«Лебедев! Ты мне экзамен никогда не сдашь!" — именно этой фразой разбудил меня преподаватель на лекции по фундаментам.
ИжГТУ, третий курс, 13 лет назад...
***
Часть 1.
Не буду вас мучить долгим предисловием, обозначу только 2 момента:
1) Вся информация ниже — мое личное мнение, основанное на 11-летнем опыте проектирования и надзора за строительством. Совершенно не претендую на истину. Постараюсь просто, без «воды» и формул.
Если вы не согласны с чем-либо, м̶н̶е̶ ̶г̶л̶у̶б̶о̶к̶о̶ ̶н̶а̶п̶л̶е̶в̶а̶т̶ь̶ обязательно напишите об этом в комментариях. Спасибо :)
2) Данный текст является моей авторской писаниной. Любое использование статьи или ее фрагментов допустимо только с моего личного одобрения.
Итак, фундамент — это конструкция или совокупность конструкций, задача которых передать нагрузку от веса здания на естественное (или искусственное) основание (т.е. на грунты) — цитата по памяти из учебника. Не зевайте, мне тоже скучно было это писать.
***
Основные виды современных фундаментов:
1) Плитный.
2) Ленточный.
3) Свайный.
Есть и другие виды. Например, фундамент стаканного типа или кессонный, но нам они не интересны, т.к. в малоэтажном строительстве не используются.
Еще бывают смешанные варианты. Например, плита + сваи, или лента + плита. Но это больше для любителей строительных извращений :)
Рассмотрим пациентов поближе.
1) Плитный.
Собственно, плита. Бывает плоская, бывает с ребрами жесткости. Или всем известная УШП (Утепленная Шведская Плита). Отличия будут в сечении плиты, ребер жесткости и армировании.
Все это необходимо рассчитывать, в зависимости от сбора нагрузок и гидрогеологического строения грунтов. О как!
Из плюсов — самый надежный тип фундамента. Если на участке не откровенное болото, то и геологию можно не делать. Второй плюс — сразу получаем черновые полы.
Минусы — дорого. Чем больше уклон на участке, тем дороже. Впрочем, про уклон справедливо для любого типа фундамента.
УШП, на мой взгляд, идеально подходит для легких деревянных домов и каркасников (при условии небольшого перепада на участке).
Под тяжелые каменные дома тоже можно делать УШП, но конструктивно она будет отличаться от классического варианта, и цена ее будет не гуманна.
2) Ленточный.
В самом простом приближении представляет из себя ленту (кто бы мог подумать).
Может быть монолитным, может быть из сборных блоков ФБС и подошвой из подушек ФЛ. Может быть смешанным — например, подошва монолит, а выше ФБС. Бывает заглубленный, бывает МЗФЛ (мелкозаглубленный).
Принцип работы следующий. На лыжах катались? Так вот, если просто в башмаках в сугроб встать — провалитесь, потому что ваш вес приходит на маленькую площадь снега. А на лыжах — тот же самый вес будет распределяться на значительно большую площадь.
То есть задача ленты — распределить вес дома на определенную площадь. Чем больше вес, тем больше должна быть ширина л̶ы̶ж̶и̶ ленты фундамента.
При этом очень важно знать о равномерности осадки здания. Если один угол дома сядет на 1 сантиметр, а другой на 10 — случится печалька.
Чтобы осадка по всему периметру была равномерной, ширину ленты надо тщательно считать (об этом позже), и она запросто может быть разная даже в небольшом доме:
На какую глубину делать ленточный фундамент? Зависит от климатического региона, типа грунта и его сезонного промерзания. В теории, подошва фундамента должна быть ниже глубины промерзания грунта. Чем теплее зимой, тем меньше он промерзает. Так, для Ижевска средняя глубина промерзания 1,8 м, для Москвы условно 1,5 м, для Ростова ~ 1 метр и т.д.
Поэтому многие на юг переезжают — чтобы на фундаментах сэкономить :)
Вот только один нюанс. В наше время есть только одна причина закапывать фундамент на глубину промерзания — н̶е̶к̶у̶д̶а̶ ̶д̶е̶в̶а̶т̶ь̶ ̶д̶е̶н̶ь̶г̶и̶ если вы собираетесь делать в доме полноценный подвал. О том, нужен ли вам вообще этот подвал, будет отдельная статья.
Вывести подошву фундамента из зоны промерзания можно гораздо проще. Противопучинистая подушка из песка, утепленная отмостка и утепленный периметр фундамента/цоколя. Раньше так не делали, потому что не было долговечных и эффективных утеплителей. Сейчас они есть.
Блаженны праведники, что льют МЗФЛ и экономят кучу времени, денег и нервов…
А вот многие строители МЗФЛ не любят. И всячески стараются очернить несчастную мелкозаглубленную ленточку. А причина одна — на МЗФЛ толком не заработать. То ли дело свайный фундамент…
3) Свайный.
Представляет из себя сваи, сверху обвязанные ростверком.
Сваи могут быть металлические (винтовые). А могут бетонные. Еще бывают сваи ТИСЭ. Их вообще хоть кто-то себе делает? Какой в них смысл?
Кратко про винтовые сваи: если лопасть у них не литая, а сварная — сразу давайте пока. Что бы там производители не заявляли про антикоррозионную обработку — сварка между лопастью и трубой долго в земле не протянет. А именно на лопасть приходит вся нагрузка.
Литые же сваи вполне можно использовать для деревянных и каркасных домов. Однако надо считать затраты. Не исключено, что такой вариант будет дороже, чем МЗФЛ или УШП. Ставить каменный дом на винтовые сваи — идея так себе.
Бетонные сваи — так называемый буронабивной (буроналивной) фундамент. Очень противоречивый пациент.
Нежно и трепетно любим ж̶у̶л̶и̶к̶а̶м̶и̶ некоторыми строителями. Позволяет относительно легко и изящно «налюбить» заказчика на некоторую сумму (об этом во второй части статьи).
Трагизм ситуации в следующем — буронабивные сваи постоянно путают со сваями стойками. Сколько раз мне доводилось слышать от «яжстроителя», что буронабивные сваи нужны, чтобы опереться на твердый грунт, за счет чего будет достигнута необходимая надежность. Что за бред? Посчитай площадь опоры под подошвой сваи, а потом нагрузку на погонный метр ростверка…
Итак, есть два принципа работы свай:
а) Сваи стойки. Это длинные сваи квадратного сечения, которые забивают в землю, до упора в твердый грунт. Приходят готовыми, с завода ЖБИ. Используются исключительно в многоэтажном и промышленном строительстве. Upd. Некоторые заводы ЖБИ сейчас стали делать сваи стойки и для малоэтажки. У них меньше сечение и длина, по сравнению с промышленными.
Кстати, металлические винтовые сваи работают по схожему принципу: их ввинчивают до тех пор, пока винт не застрянет в твердом грунте.
б) Б̶е̶с̶я̶ч̶и̶е̶ Висячие сваи. Эти как раз буронабивные. Непосредственно на стройплощадке бурят скважины, куда ставят каркас и заливают бетоном. Их принцип работы — передача нагрузки на грунт за счет силы трения между телом сваи и землей.
Правильно рассчитать диаметр, длину и шаг свай можно только на основе геологического исследования участка (не путать с геодезией).
Кстати, если кто-то советует делать шаг свай для каменного дома везде одинаковым — бегите, спасайтесь от таких людей, ибо не ведают они, какие глупости говорят…
С буронабивным свайно-ростверковым фундаментом связано множество ошибок, про которые я расскажу… Правильно! Во второй части статьи :)
Ну и в целом — для легких деревянных либо каменных одноэтажных домов бетонные сваи обычно не нужны. Сечение ростверка будет почти таким же, как при МЗФЛ. Получаем то же самое + перерасход бетона и арматуры на эти сваи.
Еще одно кривое заблуждение — бетонный ростверк в таком типе фундамента должен быть над землей. Типа такого:
Чей в̶о̶с̶п̶а̶л̶е̶н̶н̶ы̶й̶ разум это придумал, я не знаю. Аргументируется следующим образом: якобы для того, чтобы на ростверк не действовали силы морозного пучения, а иначе его от свай оторвет.
Действительно, утверждение правдивое. Ростверк не должен подвергаться морозному пучению грунта. Однако совершенно не обязательно для этого задирать его в небеса! Противопучинистая подушка снизу и по бокам + утепленная отмостка — вуаля!
Однако, если вы свой коттедж решитесь строить в зоне вечной мерзлоты — ростверк над землей это ваша тема.
***
Как выбрать правильный тип фундамента и рассчитать его?
Есть 3 традиционных способа:
1) Для тех, кто не ищет легких путей.
Делаем так: нет, мы не будем заказывать геологию и тем более расчет фундамента. Зачем? За это же придется платить! Спросим у соседа, который построил на даче баню с туалетом — он обладает богатым опытом строительства.
Или нет, еще лучше! Зайдем во Вконтактик и спросим в какой-нибудь строительной группе. Там сразу помогут!
В каждой большой группе в день появляется по несколько постов в стиле «подскажите, какой фундамент заливать, дом 10х10, два этажа, пеноблок, грунт глина». И слушать советы типа «я себе копал на 3 штыка (что?), вязал четыре нитки арматуры (чего?? О_о), бла-бла-бла…»
Нет, чувак, ты это серьезно?
Строительство своего дома — один из самых важных и дорогих этапов в жизни. Фундамент — самая ответственная конструкция в доме. Как подготовиться к стройке? Правильно, слушать советы левых людей в интернете.
А через год-полтора в том же паблике н̶ы̶т̶ь̶ спрашивать: что делать, если дом треснул?
Аплодисменты, друзья, у нас новый победитель в номинации:
2) Способ для тех, кто хочет заморочиться и сделать «все по уму». Но самостоятельно, ибо экономия же!
Пожалуй, лучшей иллюстрацией к этому способу будет один мой знакомый программист Сергей. В̶ ̶у̶з̶к̶о̶м̶ ̶к̶р̶у̶г̶у̶ ̶и̶з̶в̶е̶с̶т̶е̶н̶ ̶к̶а̶к̶ ̶П̶О̶Г̶Р̶О̶М̶и̶с̶т̶ ̶С̶и̶р̶о̶ж̶а̶.̶
Когда-нибудь, я напишу книгу про его приключения и прославлюсь :)
У Сережи есть 3 качества:
Дотошность. Экономность (на грани крохоборства). Недальновидность в финансовых вопросах. Страшное сочетание, скажу я вам.
Купить для новой машины самую дешевую китайскую зимнюю резину, через неделю въехать в другую тачку. Грустить. Это про него.
Или как-то раз он пытался донести покупки до машины без пакета (пакет стоил 7 рублей!). Было очень жалко разбитый коньяк, когда он с полными руками споткнулся… Впрочем, я отвлекся, простите.
Пришло время Сергею строить семейное гнездышко. Как у него дела обстоят с архитектурой — это отдельная песня. У нас же разговор про фундамент.
Итак, Сергей нашел учебник и пару методичек по проектированию фундаментов. Изучил. Молодец н̶е̶т̶ . Выклянчил у соседа по поселку результаты геологии. После трех недель мучений (мучал он в основном меня, вопросами) гордо скинул результаты расчетов, типа на проверку.
Расчет был почти академическим — все строго по методичке стройфака (устаревшей лет 20 назад). Вот только армирование и сечение ленты можно было сделать в 2 раза проще и 1,5 раза дешевле.
А еще, я задал ему всего 3 вопроса — Сереженька, родной, а сколько часов своего времени ты на это потратил? А сколько стоит час твоего рабочего времени? Сколько бы ты за это время заработал программированием?
Сережа посчитал. Сережа погрустнел... Заказать расчет у любого хорошего инженера стоило бы в 3-4 раза дешевле. Не будь, как Сережа.
3) Третий способ, скучный и быстрый.
а) Заказать исследование геологии участка. Приедут суровые дядьки, пробурят 2-3 скважины, возьмут пробы грунтов, отвезут в лабораторию.
Симпатичная лаборантка в белом халатике выдаст заключение о составе грунтов и их характеристики (коих десятки). Правильный геологический отчет — это 15-20 листов технической информации.
Если делаем фундаментную плиту, и участок не на болоте, этот пункт можно пропустить.
б) Найти независимого от строителей инженера. Дать ему отчет (и денег). Подождать несколько дней. Получить рассчитанный проект фундамента.
Важно! Тот, кто считает фундамент (и вообще проект) не должен иметь отношения к финансовой стороне стройки (не работать в конторе, которая вам дом строить будет). Иначе расчет материалов и проектные решения могут быть сильно не в вашу пользу.
Затраты на этот способ просто смешные, по сравнению с общей стоимостью строительства фундамента.
И если вам повезло с характеристиками грунтов на участке, тип фундамента будет рассчитан с минимально необходимым запасом. Что в несколько раз позволит отбить эти затраты.
А если грунты откровенно паршивые? Только расчеты смогут обеспечить безопасность конструкции. Бинго! Фундамент будет надежен и крепок.
--
Часть 2.
ВНИМАНИЕ! WARNING! ACHTUNG!
Прочтение этой статьи может нанести непоправимый вред вашей психике! Возможно, кого-то она напугает. А у кого-то вызовет резкое повышение температуры и̶ д̶и̶с̶к̶о̶м̶ф̶о̶р̶т̶ ̶в̶ ̶о̶б̶л̶а̶с̶т̶и̶ ̶я̶г̶о̶д̶и̶ц̶.
В любом случае, я предупреждал.
***
Как обычно, не претендую на окончательную истину. Исключительно личный опыт. Да и вообще, я все выдумал :)
Данная писанина является авторской. Любое использование статьи или ее фрагментов возможно только с моего одобрения.
***
Не будем тянуть кота за бубенцы, сразу к делу.
Самые грубые ошибки при возведении фундамента дома.
Условно, есть 4 группы типичных косяков, любой из которых с большой долей вероятности приведет к встрече с пушистым сибирским зверьком:
1) Ошибки с опалубкой и гидроизоляцией.
2) Ошибки с армированием.
3) Ошибки при бетонировании.
4) Ошибки с выбором сечения ленты/ростверка/плиты, шагом и длиной свай, либо шириной подошвы ленты.
Причин возникновения ошибок две:
— Строительная неграмотность (что не постыдно, если вы не строитель. Ибо невозможно знать все на свете).
— Отчаянное желание сэкономить любой ценой. А вот это уже стыд. Надо понимать, на чем экономить нельзя. Нарушение технологии впоследствии обязательно обернется большим геморроем.
Посмотрим характерные картинки. На них представлены свайно-ростверковые буронабивные фундаменты.
На картинках прекрасно совершенно все! И мы наблюдаем сразу первые 2 группы ошибок (3-я и 4-я тоже вылезут с таким подходом):
1) Опалубка и гидроизоляция. Отсутствие вообще какой-либо гидроизоляции под подошвой ростверка, по бокам и в скважинах для свай. Ладно, на третьей картинке снизу видны какие-то тряпки, но боковой-то гидрухи все равно нет (и не будет).
Таки да, самое ценное, что есть у бетона — это связующее. Так называемое «цементное молочко». Без него весь этот ваш залитый бетон становится очень хрупким. А без правильной гидроизоляции земля высосет это молочко из бетона «что твой пылесос».
Где тут нормальная опалубка? Опалубка только в надземной части — грубейшее нарушение. Ну нельзя, нельзя, блин, бетон просто в землю лить! *Я негодую*
Зачастую опалубку если и делают, то не из нормальной доски, а из хилой дюймовки.
При заливке это приведет к распиранию опалубки и перерасходу бетона.
Кривой-косой фундамент в качестве бонуса:
Лайфхак: собираем опалубку из хорошей и правильной доски 50х150, а еще лучше 50х200, закрываем ее полиэтиленом, чтобы не испачкалась. Не забываем про распорки. В дальнейшем эту же доску пустим на стропильную систему. И о̶в̶ц̶ы̶ доски целы, и фундамент нормально залит:
Сваи. Часто вижу, как сваи льют просто в землю, либо вставляют в скважину рубероид, в качестве гидроизоляции. Оба случая косячны.
В первом произойдет то же самое, что и с ростверком — бетонное молочко уйдет в землю, сделав конструкцию крайне непрочной.
Во втором случае, присутствие рубероида вообще делает сваю бесполезной! Помним, да, что передача нагрузки от дома осуществляется за счет силы трения между грунтом и телом сваи. Рубероид же сведет все усилия по совместному трению к нулю.
Выход следующий: о̶т̶к̶а̶з̶а̶т̶ь̶с̶я̶ ̶н̶а̶ф̶и̶г̶ ̶о̶т̶ ̶э̶т̶и̶х̶ ̶с̶в̶а̶й̶ использовать обсадную трубу для буронабивных свай (правда она стоит, как самолет), или лить сваи из гидротехнического бетона (тоже не дешево, но не настолько).
2) Армирование! Здесь совсем все плохо. Не ныряя в дебри сопромата, скажу следующее: что ростверк, что фундаментная лента, по принципу работы схожи с простой балкой. А расчет любой балки, в т.ч. и фундаментной, покажет, что шаг поперечного армирования будет ~ равен 2/3 от высоты сечения. А в местах наибольших напряжений (углы и пересечения) — может вообще быть 1/2.
Т.е. если высота ростверка (или ленты) 60 см — шаг поперечной арматуры должен быть не более 40 см. На фотках 2 и 3 явно видно, что шаг больше допустимого в 2-3 раза.
На первой фотке арматура сильно ржавая, использовать такую нельзя.
На второй не соблюден защитный слой бетона (должен быть 40-60 мм, а по факту больше 100). Защитный слой — это расстояние от края опалубки до арматуры.
К продольной (рабочей) арматуре тоже есть вопросы. Скорее всего, ее недостаточно. На третьей фотке совершенно точно. Понятно, что никаких расчетов не делалось, каркасы связали от балды. Не надо так.
Помимо основного армирования, все углы и пересечения любой ленты (или ростверка) должны быть армированы дополнительно.
Интернет, по запросу «дополнительное армирование углов фундамента» выдает множество подобных схем:
На первый взгляд вроде все правильно. Вот только рисуют такие картинки те, кто на реальной стройке, похоже и не бывал никогда.
Объясняю. На схеме мы видим, что арматурные стержни пересекаются и загнуты в углах.
Арматура обычно бывает длиной либо 11,7 м, либо 5,85 м ± 7 см.
А теперь давайте представим условного «джамшута», которому надо взять тяжелый, длинный стержень и загнуть его. Стержень Ø16 и длиной 11.7 м, на минуточку, весит 18,5 кг. А на сколько его загибать — это надо считать какие-то 35-50 d (щито, насяльникаа?).
Кстати, 35-50 d — это зависимость длины нахлеста стержней от диаметра арматуры: например, для стержней Ø16 будет — 16*50=800 мм.
А потом собрать это в каркасы и установить в опалубку. Загнутые стержни будут отчаянно цепляться за все что можно.
Да на стройке работяги просто забьют на эту кучерявую схему. И останутся углы без усиления. Потом треснут, конечно. Печаль, беда и огорченье.
Куда как проще и быстрее не гнуть п̶а̶л̶ь̶ц̶ы̶ длинные стержни, а смонтировать их в опалубке внахлест, как есть. Потом нарезать 2-х метровые куски, согнуть и привязать к готовым каркасам. Вот пример, пожалуйста:
Еще одна ошибка — использование композитной (стеклопластиковой или базальтопластиковой) арматуры.
Уже не помню, в каком нормативном документе я читал про запрет на использование композита в ответственных конструкциях. Может, мне вообще это приснилось.
В любом случае, пластик в фундаментах, балках или плитах — зло.
Фишка вот в чем. Композитная арматура не работает на срез. Совсем. В местах наибольших напряжений металл будет держать до последнего. А пластик просто лопнет.
Моделирование работы на срез в «домашних условиях»: попробуйте со всей дури стукнуть обухом топора по композитному стержню (стержень должен быть зафиксирован, конечно). А потом по стальному. Думаю, вопросов после этого не возникнет.
з.ы. Не исключено, что кусок композита полетит вам в лицо — я не виноват, я предупреждал.
3) Ошибки при бетонировании. В первое время могут быть и не видны, если не присутствовать непосредственно на мероприятии:
— Заливка бетона классом ниже, чем необходимо. К классу еще вернемся.
— Обязательно необходимо провибрировать бетон в процессе заливки.
Часто на это забивают, а зря. Последствия — куча воздушных пузырьков и неравномерная плотность бетона => сильное снижение прочности.
— Отсутствие увлажнения. Думаете, залили и все? Нифига подобного! После заливки бетон необходимо поливать несколько дней, ибо влага из него испаряется неравномерно. Чем выше температура на улице, тем чаще надо поливать.
— Отсутствие прогрева при заливке зимой. Греть бетон нужно тогда, когда среднесуточная температура ниже 5°, и минимальная суточная температура ниже 0°. Ну и противоморозные добавки никто не отменял, конечно.
4) Ошибки с выбором сечения ленты/ростверка, шагом и длиной свай, либо шириной подошвы ленты.
Тут без сбора нагрузок и расчетов осадки не обойтись. Разные стены по разному давят на фундамент, в зависимости от того, из чего они сделаны и какие конструкции на них опираются. Где-то на стену опирается плита, где-то кровля, где-то все вместе:
Где-то нагрузка 11 тонн на погонный метр, а где-то всего 3. Соответственно, шаг свай/ширина подошвы ленты/ребро плиты будут везде разные.
Это справедливо для каменных домов. С деревянными проще, особенно со срубами — нагрузки в них почти везде одинаковые, либо их различия несущественны.
***
Последствия нарушения технологии возведения фундаментов трагичны для кошелька, а иногда и для здоровья.
Тот случай, когда, можно сказать, повезло — вовремя заметили — что-то пошло не так, стены начали трещать, ааааа, паника-паника:
Пришлось откапывать фундамент частями, делать песчаную подушку, заводить усиленную ленту. Общие расходы на усиление превысили первоначальную стоимость фундамента в ~ 1,7 раза. Общая стоимость фундамента и его усиления получилась больше 700 т.р.
Что мешало сделать изначально все по уму, потратить 400-450 т.р. (это с геологией, расчетом и технадзором), сэкономить деньги, нервы и месяц стройки — я не понимаю. Увы и ах.
***
Те случаи, когда поздно пить боржоми, а пациента спасет только живительная эвтаназия:
***
Ладно, хватит уже страшилок, давайте про мифологию.
Самый главный миф про фундамент:
Он должен АБИЗАТИЛЬНА (атата!) отстояться зиму, а лучше год-два, чтобы набрать нужную прочность и дать осадку.
Глупость-то какая. Начнем с того, что никому и ничего фундамент не должен. Те, кто дают такие советы — нам не друзья.
Например, свайно-ростверковый фундамент, плиту, либо МЗФЛ, наоборот, крайне нежелательно оставлять на зиму не нагруженным. Без правильной консервации они зиму могут и не пережить. Это в любом учебнике написано.
Что касается набора прочности — гуглим «график набора прочности бетоном».
Для тех, кому лень искать этот график — снимать опалубку и вести дальнейшую кладку стен смело можно ~ через 7 дней. Ладно, возьмем 10 для подстраховки. Опалубку даже через 4-5 дней можно снимать и делать пока обмазочную гидроизоляцию и засыпку траншей.
Что касается осадки — ее просто не будет, пока фундамент не получил нагрузку от стен, кровли и перекрытий. Вес даже заглубленного фундамента намного меньше общего веса каменного дома.
Проблема в другом — если грунты на участке паршивые или осадка не считалась — то хоть год — два выдерживайте фундамент, он все равно осядет сразу после постройки дома. Если же осадка просчитана — можно нагружать сразу.
В общем, миф про отстой фундамента — полный отстой ;)
Еще один миф, а вернее просто устаревшая технология — под фундамент необходимо делать подбетонку в 10 см. Да, лет 20 назад так и делали. Подбетонка как раз играла роль нижней гидроизоляции и не давала уходить в землю «цементному молочку».
Сейчас это неоправданное расточительство. Берем мембрану «Плантер» или «Тефонд» или любые аналоги. Пупырчатая такая:
Раскатываем под подошвой так, чтобы за опалубку немного выступала.Результат тот же, что и с подбетонкой, но расходы ниже.
А если нет разницы, зачем деньги в землю закапывать?
***
Нечестные, но сравнительно незаметные способы отъема денег у заказчика.
«Остап Ибрагимович Бендер (он же Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей, сын турецкоподданого), знал 400 сравнительно честныхспособов отъема денег у населения.» © 12 стульев и Золотой теленок.
В наше время товарищ Бендер просто нервно курит в стороне, по сравнению с современными комбинаторами...
***
Конечно, все вы знаете, что строительство и поставки материалов — это области, в которых трудятся исключительно интеллигентные, порядочные, а главное, кристально честные люди.
А все, что написано ниже — просто результат моих болезных фантазий:
1) Мелкое кидалово — арматура, опалубка, класс бетона и т.д.
2) Большое кидалово — общий объем фундамента.
Давайте подробнее. Начнем с мелочи:
а) Арматура. Допустим, по проекту у вас 550 погонных метров рабочей арматуры Ø14 и 400 м.п. поперечной Ø8. А по факту, вам привезут 400 м.п. Ø12 и 300 м.п. Ø6.
Ну и сделают нахлесты стержней в 2 раза меньше расчетных, а шаг хомутов в 1,5 раза больше проектного. Ни кто ж не заметит :)
б) Опалубка. В смете посчитана доска 50х200, прораб притащит 40х200, а то и 30х150 (такого наглеца рано или поздно п̶о̶в̶е̶с̶я̶т̶ ̶н̶а̶ ̶с̶т̶о̶л̶б̶е̶ отоварят от души).
в) Гидроизоляция. В смете посчитан годный и дорогой праймер, а фундамент будут мазать самыми дешевыми битумными соплями, которые помрут от старости через 2-3 года.
г) Класс бетона. Опять же, не вдаваясь в скучные определения — есть класс бетона, а есть марка. Их постоянно путают.
В расчетах и рабочих чертежах указывается класс.
Для большинства фундаментов подойдет класс B15 или B20. А по факту могут привезти бетон, в документах на который будет указана только марка. М150 или М200, с утверждением, что это то же самое.
Якобы, М150 = B15, М200 = B20 и так далее. Это вранье. Естественно, чем выше класс — тем выше стоимость бетона.
Просто оставлю здесь табличку соотношения класса к марке. Думаю, принцип обмана объяснять не надо:
***
Большое кидалово — объем бетона и общая стоимость работ по фундаменту.
Если в первом случае объемы хищения не значительны, то вот тут жулики могут очень неплохо погреть свои потные ладошки.
Возьмем, для примера, опалубочный чертеж из реального проекта. Это ленточный фундамент под 2-этажный дом. Проектная высота ленты — 80 см:
Обратите внимание, красным цветом указана общая площадь ленты (это компутер мой автоматически считает площадь штриховки). Умножаем на высоту ленты, получаем общий объем фундамента: 128.33 * 0.8 = 102,7м3.
Дальнейшая магия может отличаться, в зависимости от наглостиучастников балета.
Например зальют не 80 см, а 75. А то и 70.
Считаем потери на 5 см высоты: 128,33*0,05 = 6,4 м3. А если обманули на 10 см? 128,33*0,1 = 12,8 м3!
Если не подготовиться заранее, 5 см разницы вообще никто не заметит. Ну серьезно, кто будет откапывать свежезалитый фундамент и мерить его высоту?
А если клиент л̶о̶х̶ не очень внимательный или редко на стройке появляется, то можно и 10 см не долить. Те же танцы возможны и с высотой ростверка, а главное с длиной и диаметром свай. Их точно никто не будет выкапывать и мерить.
А если фундамент — плита с ребрами жесткости? К примеру, площадь плиты, 200 м2. Получаем: 200 * 0,05 = 10 м3. Если плиту уже залили, проверить толщину можно, только если ее сломать.
А если в доме будет подвал и фундамент заглублен на 2,5- 3 метра? Можно смело и 15-30 см не доливать.
А теперь самые главные цифры. В зависимости от региона, типа и сложности фундамента, общая стоимость его возведения примерно 11-14 т.р. за куб.
Это не цена бетона, это стоимость всего вместе: Работа, бетон, опалубка, армирование, земляные работы, гидроизоляция и утепление, вот это вот все. Возьмем минимальную цифру в 11 тысяч.
Не долили 5 см: 6,4 м3 * 11 000= 70 400.
Не долили 10 см: 12,8 м3 * 11 000 = 140 800!
В реальности сумма, которую положит себе в карман жулик, будет на 20-30% меньше (всякие накладные расходы + поделиться надо будет с теми, кто в доле и т.д.) Однако клиент-то все равно платит полный ценник!
Какая мне разница, сколько «заработают» на мне — 140 или 100 т.р., если я все равно 140 переплатил?
Вот такая математика, друзья…
Самое обидное даже не это! Ну скрысят на стройке арматуры тысяч на 5, ну бетона на 30, ну и по мелочи, еще на двадцатку. Ну или с гидроизоляцией и армированием накосячат.
Проблема даже не в том, что у вас украли условные 50-150 т.р. , вымотали нервы и накосячили. Основная беда — конструкция фундамента получится хилой и ненадежной, что впоследствии может привести к проблемам совсем другого порядка и ценовой категории.
А если проекта нет? Если фундамент сложнее, чем квадрат 6х6, можно просто количество материалов и объем работы от балды в смету прописать и дело в кепке.
Как в таком случае проверить, сколько реально бетона было залито? А сколько арматуры? А объем работ? Да никак.
Недавно случай у меня был (январь, 2019). Заказчики с севера, собираются переезжать в Крым н̶а̶ш̶. Дом общей площадью ~ 140 кв.м.
Проекта на тот момент не было, только картинки. Отправили их в несколько контор на предмет расценок по фундаменту. Стали им сметы присылать. Я, кстати, искренне не понимаю, как можно считать смету без проекта и точного количества материалов.
Средний ценник был 400-500 т.р., одни товарищи даже 580 зарядили.
А потом заказчики на меня вышли. Сделал я им проект фундамента. В феврале залили, все строго по чертежам. Обошлось это удовольствие ровно в 275 т.р. Экономия в 200-300 в̶е̶ч̶н̶о̶с̶т̶а̶б̶и̶л̶ь̶н̶ы̶х̶ тысяч рублей, просто на ровном месте.
***
Цифры и возможные ошибки пугают, согласны?
Но не все так уныло, есть еще последний джедайский способ. Ниже самая важная часть этой простыни текста:
Как избежать возможных косяков и обмана.
А способ только один! «Читать голосом профессора Грюма из Гарри Поттера»:
Важное уточнение — даже правильный проект дома не гарантирует отсутствие грубых ошибок и обмана на стройке. Но значительно снижает шанс их возникновения.
Итак, что делаем:
1) Ищем адекватных строителей. Помните — чудес не бывает. Если предложенные расценки сильно ниже средне-рыночных, в чем-то тут подвох.
Как найти нормальных строителей? Да об этом можно целый учебник написать!
А если кратко, то: ищем реальные отзывы от реальных людей. Форумы и всякие вКонтактики вам в помощь. Знайте, гугл все помнит, и при желании, можно много интересного про некоторых пассажиров найти. Не умеете сами искать — попросите того, кто умеет.
Просим строителей показать предыдущие объекты (особенно те, которым больше 2-3 лет) и пообщаться с заказчиками. Строящиеся объекты нас не интересуют, а вот если не хотят показывать старые работы — это уже звоночек.
На сайте ФССП ищем инфу про контору и людей, с которыми будет заключен договор. В общем, проверяем по всем возможным фронтам.
2) Допустим, нашли белую и пушистую контору, без шлейфа негатива в сети. Первое, что нужно сделать еще до составления сметы и подписания всех бумажек — донести до участников балета, что будете проверять и перепроверять каждый узел, все размеры, высоты, отметки, диаметры и все-все-все.
А также, что все-все работы будет разбиты на этапы и приняты по акту. Не подписан акт — нет оплаты следующего этапа. Большинство кидал или просто рукожопов отвалятся уже на этом этапе.
3) Ставим видеонаблюдение на участке. Стоит это сейчас копейки, а сэкономить поможет очень серьезно. 1-2 веб-камеры на виду, и еще 1-3 камеры скрытые (например, у соседей). Видимые камеры вообще неплохо мотивируют работяг, а скрытые могут очень много интересного показать.
4) Договор, в котором прописаны все этапы работ и поставок материалов, порядок оплаты и конечная стоимость. Все бумажки изучайте с юристом, который шарит в стройке.
В приложении к договору — детальная смета. Важно! Договор заключаем пока только на фундамент. Если подпишетесь на весь дом, потом будет сложнее, если что-то пойдет не так.
ОК, бумажки подписаны, аванс выдан и̶ ̶п̶р̶о̶п̶и̶т̶, понеслась!
5) Постоянно приезжаем на участок. Контролируем все этапы, составляем акты приемки работ:
— Выкопали котлован, сделали отсыпку? Приезжаем смотрим, меряем в разных местах, сколько песка засыпали.
— Привезли доски на опалубку — меряем размеры доски, считаем количество.
— Привезли арматуру — смотрим, все ли стержни одного диаметра и длины. Берем один стержень, отрезаем метр и взвешиваем его, убеждаемся в правильности (или нет) диаметра. Считаем общее количество.
Кстати, вот табличка зависимости веса от диаметра, не благодарите:
— Привезли гидроизоляцию или утеплитель — проверьте, что написано в накладной, на упаковке и в смете. Не поленитесь узнать стоимость материла у других поставщиков.
— Сколотили опалубку, связали каркасы, завтра заливка? Донесите до поставщика и прораба информацию о том, что с каждого миксера будет взята проба бетона, залита в спец. форму и отправлена на экспертизу в независимую лабораторию. Формами для проб запасаемся заранее, по количеству миксеров. Что это за формы и как брать пробы — гуглите сами я̶ ̶у̶ж̶е̶ ̶з̶а̶д̶о̶л̶б̶а̶л̶с̶я̶ ̶п̶и̶с̶а̶т̶ь̶ . Это сильно снижает желание химичить с классом бетона.
В день заливки бетона приезжаем заранее. Ставим в разных местах маячки (да хоть из той же арматуры), которые покажут высоту фундамента от подошвы до верха. Если фундамент свайный — меряем глубину и диаметр нескольких скважин.
Справедливости ради отмечу, что бетон после заливки и вибрирования уплотняется примерно на 5%. Поэтому если в проекте 50 кубов, а в накладной 53 — не спешите сдавать прораба ментам.
6) Не можете постоянно ездить на участок и все контролировать? Наймите специально-обученного, независимого человека — Технадзора. Даже если сами будете ездить, все равно наймите. Это себя ой как окупит. Опять же доп. мотивация для работяг — знать, что на объект в любой момент может приехать человек, которому платят за поиск косяков.
7) Важный момент — если в процессе эпопеи не было выявлено критичных ошибок или фактов обмана и хищения — обязательно немного премируйте добросовестных строителей, сверх договорной суммы. А не то, после такого негуманного контроля, исполнителей на следующие этапы можно и не найти :)
***
На этом, пожалуй, закончу. Продолжение последует.
Понравилось? Не понравилось? Знаете другие ошибки и способы обмана? Остались вопросы? Напишите в комментариях.
Сделайте репост — чем больше людей узнает про обман на стройке - тем лучше.
Спасибо, что прочитали! Вот вам котик, который контролирует строительство Крымского моста: