Мотопробег: Грузия, Турция, Сирия, Иордания 2010год
Акабщина. На моря.
Эпиграф.
«15 мая после тяжелых продолжительных боев нашими войсками был взят город Акаба»
Долго не мог для себя сформулировать, как же назвать кратко все это безобразие. Заправщик на колонке, глядя на мои драные туристические пожитки спросил: «На моря?» Имея ввиду черно-азовское. Я кивнул, на моря. Имея ввиду черно-средиземно-красно-мертвые.
На моря. Такой вот формат поездки.
Перевал Крестовый. По внешним обочинам тоннелей.
Хорошо путешествовать на мотоцикле. Не успел оглянуться – уже Ростов. Долго объезжал бесконечную колонну бронетехники с парада Победы. В Ставрополе местный байкер-хондовод провел кратким путем через город. Мотобратство есть!
До Пятигорска досвистел, дальше пошла песня. «Стройный лес Баксана, блиндажи врага» (злые баксанские гаишники с камерами). Грузинская граница прошла «на ура». Гораздо проще нашей. Казалось бы, путь на Крестовый перевал открыт. Но не тут-то было, проезд закрыт с 12 до 18. Лавины. Ожидание, дождь, ветер, дубак. И вот старт. Десяток машинок и я. По хорошему надо бы на танке, а лучше – на вертолете. Дорога – разбомбленная грязища-серпантин, вьющаяся по бескрайним снежным полям. С одной стороны пропасть, с другой – снежные стены до 3 м высотой. Череда тоннелей, обдающих водой с потолка. Почти у каждого есть внешний объезд. И тебе решать, ехать «вдоль обрыва, по-над пропастью»(с) или в кромешной тьме тоннеля по ямам и грязи. Стоять одному страшновато, машины уехали, делаю несколько кадров и еду по центру дороги. А правильно – по краю обрыва, чтоб от лавины ускакать успеть. Но, как глянул за этот край, в следующий раз только на четвереньках подползал.
Прорвались мы с Кавасаком, пора и о ночлеге подумать. Тревожно. Как встретят русского бродягу? Пропагандистская машина СМИ делает свое дело. До Тбилиси 20 км. Вижу справа сооружение с воротами а-ля ранчо. Зарулил. Вышел добрый хозяин, Мираб. Заселил, напоил, накормил, мот загнали в ресторан к барной стойке. Это правильно, конь должен быть всегда под рукой. Мираб отправил мальчика протирать мот. Говорю:
– Да не надо, дождь.
– Ти нэ панимаешь, это – Уважэние.
Люди везде остаются Людьми. Оставил мне телефон, звони, разрулю любые проблемы. Душевное место, всем рекомендую, у него даже велосипедист проездом из Якутии останавливался.
С утра прохват через всю Грузию, автобан, горы, море, красотища. Надпись «Вазисубани» на выезде перечеркнута, как по Фрейду. И правда, сухого вина в магазинах нет. А вот и она, туретчина. Вроде то же море и солнце, но как-то все по-заграничному.
На Эрзурум! Он ведь был когда-то нашим.
Деньги меняют на заправках. Серпантины супер. Но опять темнеет. Спросил отель. 10 км. По карте вроде 40. Думаю, местные лучше знают. Тучи мгновенно сгущаются до черноты, «черные земли Мордовии»(с). Так и веет злыми Духами Гор. Дождевик не одеваю, надеюсь 10 км проскочить до дождя. Оказалось-таки 40 км, через 5 минут до трусов мокрый. Молнии слепят методично каждые 30 секунд, озаряя ущелье, как вспышкой небесного фотоаппарата. Въезжаю в город, отеля нет. Придется до следующего города лететь. Как потом на обратном пути оказалось, по сумасшедшим горам. Ночь, дождь все поливает.
Палатку не поставишь. Но тут подворачивается ночлежка, хорошо бы к утру просохнуть. До Эрзурума 50 км. Час из него выехать не мог, все в разные стороны советуют. Путь на Бингель. 150 км ехал 4 часа. Дорога – танкодром, местами с грунтовкой, затяжные разбитые подъемы. Тут же невозмутимо ползут большие красивые автобусы с водителями в галстуках и белых рубашках. Суровая красота Курдистана. Заправщики пригласили отобедать с ними. Аллах послал в этот раз на обед макарончики в соусе, огурцы-помидоры-лук, чаек. И душевные разговоры с народом. Объяснили правильную дорогу на Сирию. Через Санлиурфу-Аксакале. Пристроился за шумахером, полчаса шел 150, нещадно паля турецкий бензин по 3,8 лиры. Давно так хорошо не тратил 10 долларов. При виде полиции сбавил до 80, а шумахер так и улетел, видимо, сам гаишник в отпуске.
Вот и Аксакале. Пристанище настоящих аксакалов. Вечереет. Хочу купить водички 0,5 л, сдачи нет у продавца.
– Бери бесплатно!
У нас такого не дождешься. Надо бы Эфесом запастись в Сирию, а то там с этим плоховато. Спрашиваю в ларьке. Говорят, нету, но гонца отправим, привезет. Сижу, кебабничаю. Привезли пиво, счет за все – 20.
– Ок.
Расплачиваюсь, собираюсь.
– Стой!
Пятерку обратно отдают. Потом пивной гонец еще 5 отдал. Еще воды 1,5 л подарили. Вот это торг по-турецки. Покупатель всегда прав! Фантастишь! У них и контрабандным сирийским бензинчиком можно залиться на обратном пути.
Бродяга Евфрат переехал.
Сирийцы 1,5 часа гоняли по всем кабинетам, туча всяких бумаг на ноутбуке и вручную. Культурный шок, увидел первого сирийца в длинном халате до пола и арафатке. Наконец-то дошло, в какую даль я забрался. Заправился. Еду. Тьма. Местные мото-парни проводили на трассу. До отеля 100 км. Не туда свернул, указателей нет, заблудился. Ехать неизвестно куда в 2 часа ночи? Спрашиваю заправщика:
– Посплю здесь на бетоне?
– Не вопрос.
Разлегся и в потемках уронил контрабандный Эфес об камни, обе банки пробил. Пришлось срочно выпить. Хорошо, пиво всегда продают завернутым в черный пакет, прямо как гашиш, чтоб никто не видел. Курдская Турция и Пляжно-отельная не одно и то же. Тут все строго, но и душевнее одновременно.
В 6 утра типичный украинский пейзаж – поля до горизонта, народ в поле, пока не жарко. Еду. Одна заправка пустая, вторая. Еле дотянул до третьей. Залил канистру. Но как назло, больше не требовалась. А это что за река без опознавательных знаков? Ба. Чуден Евфрат при тихой погоде. Докатился до Междуречья. Ощущения, как у школьника на уроке истории. Дома, разбирая маршрут, оказалось, что и Тигр проезжал на обратном пути. Но Тигра-то я и не приметил, мелковат он был.
Ну, вот и Дамаскус на горизонте. Еду. Бах. Проскочил мимо. 10 км разворот. Бабах. Опять мимо. 10км. Бабабабаххх! Въехал. Указатель - «старый город». Трахбабаххх! Мимо. Хватит лихачить. Торможу такси и за 20 мин пробок он меня легко и непринужденно приводит к дешевому отелю в центре. Взял по счетчику, 100 рублей. Хорошие расценки в Дамаске, особенно после московских. Мот на платную, заселился, решил пройтись по Гранд-базару. Заходил в него с черного хода какими-то переулками в стиле Бриллиантовой руки, как не заблудился, не ведаю.
Но все же вышел к главной мечети, где лежит голова Иоанна Крестителя. Напомнило какой-то туристический аттракцион, как и куча подобных. Религиозные люди ходят туда, как к святыне, тут же туристы щелкают вспышками, как на Красной площади.
Не мое это. В путь!
Красноморский флот. Акабщина.
С утра – к иорданской границе. Думал, опять такси нанять для выезда, но обошлось. Пару поворотов, пару вопросов к полиции и прямейший автобан до Аммана. Час езды. Welcome to Jordan! Ставлю круиз-контроль в голове на 120, автобан, горы, серпантин, первый встреченный верблюд, и к вечеру – вот оно. Здравствуй, Красное море. Тут как на перекрестке. С одной точки можно увидеть сразу Египет, Израиль, Иорданию и Саудию на горизонте.
Искал дешевый отель-кемпинг «Бедуин Вилладж». Но доехал почти до Саудии, нет такого. Пришлось встать в какой был. На берегу бедуины облюбовали пляжные зонтики под палатки. Просто завешивают зонт по кругу одеялами, и чем не отель? Но я не решился вещи и деньги оставлять, аппаратуру. Ни искупаться, ничего. Пошел в отель после жесткого торга за 50 убитых енотов. Искупался, не особо жаркая водичка.
Утром понаплыли лодочники со стеклянными полами. Соблазнился за 40 президентов на час поплавать-понырять-посмотреть рыбок. Не впечатлило. Все плаванье происходит 50 м вдоль берега. Имея маску-трубку, можно там весь день бесплатно плавать. Кораллов полно, близко к поверхности, разноцветные. Рыбок есть, но мелкие, но по три, но через две недели придут барракуды большие, но по пять. А сегодня мелкие, красивые, но по три.
Короче, надоел этот пляжизм. Сапоги помыл в Красном море, зря что ли ехал?
Назад решил через пустыню Вади Рам. Там про Лоуренса Аравийского фильм снимали. Собственно, это его партизанского отряда штаб-квартира и была. Мощные вертикальные скалы, из желтого песка растущие. Проехался по песочку два метра, чуть не прилег. Это эндуро-джипная забава, на дорожной резине тут делать нечего.
Дальше на поиски Петры. Древний город в скалах. Нашел, но поздновато. Через час закрывают. Ночевать тут и завтра полдня по жаре бродить? В другой раз. Будет повод вернуться. Посмотрел сверху на красоту, да и поехал дальше на Мертвое море. С думой о ночлеге подруливаю к дикой деревне в горах. Дети уставились на меня как на Огнедышащего Дракона. Газанул. Они, с глазами, полными ужаса в рассыпную. Да и взрослые косились. Решил не испытывать судьбу и к вечеру докатил до города Керак.
Обратная сторона Мертвого моря.
До моря 20 км серпантинов, довольно крутых. Не хотел в нем купаться, надо долго потом отмываться от этой соли, а нечем. Просто посмотреть, и все. Еду. И тут земля мгновенно уходит из-под колес. И я уже лежу, придавленный мотом под 200 кг, прочертив голым животом по горячему асфальту (мотозащита задралась). Встать не могу. Через 10 секунд в гору ехал дядя, поднял мотоцикл, спасибо доброму самаритянину. Я в шоке поднялся.
– Ю ок?
– Ок.
Пробую завести, забыл, что на скорости. Мотик рвет вперед и падает уже на левый бок. Помощник опять поднимает и быстро уезжает от неадекватного гонщика. Я подсчитываю убытки. Живот протер, залепил пластырем. Джинсы порвал слегка и карман, граненая иорданская мелочь сыплется, отмечая путь домой. Локоть защиты отработал на все сто, а то бы новый локоть себе пришлось покупать. Вечером обнаружил синяк на лодыжке, как оказалось потом, это был пристрелочный. Мотоцикл своротил ветровик и крепеж зеркала-тормоза. Отломал дугу сверху. Отдышался, завелся родной. Добрый старый Кавасак, прости, не доглядел. На дороге потом заметил струйку маслица, политую заботливой рукой местной Аннушки точно по траектории моего полета.
Дальше крался. Тщательно изучая каждый сантиметр полотна. Шарахаясь от камня с маковое зерно, как от нацеленного гранатомета. Настроение было совсем не купальное, еще жара 40. Посмотрел на море. Разводы мутноватой жидкости в береговых бухточках. Платные пляжи по 15-25 долларов за день. Но с дыркой в животе лезть в эту соляную кислоту не хотел. Нашел бесплатный подъезд к воде. Потрогал воду – скользкая. Полизал палец, потом долго полоскал рот. Действительно Дохлое Море. И радостный поехал оттуда быстрее. С чувством глубокого удовлетворения. Эффект пенопласта я уже испытывал в Трансильвании, та же соль и грязь, только в профиль. Плавали, знаем.
Думаю, заеду еще в местечко рядом, горячий водопад. Может, там веселее? Поехал. Серпантин вообще нереальный. Еле доехал. Посмотреть не дают. 15 долларов купаться. Замучали уже эти эксплуататоры природы. Не могу я купаться, тем более на жаре в горячую воду лезть. Короче, день с утра пошел наперекосяк.
АмманКАД. Мир. Труд. Май. Арбуз.
Естественно, я проскочил объездную Аммана. Ну просто не успел за наделю освоить арабскую вязь и понять, как будет по-иордански АмманКАД. Это была роковая ошибка. Амман безграничен. Раз попавший туда путник растворяется в нем как песчинка. Домики-коробочки напоминают гигантский конструктор лего, разросшийся на десятки километров. Спрашиваю одного, другого, как выехать. Знают десять соседних улиц, дальше-то амманцам зачем ходить? Спрашиваю таксиста, и даже он уходит от ответа. Спрашиваю мегаполицейское управление, удачно встретившееся на пути. Собирается консилиум, весь генштаб здоровается со мной за руку, как принято на востоке, рисуют план. Еду крадучись, как бы не сбиться. Вдруг (ну прямо кино), догоняет черное авто и русский голос говорит:
– Какие проблемы, брат?
– Проблема у меня одна, как выехать на Дамаск.
Смотрит мой план, говорит – выброси. Рисует новый, оставляет телефон, заблудишься – звони. И улетает, как архангел Гавриил. И правда, согласно вновь утвержденному плану, вскоре выехал на автобан. Зато теперь я знаю, как звучит по иордански АмманКАД. «Отострад». Автострада значит. Мог бы и сам догадаться.
Мимо майских арбузов не проедет ни один русский путешественник, даже если они свалены кучей в кювете. Но в Иордании подход серьезный. Арбузоторговля осуществляется по последнему слову в маркетологии. (Хоть это и лженаука). Каждый(!!!) арбуз торжественно установлен на специально сконструированный постамент из стальных прутиков и снабжен шильдиком производителя. С дороги кажется, что это выставка парящих цветочных горшков, как минимум. Такой вкусноты я не пробовал никогда. Но это все столичные штучки. В провинции же все, как у нас. Торможу у сельского дыне-дилера. Цена – рубль местными гранеными монетками. Приглянувшиеся помидоры продавец подарил бесплатно, в нагрузку. Нам бы таких продавцов и побольше. Сели с ним рядком под дерево и пока я трапезничал, дядечка пространно рассказывал о своей жизни. Я все понял, ни одного слова не зная по иордански. Нет. Одно все же узнал. Помидоры – «бандора» на местном диалекте. Так и полиглотом стать недолго. Подарил дядьке свой нож складной, уж больно тот уважительно на него смотрел. Он – алаверды, конечно, еще дыньку мне принес. Потом покалькулировал что-то в голове и добавил еще одну, от щедрот. Думаю, пора ехать, пока он полгрузовика дынь мне на мотик не перенес. Расстались друзьями. Голодная гибель теперь точно не угрожает. Любят на Востоке путешественников и особенно это ощущаешь, общаясь с простыми людьми вдали от заезженных туристических троп.
Маалюля как петрозаменитель.
До границы рукой подать. Вот и Сирия. Сурия по-местному. Буква «У» - она и в Сирии буква «У». Это только в Англии почему-то – «игрек». Пересек границу быстро и до первой заправки, на ночлег проситься. Понравилось на коврике. На свежем воздухе, бесплатно, не надо баулы таскать с мотика в номер и обратно, в город заезжать-выезжать. Короче, мой размерчик. Хозяин заправочного пепси-ларька – двумя руками за. Его религиозный отец пел псалмы полночи, когда устал, включил фонограмму. Короче, поспать толком не удалось.
На утро увидел указатель – «Маалюля». Что-то знакомое, надо расширить свои познания в древней истории, тем более с Петрой не сложилось. Замечательное место оказалась эта Маалюля. Та же Петра, только смасштабированная. Даже лучше. Идешь совершенно один по ущелью, сам все для себя открываешь, как Колумб. Переносишься на три тысячи лет назад. Тут ничто не изжевано глазами туристов. Никакого навязчивого сервиса. Только пара вездесущих японцев, да местный житель прошел в монастырь за лепешками, самыми вкусными за всю поездку.
За соседними горами Ливан. Оттуда нон-стоп дует ураганный ветер, все сосны растут под 45 градусов, сопротивляясь его напору. Только кипарисам нипочем, сохраняют вертикаль власти. Мне же пришлось скинуть скорость до 50 и уподобиться соснам. Мотоцикл кидало по дороге страшно. Еще и смерчи по пустыне проскакивали. Уютное местечко.
Пришлось спросить дорогу у сирийских (а может иорданских?) цыган. Ехали не на лошади, а моторизовано на тракторе семьей человек 20. Окружили вмиг с протянутыми руками. Дал им половину маалюльского лаваша, реально голодные дети. Больше помочь было нечем.
В сирийской семье.
В Сирии пригласили к себе переночевать замечательные люди. Просто остановился бензином заправиться, ну, чаек, это святое, слово за слово – и я уже в гостях. Напоили-накормили-спать уложили. Отец семейства из 15 человек подарил халат со своего плеча, сын его – арафатку. Я ему - свой виндстопер на шею алаверды. Беседа затянулась далеко за полночь, благо сын учился в России, был нам переводчиком. Все село – родственники. Четыре жены – норма жизни, лишь бы средства позволяли. Пятая – это уже любовница по их Закону о браке и семье, хотя по Корану – до 12 разрешено, так что есть куда стремиться. Добрейшие люди, предлагали остаться пожить еще пару дней, на Евфрате покебабить. Но пора было к дому.
Ночлег в курдской мечети.
Турецкая граница уже как родная. Полдня проехал, сон срубает. Заеду-ка на заправку, подремлю шлемом в бак часок. Выходит заправщик, ведет в мини-мечеть:
– Спи тут на ковриках. Аллах с тобой.
Не ждал такого сервиса. Выключаюсь. Сказывается бессонная ночь. Через час выхожу – приехали два мото-голландца, едут к нам на Арал, Узбек, Таджик и т.д.
Диярбакыр. Столица Курдистана.
К вечеру пополнил запас Эфеса. Как всегда, продавцы в состоянии страшной тайны, в ларьке, разящем за версту алкоголем, завернули в пакет пару банок. Видели бы вы их лица. Как торговцы наганами на черном рынке в 1905 году. Заправил бензин. Выходит босс заправки, правильно оценив мой костюмчик, говорит – ночуй здесь, в мечети заправочной. Я – за. Выдали мощный матрас. Рабочий зашел, помолился на ночь, и больше никто не беспокоил меня. Поспал, но в 4:30, как всегда, муэдзин разбудил. Никто, похоже, не собирается «убивать неверного», даже наоборот, все делается для продления его жизни. Думаю, вряд ли нашлась бы церковь у нас или в Европе, куда пустили бы ночевать усталого путника. Поел супца-чорбы в придорожном симпатичном заведении. Столы из автопокрышек, а кругом растут огромные розы. Пора на север, в Курдистан. Сугробы у дороги, ручьи, водопады, все цветет. Красота неземная. Перегон Эрзурум – Артвин.
Тортумское ущелье. Краш-тест
И все же ЭТО случилось. Контрольный выстрел в ногу, чтоб не мучался. На съезде с трассы на смотровую площадку расслабился и проспал щебенку. Лег, как Лермонтов после выстрела Мартынова. На ту же подбитую лодыжку. Слышу – хрумк. Отъездился, думаю. Люди подняли мот, меня. В шоке завелся, еду. Нога раздувается на глазах. Встал у родника посмотреть результат краш-теста. Терпимо, дотянул до заправки (читай отеля). Там вместо мечети предложили аналог, но гражданский. Ок. Сгонял в город за троксевазином, пропитал бинт джином бифитер из Дьюти-фри, внутрь тоже пропитал, антишоковая терапия, я же на больничном. Утром не лучше. Скачу на одной ножке. Но ехать можно, слава Богу, правая, а то бы скорость не включить. Красивейший Тортумский водопад (почти Ниагара) так и не удалось посмотреть. Все же в этом ущелье живут Духи Гор. Туда всю ночь молниями осыпали, обратно вообще завалили. Надо быстрей на выезд в Грузию. Удалось получить транзитную визу в Батуми за 10 обамиков! Это победа русского оружия. Доехал на одной ножке до Кабулети. Поселился в 5-этажном отеле. Хозяин и персонал – добрейшие люди. Я – единственный клиент на весь отель.
С утра бегом дальше. Надо успеть на Крестовый перевал до ночи. Чувствую, на одной ноге не пройду его, там и на двух не очень. Поймал газельку, позвали полицию, загрузили мотоцикл в кузов. Полицейские в белых рубашках и галстуках, но откликнулись на призыв к погрузочным работам мгновенно и безвозмездно. Едем. Темнеет. И тут перед носом в 20 м сходит лавина, большими метровыми слежавшимися кусками на дорогу. Водитель встал, смотрит индифферентно:
– Праэдэм.
Как будто мы только что не были у собственной снежной могилки. Я даже не успел испугаться. Полдороги осталось свободно, проехали, слава Богу. Внизу полиция опять помогла сгрузить, дождь снеговой льет, темень. Дотянул до отеля, мечети кончились, к сожалению. Поспал и утром перешел границу. Здравствуй, Россия! Ночевал под Ростовым, дальше вжжжик – и дома в три ночи. Докатился.
Вот и окончился круг,
Помни, надейся, скучай,
Белые флаги разлук
Вывесил старый Казбек.
Дома рентген, перелом, гипс. Но лучше гипс и кроватка, чем забор и оградка. А мог быть и второй вариант, легко.
Конечно, это лайт-версия, полная бы заняла пять томов убористым почерком, столько всего интересного, прямо как клуб кинопутешествий посмотрел.
Остался один не решенный вопрос. Куда бы еще сгонять?
Теперь уже никуда. В Сирии война. В Персию гонял в 2008, но теперь визу не дают. Отчет пришлю сюда же.