видимо бакинская грунтовка аукается. Ослабшая цепь поджирает сбоку покрышку. Этого только не хватало. Еду аккуратнее. «И он забирался все више и више»(с) Пошли снега желтыми кучками вдоль дороги, уши закладывает. Около 2000 м. Снимок сделать не смог, только издали снежную гору около 3500 м, дорога узкая, встать негде, снесут. Но красота неземная. Холодно. Перевал еле прошел, круто, боялся движок перегрею. Но кое-как залез. Дальше — проще.
В Тегеран решил не соваться, чтобы время на терять, смотреть там особо нечего. Зимой был там на лыжах полдня. Срочно требовался обменник, так как 100 уев, на границе меняных, разлетелись. Язык, как говорится и до Бандар-Аббаса доведет. По местным наводкам попал в аэропорт Имама Хомейни. Там и махнул денежку. На 300 уев дали 3 пачки риалов. Куда распихать — не знаю. Дожили до коммунизма, деньжищи уже некуда складывать.
Еду в сторону Исфахана. Форма одежды летняя. Теплое шмотье убрано на дно рюкзака. Автобан платный, 500 км длиной. В пунктах оплаты все говорят «Welcome to Iran», машут ручками, фоткают, бибикают, мигают. Феерия. Проезд мото бесплатный. Обгоняю много фур, все радостно сигналят. Вдруг мот глохнет. Приехали, электричество кончилось. Вечереет, в 2-х км впереди стоянка. Безин+еда+мечеть. Решил дотолкать, там и разбираться. Оказалось, банально сгорел предохранитель. Спросил насчет Hotel. Говорят – 100 км. Пришлось организовать романтический ночлег на пороге мечети. Как оказалось поутру, многие пользуют палаткинг. Вечером видел лису, которая, заметив меня, рванула в пустыню. Хищник, за версту чувствуется. Поставил палатку на специально притащенной деревянной двери (на каменных ступенях не к чему привязать веревочки). Кузнечики только этого и ждали, облепили мое жилище. Весь вечер общался с проезжим людом. Оставляли телефоны, звали ночевать в Исфахан в гости. Все радуются русскому как дети.
С утра в Исфахан. В городе даже не успеваешь дорогу спросить. Аксакалы встают со скамеечек, машут рукой вперед, мол, туда, туда. Они чувствуют, что мне надо мэйдан Имам Хомейни. Главная площадь. На светофоре окружили местные байкеры. На древних и не очень литровых байках. Типа «новые иранские». Стали прикалываться на моего Ижя. Чистые клоуны. Наши байкеры, когда видят хоть папуаса на двухколесной сноповязалке, приехавшего издалека, завсегда накормят-напоят-спать уложат. Неправильные эти местные байкеры.
Зато простые мото-крестьяне на 125-кубовых мопедках очень душевные. Один владелец MC-500 чуть из джинсов не выпрыгнул, увидев меня на светофоре. Общелкал ПСа с ног до головы. Мы с его МС братья-одноствольщики по крови. Доехал до площади, полиция не пускает. Говорят: через 2 часа приходи. Поплакался, русо-туристо, облико-морале. Пустили. Попал в самую гущу антиамериканского митинга. Вместе со всеми поднимал руку:
— Аллах Акбар! Буш – козел! Америку в топку!
И тд. Типа нашего Первомая. Раздача хлеба бедным, тоже попробовал. С какой-то травкой-полынью внутри. Купил платок-арафатку на голову, CD дома смотреть-слушать, продавали и речи Хусейна (он у них мученик, жертва американской агрессии), прокламаций набрал и поехал. Хотел в Шираз долететь, да не судьба.
Прямо на площади накрывается сцепление. Думал – трос порвался. Нет. Надо разбирать, а негде. Кругом красота, травка, фонтанчики, мечети. Выходной, все сервисы закрыты. Полицаи говорят: ставь у нас, завтра заберешь, починишь. Думаю – нет. Надо сегодня разобраться самому. Откатил 2 км до какого-то аварийно-газового подразделения.
— Можно у вас во дворике поковыряться?
— Валяй.
Чайку предложили. Вся толпа пришла помогать, клали-поднимали мотик по команде. В суматохе подняли, а крышку картера забыл завинтить. Масло все на земле. Вот незадача. Хорошо запасное было. Заодно и поменял масло. Пофоткались как всегда, это местных хлебом не корми, дай пофоткаться. Но уже темнело, решил заночевать в хотеле, рядом оказался. 40уев, ***. Но сервис на все*****. С учетом вчерашнего халявского ночлега у мечети вообще задаром вышло. Утром поднялся на крышу, там ресторан и вид на весь Исфахан. Поехал из города, опять пару раз глох. Что-то все не ладно с мотом. Встретил красивый мост через реку. Многоарочный. Через 1 км опять такой же, еще больше. Значит первый – не тот. А второй правильный — знаменитый в 33 арки. Вышел на автобан по пустыне. А про водичку-то и забыл, балда. Пошел пустыню штурмовать без воды. Как чувствовал, через пару часов встал наглухо. Электричество кончилось совсем. Разобрал полмотика. Солнце жжет, но сильный холодный ветер. Укрывался больше от него, чем от солнца. За полдня руки-уши-голова все же обгорели, как кипятком облили. Батарею меряю тестером — 13 в. Весь мозг себе проел, где же засада? Проехал кочевник на моте, помог советами, угостил печенькой, сказал:
— Воду не пей. Долго не протянешь.
Уехал за помощью. Проехал дедок на … Иж-Планете. Замечательная встреча двух Ижей в центре Персии в пустыне. Тоже обещал помощь прислать из города за 60км. Через час стемнеет. Околею тут среди шакалов к утру. Вдруг подъезжает полиция, как в сказке, стопит мне овцевозку с навозным полом. Четверо дюжих хлопцев закидывает меня с мотом в кузов. И через полчаса верховой езды в кузове я на сервисе. Совершенно бесплатно! Главный механик сразу понял: аккумулятор умер. Приехал местный босс на авто. Типа мэра городка. Всех построил: ты бегом за аккумом в магазин, ты туда, ты сюда. Не успел глазом моргуть, все нашлось и заработало. Правда аккумулятор на 4 а/часа. Но до дома на нем дошел без проблем. Спрашивают:
— Тебе какой отель? Дорогой? Дешевый?
— Дешевый.
На машине проводили, заселили. Чай, водичка, фотки. Праздник удался. Русо! Ижя! Мот загнали на кухню между луком и помидорами. 10 уев за все счастье.
Шираз. Город, где мне надо было в турагенство за визу рассчитаться (делали на доверии, оплата по приезду). Все вместе вышло около 130 уев, дороговато за визу, но если деньги пойдут на защиту от американских агрессоров, то я б еще добавил от себя. Или в партизаны бы сам записался. Захожу к ним. Смотрят, как на марсианина. Глазам не верят. Но очень тепло приняли. Надарили книжек, сувениров, напоили вкусностями. Познакомили с русскоговорящим иранцем. Телефон его оставил в кошельке. Кто бы знал что это не просто бумажка вежливости, а бумага Жизни?
Спросил, где «abgusht» поесть, местное блюдо. Посоветовали национальный ресторан. Живая музыка, вкуснота, кебабы. Но абгушта нет. Погулял по городу, мот поставил на платную, накрыли попоной, чтоб потом руки об него не сжечь. Жарища. Собрался ехать в Бушер. Мот что-то заартачился. Прямо не хотел из Шираза уезжать. Покатал его туда-сюда, завел, но уже поздновато, поехал отель искать. Тот дорогой, тот закрыт. Невезуха. Еду на заправку, рассчитываюсь. БАБАХХХ! Кошелечек из сумки на баке ушел. 700 уев + рубли. Осталось 50 уев местных. Я в шоке. Деньги перевести из дома не реально. Даже посольские не могут перевести, возят налом в самолете. Что делать? Погонщиком верблюдов я на обратный путь лет через 10 заработаю. В ступоре на последний 20-рик селюсь где-то. Надо было за город ехать в палатку, деньги только на еду тратить. На следующий день пошел в агентство плакаться на судьбу-злодейку. А они меня уже поджидают.
— Нашлись твои денюшки. Добрый человек поднял, увидел телефон в кошельке, позвонил, все возвернул в целости.
Может я его сам уронил или жулик добрый попался? Но факт вопиющей честности налицо. Хотел банкет устроить для таких замечательных людей, но они испарились в один миг. Тимуровцы! Миша-Астаринский потом свою версию выдвинул. Это мол, местное КГБ иностранцев пасет, они кошелечек и вернули.
Путь к Персидскому заливу вновь открыт! 300 км красивейших серпантинов. Дорога идет как бы по дну гигантских окопов. Высота стен метров десять, по полосе в каждую сторону, обочин нет. Как в «терминаторе» гонка Шварцнеггера на мотике от фуры. На полпути встал в ущелье подкрепиться кебабами. Пофоткался-покамерился с кебабщиками, песни мне попели местные для куражу. Махнулся с ними аудиокассетой. Теперь дома слушаю. Веселые ребята. Пока подтягивал цепь народ заинтересовался набором инструмента Руссо-туристо. Больше всего их приколол маленький пинцетик. Решили, что им волосики из груди и носа выщипывать. Веселились долго. На подъеме встал местный гонщик без бензина. Судорожно подбирал пластиковые баночки по обочине, чтоб бензин перелить. Но у меня канистра была 4 л, всем хватило до заправки. Там он меня заправил по законам гостеприимства. Дальше 30 км вместе ехали. Как два изи-райдера. Приятно, в гости звал чайку погонять, но до залива 100 км, надо было ехать.
Пальм все больше. Уже пошли сплошные пальмовые леса, как у нас елки. Вечереет, не жарко. Еду в одной черепахе. И вот он — Бушер.
— Где тут у вас персиан гульф?
— Езжай прямо.
— Свиминг есть?
— Найдешь!
— Хотэль?
— Сколько хочешь.
Заселился 100 м от воды. Пошел на променаж. По берегу через каждые 5 м народ кальянит, мороженое в виде полурастворенной лапши, свежий сок со снегом (настоящим), минишашлычки из бараньей печени. Местные объяснили, что это такое: бе-бееее. И себе на живот показывает.
Купался в море один какой-то бледнолицый и я. Местные плавать не любят и не умеют. Зайдут в воду по колено не раздеваясь и обратно. Вода теплющая, соленая.
С утра пораньше пошел сапоги мыть в Персидском заливе. Зря что ли ехал? Кроссовки тоже помыл на всякий случай. Один местный втихаря утром купался, окунулся с головой и домой. Им религия не позволяет показывать на людях нижнюю часть тела мужчин. Женщинам вообще ничего из интересного нельзя показывать.
Погулял по базару, сувениров нет. Еда-фрукты и турецко-китайские тряпки. В одном шалмане предложили из-под полы дефицит: Ukrainian music и Pink Floyd. Отказался.
По улице можно ходить только по теневой стороне и то от лавки к лавке, где кондей есть. Иначе дым пойдет из организма. Решил – пора валить до дома. Программу минимум выполнил. И в самое пекло поехал. Все что можно снял. Кроме майки с длинным рукавом. Тщательно заправил рукава под перчатки и двинул. Иранцы ездят в двух повязках. Одна ниже глаз, другая выше. На босу ногу шлепанцы. Другой мотозащиты не встречал. Часто загипсованные собратья попадаются. Но защиту упорно презирают. Шлемы в городах у половины, по виду смахивают на водолазные. Дайнез, Арай и прочие производители разорились бы тут вмиг. Едешь в жаре по пустыне – обжигает ветром, как от доменной печи. Чуть не помер там. Мотору своему и мота не сладко пришлось, еще и высокогорье.
Пофоткался с полицаями в горах, дали жилетку померять. Потрогали они мою водичку в бутылке, почти кипяток и дали свою, полностью замороженные 2 литра. Так и отпивал ее по мере оттаивания. К ночи у Шираза попал в облаву. Паспорт, полный шмон всего мотика вплоть до разборки примуса. Наверно гашишь искали или алкоголь. Все вежливо, травку никто не подкидывал. Отпустили. Права, техпаспорт и прочие наши бумажки никого тут не интересуют. После бушерского обжорства желудок приказал долго жить, 5 дней на воде и сухарях ехал. Ослабел в итоге, что раз даже мот завести не смог. Хорошо парнишка прохожий стукнул по кикстартеру. В город не поехал, в объезд докуда сил хватило. Спал шлемом в бак пару часов, потом еще прохватил сотню. Спросонья опять заблудился, смотрю надпись «Persepolis, 2 km». Это древняя столица Персии, которую еще Македонский развалил. Но все закрыто на ночь, подсветки не видать, пришлось вернуться на трассу. Попил чайку в палатке 24-open, естественно все обитатели палатки сфоткались. Для фотографов-портретистов просто рай в Персии.
Чувствую, совсем падаю. Тут деревушка нарисовалась, как у нас на трассе, торгуют у кого что есть. Парканулся у торговца лимонным соком (бутыли 4 л, как от антифриза). Утром чайком у него угостился. Если нет цели посещать город, то ради отеля туда ехать не стоит, теряется часа 3-4 на въезд-выезд. На каждом углу надо снимать шлем, глушиться, спрашивать дорогу, получать план проезда от местного толмача. Все кругом на фарси написано, морока еще та. А на трассе встал, где хочешь и спи на здоровье. Только вот с туалетами в пустыне беда. Кусты отсутствуют как класс, а за перекати-полем долго не просидишь. Водители используют в дороге ирригационные трубы под трассой. Так и ехал перебежками от трубы к трубе. Из песни слова не выкинешь. Руки кстати после купания в заливе пришли в норму, даже наоборот почернели и скукожились. Перчатки стали налезать.
Обратная дорога стала обыденной. По сторонам мало глазел, пейзаж примелькался, все внимание на дорогу. Перепел по 5 раз все народные, блатные, советские, бардовские и прочие песни, а до дома все равно 3000 км. Лучше всего шла песня «Домо-о-о-ой!», группы «Секрет», и Шнур хорошо сочетался с местной письменностью. По всей стране развешаны патриотические плакаты про героев войны, правильное воспитание молодежи. У нас тоже так раньше было. На следующую ночь хотел уже отель присмотреть, душ, все такое. Но промахнулся с бензином. Встал в ночи за 6 км до заправки. В кювет не смог съехать, тк обратно бы не вытолкать. Так и залег на обочине под звук проезжающих фур. Утром осенило: слить древнейший бензин из примуса. Он уже цвета кофе, но завелся, доехал. Опять ангел-хранитель спас. Остановился в кафе риса пожевать. Официант сразу флаг российский на столик водрузил, пофоткал-покамерил и пожелал удачной дороги.
Объездная Тегерана. ТегерКАД. Плотный трафик. Все мне приветственно бибикают, один особо настойчиво. Написал транспарант: «Я понимаю по-русски, давай поговорим». Остановились. Он учился в Украине-Белоруссии, женат на русской.
— Нечего, говорит тебе подарить.
Снял с ремня темные очки, протянул. Пока ходил на заправку, они мне накупили еды-воды, проводили на правильную дорогу. Был очень тронут таким вниманием к моей скромной персоне. Опять городок, отель. Утром перегон через прикаспийсие горы. Ждал крутяков, но обошлось. Поехал для разнообразия другой дорогой, чем туда. И она шла только на спуск. Один сплошной спуск 100 км. Расслабуха. На побережье первый дождик. Тепло, высох за 5 мин.
В Астаре опять опоздал к таможне. Подъезжаю к забору, к местным по привычке:
— Hello, How can I …...
А они мне на чистейшем нашем:
— Здравствуй, дАрАгой.
Показали отель, подземный паркинг (парнишка даже бегом бежал рядом с мотом, чтоб указать неприметный вход), дали позвонить в Москву со своей мобилы бесплатно (моя заглючила). Приняли как родного. В городе встретил моего знакомого провожатого, с которым с таможней бодались. Приходи говорит к 10, помогу опять.
С утра таможня. Не дождался дядьки, иду сдаваться. Чин:
— Где документ? Таможенная книжка?
— Нэту.
— Не пущу.
Я ему визу показал с Подписью СамогО. Мигом пропустил. Ценная закорючка, надо бы ее отксерить про запас.
Выезжаю к нашим. К Мише в ресторан. Поболтали как старые знакомые и с Богом в путь.
Мот стал плоховато заводиться на холодную. Поэтому была выбрана тактика непрерывной работы движка, только на 5 мин глушить на заправках. В Баку приехал к ночи, был народный праздник: 85 лет Гейдару Алиеву. Массовое гулянье, как на Новый Год. Памятники ему при жизни стоят и прочий культ личности. Еле продрался сквозь толпу народа и полиции. Вижу отель – 60 евро с носа. Не пойдет. Таксист предложил провести к другому по 25 уев +10ему. Провел через весь город. Оказался отель при велотреке, на другой день соревнования, долго разлеживаться не дали, хотя мот закатили в холл от греха подальше. Ужинать ходил в соседнюю кафешку. Держат отставной офицер-ракетчик с женой. Древнее сооружение, без ремонта лет 20. Свет пропал, зажгли керосинку и светодиоды. Страшновато. Как в подземелье Лисы Алисы и Кота Базилио. Хозяйка подходит ко мне, как к Буратино:
— Сколко у тэба дэнэг?
Говорю — 20. Берет 10 за ужин: первое+второе с водкой и пивом.
— Остальные убери и никому не показывай.
Узнали что русский, подружились, стали угощать, наливать. А я уже падаю после 10 дней трезвости. Душевно посидели. На утро желудок был как новый. Вот она волшебная сила народного напитка! Это вам не лоперамид позорный.
С утра опять проблема. Надо бы местных юаней наменять, на бензин не хватает. Как мотик с барахлом бросить в оживленном городе? Как всегда – встал возле шаурмачной. Народ окружил.
— Вах! Москва!
Пока чайку попил – подружился. Один вызвался проводить до обменника, другие вещи караулили. Хороший народ в Баку.
Поехал к Дагестану. У границы один пристал: дай подъеду к посту, приколюсь. Мот не завожу, проблемно. Он под горку и уехал. Догоняю, а меня цап.
— Почему отдал транспорт постороннему?
Говорю:
— Дяденьки, я его полдня толкаю, устал, попросил человека помочь.
Отпустили.
Потом к нашим. Без проблем, за выезд денег не берут.
На обратном пути заночевал в городке Избербаш, стемнело, до Махачкалы около 50 км. Гостиницу нашел, а парковки охраняемой нет. Пошел в милицию сдаваться. Проверили паспорт, вроде не террорист, и поставили моего коника в стойло со своими под охраной бойца в бронежилете с калашом. Такого security parkinga у меня еще не было. Зауважал местную милицию. Каждый день под пулями ходят, и гостей привечают. У нас почему-то наоборот, приезжих трясут на деньги, а сами в шоколаде.
На заправках местный юмор. Напротив разных сортов бензина соответственные цены четырехзначные. Если какого-то бензина нет – напротив него вместо «0000» пишут «СССР». В Элисте ночевал в мегаотеле типа советской общаги, но за 40 баксов. Грабеж среди бела дня. Зато кругом на улице все в Буддах и золоте.
На другой день вечный встречный ветер, заболоченные обочины, кочки, волгоградская область, ключ из замка зажигания вылетает на каждом ухабе, привязал резинкой и булавкой для верности, трос газа подзаедает, не сбрасывает газ. Валю, одной рукой держусь за ключ, постоянно вырубающийся, другой за полный газ. Ветер с дождем под 45 градусов, дубарина. Гаишники в шоке. Выглядит смешно, но мне было не до смеха. Заглохнуть в такой ситуации не хотелось. На выезде из Калмыкии залетел на пост КПП без остановки. Мелкий калмык с калашом больше его стал шить дело.
— Понимаете, что мы у вас сейчас права отнимем? Что делать будем?
Пишет сумму: 5000. Я в смех, у меня мот меньше стоит. Сторговались на 250. Это единственный штраф за 8300 км и то по своей дурости. Из Волгограда звоню товарищу в Воронеж.
— Сколько до тебя км?
Чувствую на работу лихо не успеваю. Заехал спать в знакомую Михайловку. Только с рублями промахнулся, кончились. А евробаксы в селе поменять не легче, чем китайские юани. Два часа бился, но кое-как доехал. И даже через центр Воронежа сам проехал. После проезда Исфахана это была просто детская забава. Все тебя понимают и ты их.
Вот так и докатился. Сам автобусом в ночь и бегом на службу. Мот пусть отыхает пока. Заслужил.
Все равно половину забыл описать, это надо прожить самому. Перу не поддается.
Но победа русского оружия состоялась.
Толковый фарси-русский словарь:
Чай – чай
Базар – базар
Транспортное средство – мотор
Мечеть – москУ.
Вода – аб
Мясо – гушт
Вкусная еда – абгушт
Шашлык – шашлык
Площадь - мэйдан
Советская женщина – шурави ханум
Горничная – мадам
Спасибо, пожалуйста – мЕрси
Бензин – бензин
Аптека – двахана
Иностранец – хоридж
Иж – Ижь или Ижя
Салам он и в Персии салам.