Гордость советского горнолыжного туризма
За именем этого курорта – Домбай, для меня всегда пряталось что-то студенческо-романтичное, горное, снежное, недоступное и очень далекое.
Но сегодня Домбай просто устал. Устал от людей, алкоголизма, бедности, жадности, кишечного гриппа, и от невозможности вырваться из этого замкнутого круга. Здесь пытаются вас обобрать, зная, что вы никогда не вернетесь, и видя такое отношение к себе, вы не возвращаетесь…
Домбай не будет меняться, так как из дохода курорта в его развитие не вкладывается ни копейки. Курорт живет чудом и фанатами.
Вообще, влюбиться в Домбай можно. Здесь как-то чувствуешь себя в настоящих горах. Это не Архыз с его елейными елочками и не голый Эльбрус – это горы и скалы, это стена из леса перед тобой - до самого неба, это острые заснеженные вершины и бездонные зеленые ущелья внизу. Здесь все по-взрослому, и даже свой последний приют погибшие альпинисты находят именно здесь, беззвучно обсуждая свои вершины в тихом-тихом заповедном месте…
Здесь как-то по-мужски, по-суровому, по-альпинистски – обрывы с узких трасс не огорожены, от лавиноопасной зоны ограждает лишь одинокий восклицательный знак. Тут чувствуется – если ты обул на ноги снаряд – значит ты, и только ты за себя, а перед горами за тебя никто ответ держать не будет.
Влюбиться в Домбай можно, если ты впервые попал в горы – ведь тогда ты точно влюбишься в них.
Влюбиться в Домбай можно было бы еще сильнее и навсегда, если бы увидеть его первый раз тогда – когда открыли новую, очень быструю и удобную импортную – Югославскую канатную дорогу! Когда ты, еще ребенком, впервые сел на настоящую креселку, которая, неспешно поскрипывая и покачиваясь, прямо сквозь деревья, как птицу принесла тебя в лягушатничек, в сказочный елочный лес, а отец вместе с суровыми небритыми мужиками на прямых лыжах уехал куда-то на небо, за облака, на недосягаемую высоту - в продуваемой насквозь железной креселке, почти на самый верх Муса-Ачитару.
Любить Домбай можно, если ты приезжаешь сюда на свидание к любви всей своей жизни – горам. Чтобы увидеться с ними, с настоящими, окинуть взглядом кусочек мира у ног твоих, что свесились с кресла прямо в бездну, и, укутавшись потеплее, прокатиться на всех подъемниках по очереди, представляя себя парящей птицей, а потом уехать домой, сохранив и вид, и любовь в своем сердце. Его можно любить, если ты хочешь пройти его радиальные маршруты, окунувшись в горный сосновый лес, полюбоваться ледниками, застывшими водопадами…
Наконец, влюбиться в Домбай можно было бы, имей он развитую инфраструктуру, сеть продуманных и логистически завершенных трасс, зон для отдыха, перекидных канаток на соседние склоны и вершины, обновляемый пушистый снег, защиту от ветра на подъемниках, уютные гостиницы разного стиля – от мини-домов до ярких, сверкающих грандов, с местами для парковок, со сценой и шоу-программами.
Однако я не влюбился. Это мое пятое место, и не смотря на весь свой романтизм, оно сразу же и прочно осело в самом низу хит-парада. Сейчас, под свежим впечатлением, я не представляю, что, вернее где может быть хуже.
Всему виной то, что Домбай, как это не странно, оказался не в том месте – и не в то время. Из него пьют и выжимают все что можно, все его горные соки, его насилуют и-в-гору-и-в-ущелье, не отдавая ничего взамен. Его воруют и его давно уже разворовали, приукрашивая к приезду каких-нибудь чиновников по-развитию чего-нибудь, боясь, что завтра все сядут, и надо будет что-то оставить себе и на время отсидки, и на после.
Но обо всем по порядку.
Домбай – это поселочек. Он маленький, и расположен у подножия горы Муса-Ачитару (собственно, не важно, как она называется). При этом Домбай почти полностью состоит из гостиниц, кафе и торговых ларьков, но попадаются и жилые дома – правда надо постараться их найти. Домбай встречает туриста остовом многоэтажной полуразрушенной гостиницы, сгнившей вершиной советского хай-тека. Вид гостиницы олицетворяет все происходящее здесь – и это здание должно стать символом, маскотом Домбая, как Чернобыля.
Население Домбая – выживающие предприниматели, либо торгующие, либо задействованные на горе. Кто не продает балаклавы - тот завязан в отельном, прокатном или ресторанном бизнесе, не меньше. Местным, в отличие хотя бы от той же Абхазии, жить здесь просто больше нечем. Я познакомился с Денисом – инструктором в третьем поколении. А еще я знаю участковую медсестру, которая не может принять на своем рабочем месте, так как печет на горе хычины. Вот это прям Домбайская история. И нет ей замены, этой медсестре, и не будет, наверное, никогда. Люди, такие же, как и везде – разные. Уставшие. Не богатые. Никто не будет заискивать перед Вами, но на вежливое обращение отзовется каждый.
Внутри поселка имеется одна главная улица, вдоль которой выстроено все - мелкие магазины, входы в кафе, проходы в гостиницы, разрушенные, недостроенные и заброшенные дома, а около подъемника расположился небольшой сувенирный рынок.
Идешь вечером – как в Джубге - со всех сторон запах жарящегося мяса и радостная музыка из зияющих помещений.
Проживание здесь представлено широкой россыпью однообразных гостиниц – от относительно подешевле, и до предела наглости принимающего. Подешевле, конечно, очень относительно и вполне нагло. Не знаю, какие условия предлагает пятизвездочный Кристалл – я не очень понимаю смысла лакшари отелей в Домбае, но подавляющее большинство мест – совдеп или совбыт, в лучшем случае – приукрашенный. Да и в пять звезд я не очень верю. Ну вот не вяжется Домбай с образом пятизвездочной гостиницы - в принципе.
Если у человека есть деньги и он хочет достойный отдых – ему точно не в Домбай. Красная Поляна. Роза Хутор. Но точно не Домбай. Сюда едут те, кто хотят сэкономить.
И сэкономить тут особо не получится. Стоимость жилья и ски-пассов по сравнению с Сочи почти одинаковая, причем на сайте Домбая она указана меньше, чем в реальности – еще один привет от владельцев, не надеющихся тебя больше здесь увидеть.
Около подъемника отелей почти и нет, большинство расположены в центре поселка, откуда до этих самых подъемников идти примерно 200-300 метров под горку. Ну а обратно – в горку.
Не буду говорить, где жили мы, так как полагаю, что нижеизложенная ситуация применима ко многим здешним местам. Такой вывод я делаю на основании многочисленных отзывов, и почти все, что пишут о Домбае в интернетах – правда. Это была случайная гостиница со случайными тремя поочередно предложенными нам номерами. В первом из них розетка висела на проводках из стены, второй этаж двухъярусной кровати развалился, матрас со второго этажа кровати проваливался в щель на первый.
Последней каплей (лужей) была течь из унитаза. (No photo avaliable) Мастер-волшебник (потому что невидимка) так и не смог найти наш номер на протяжении двух дней, и в результате терпеливые девочки с ресепшена предложили поменять номер. Во втором случайно взятом номере насквозь продувались балконные двери, от чего внутри стоял бодрый морозец, а стены покрылись толстым слоем зеленой сырой плесени. В третьем - наконец-то в туалете был кафель, но унитаз – опять текущий, хоть и поменьше - лужица к утру высыхала, если ночью ее не тревожить… К дыркам и пятнам застарелой крови от комаров на стенах я не придирался.
При этом гостиница была вполне многоэтажная, с двумя лифтами, настоящим себе ресепшеном и красивым холлом.
И это не нам повезло – это общее состояние всего в Домбае. Это не гостиница такая, это Домбай такой. Логика простая – если люди едут и мест в гостинице свободных нет – зачем что-то менять.
Контрастом к этому выставляются цены. Они яркие, не стеснительные, и вполне себе компенсируют ощущение убожества. Оплачивая отдельно 200 рублей за день засыпанной снегом стоянки в этой же гостинице, где ты и так постоялец, или 500 рублей за час фитнесса, настольного тенниса или бильярда, ты чувствуешь себя хоть немножко белым человеком и богачом. Советский порционный завтрак в столовой выдавался по самым настоящим талонам и стоил 300 рублей с человека. Советский – это значит тарелка каши и схватка за еду! 4 жареных куриных бедрышка через дорогу (правда, вкусных) (правда, скорее всего, ими мы и отравились, но об этом позже) – 1200 рублей, балаклава – 800. Один спуск с инструктором на горе – 1500 рублей. Получается один метр – один рубль: длина этого спуска примерно полтора километра. Хотя лично я не уверен, может этот инструктор нас и надурил - здесь все выглядит так, словно этот сезон – последний. Бородатый инструктор Ахмат без зазрения совести провел первый спуск за 30 минут, а по окончанию второго завил, что мы ему должны вторую цену, так как спуска было два… Каждый пытается получить максимум – ведь этот бородатый Ахмат знает, что ты к нему не вернешься никогда и не позовешь друзей, а продавец мяса за ту же тыщу двести продаст как можно больше и неважно чего – бараньей шкуры, жира или жил -лишь бы увеличить цифры на своих никогда не мытых расшатанных весах, чтобы потом погрузить дрова в свою гнилую пятерку и уехать за новым бараньим жиром и жилами - ведь их закупочная цена дешевле. Невыгодно делать вкусное мясо – ведь все равно сюда, в такую гостиницу и к такому инструктору никто больше не вернется. Здесь и сейчас, никакого завтра.
Конечно, редкие исключения в этом круге есть, но найти их удастся не сразу. Или не удастся никогда – ведь элементарная коммерческая выгода берет свое.
И самое главное – это работает, ведь лично я в Домбай не вернусь никогда. Я уже говорил это?
Но на самом деле это все мелочи – ведь едем мы туда кататься, а не за мясом. И первое, в чем нам предстоит разобраться – это подъемники.
Перед тем, как ехать на Домбай, я потратил не один день, стараясь прикинуть бюджет: целых пять очередей «старой кресельной», две очереди «новой кресельной», а также маятниковая, «югославская» дороги и самая настоящая гондола. Да и на каждую еще свои цены. Где дешевле? Где интереснее? Ух, недели не хватит!
А вот фигушки. В действительности на катании можно использовать только один подъемник. Да, только один – туда-сюда, туда-сюда, хоть неделю там обкатайся.
Сейчас я все объясню.
Основной подъемник – гондола – ведет на «Тройку» (конец старой дороги № 3). С «Тройки» вверх шестикресельная дорога ведет на «Пятерку» (конец старой дороги № 5). Кататься можно с Пятерки на Тройку – двумя направлениями, по правой стороне и по левой. Все.
А другие подъемники для катания не пригодны. И этого нигде не написано!
Сеть старых кресельных дорог.
Ски-пасса на нее нет, каждая поездка оплачивается разово. Сеть ведет снизу на почти самый верх, и она действительно старая. Она медленно едет (до 18 минут на одну очередь!), часто и надолго останавливается, она железная и на ней очень холодно попе. Ну и при этом она полностью дублирует новую, а там, где не дублирует – не работает. Свое существование она влачит разве что для пальтошников и сапожников – для тех, кто тут катается один раз вверх и вниз, наслаждаясь видами гор. Разумно конечно, разгружает основную очередь. Еще на ней катаются местные инструктора – втайне от владельцев курорта контролеры их пускают за подешевле, зайцами. Мы не пальтошники и не инструктора, поэтому вычеркиваем.
Маятниковая дорога.
Ски-пасса нет, каждая поездка оплачивается разово. Старые вагончики-трамваи на 35 человек, которых курсирует две штуки – один вверху, один внизу. Спуститься по трассе к ее низу нельзя – «лесная дорога» ведет не в начало подъемников, как все приличные горные трассы, а вообще хрен знает куда, да и то – не в каждый сезон на ней лежит снег.
Вычеркиваем.
Для того, чтобы подняться наверх к началу уровня катаний, приходится выбирать гондолу - она быстра (8 минут) и современна, а один подъем на ней стоит 500 рублей - в три раза дороже, чем подъем в замок в королевстве Сан-Марино в сердце Италии. Гондола в Домбае входит в состав ски-пасса. Однако кататься с гондолы опять не реально - для этого после выхода надо пройти со снарягой через узкий рынок, какие-то туннели и туалеты, буквально лыжами отбиться от продавщиц ножей, после чего появится возможность с диким воплем и из-за угла выпрыгнуть всю ту же «лесную дорогу» - талую и пологую, которая, если помните ведет хрен знает куда. Спускаемся, выстегиваемся, переходим дорогу, пропускаем автомобили, метров 100 идем еще раз через рыночек, поднимаемся по лестнице и еще раз садимся на гондолу в поисках нормальной каталки.
По пути вычеркиваем и саму гондолу.
Вот и остается нам шестикреселка, что едет от Тройки – сиречь, от верхней станции гондолы, и входит в ски-пасс. Вкратце - весь катающийся Домбай здесь, как раз стоит на нее в очереди.
Подъем сопровождают веселые надписи «кататься вне трасс ЗАПРЕЩЕННО» (я так понимаю, ударение на Е) и непонятно для кого, но тоже на Домбайском «NOT TO LEAVE THE TRACK – FORBIDDEN!»
С верхней станции шестикреселки («пятерка») можно перепрыгнуть на четырехкреселку (входит в ски-пасс) и двигаться дальше, но смысл это имеет только однажды - для взгляда на кавказский хребет, какое-то там ущелье (красивое) и его величество Эльбрус на горизонте. Кататься там нельзя, так как четырехкреселка ооочень медленная (минут 10-15), а спуск с нее занимает ровно 2 минуты.
Все.
А, Югославка. Я так и не понял прикола этой новой дороги (ну как новой – уже почти 30 лет нет той страны, где, скорее всего, ее сделали), так как каждый подъем на ней стоит 250 рублей, и она почти полностью дублирует спуск с шестикреселки, за исключением последних зеленых 500 метров трассы. Впрочем, Югославка как девушка капризная, или не работает, или плетется еле-еле, гордясь пластиковыми сидениями… я не стал на ней кататься принципиально, от души желая скорейшего распада этому чуду, пережившего свою страну-создателя...
Итак, за ски-пасс можно только с Пятерки на Тройку – то есть с верха на низ шестикреселки. Сколько же стоит это удовольствие?
Естественно, цены на ски-пасы, выложенные в интернете, отличались от реальных. Это Домбай, тут ничего никому не надо, в том числе и обновлять сайт. Катание взрослого горнолыжника (10 лет, кстати – уже вполне себе взрослый, состоявшийся горнолыжник) в день обходилось в 1800 рублей, а троих – 5400…
Если внимательно изучить сайт Домбая и прикинуть палец к носу, то выходит, что можно сэкономить - подняться за 250 на маятнике и купить ски-пасс только на вторую очередь – от Тройки и выше – все равно гондола к катанию не пригодна. Но конечно, ушлые владельцы курорта прикинули тоже и в реальности купить ски-пасс можно только целиком с гондолой. Ведь надо заработать побольше денег, пока вы здесь…
Ну и трассы. Это, наверное, единственное в Домбае, сделанное человеком, про что нельзя сказать плохого. Впрочем, и хорошего тоже. Трассы идут каскадом сверху вниз, от Пятерки к Тройке, пересекаясь и расходясь. Спуска получается два варианта: правый и левый. Правый, через знаменитую тарелку, считается попроще, поэтому там постоянное мясо, колбаса, неуправляемые идиоты, горнолыжные плужата, столкновения и переломы. Сбивают, как кегли, и инструктора, и инструкторов.
Левый спуск считается посложнее, но на самом деле он и шире, и относительно пустой, хотя прилететь сверху может и здесь. С него можно уйти на лесную дорогу – вниз, в поселок. И правый, и левый спуски постоянно разветвляются, соединяются и имеют множество вариантов прохождения, одинаковых по своему содержанию. В итоге они сливаются в одну узенькую дорожку, переходящую в площадку для посадки. Вот как раз тут находится это самое веселое. Каждую минуту две сверху прилетает очередной забывший как тормозить горец-инструктор, весело врезаясь кантами лыж в ноги отдыхающих… Вопли, мат, испуганные глаза горца и тонны смеха гарантированы – главное, самому успеть выставить ботинки, чтобы не тебе кантами приехало, а каблуком ему. Нормально, весело. Гуманно.
Трассы либо жесткие, либо расколбашенные, но и то и то – хорошо, разнообразно. Утром бывает и вельвет. Сноупарка нет, трамплинов и трамплинчиков нет, вечернего катания нет. Тошнить от однообразия начинает к началу второго дня. Напоминаю - трассы – это лучшее в Домбае, что создано человеком. Ски-пасса обычному человеку хватит полдневного на самом деле. Это я, как фанат, укатывался в хлам, с 9 до 16, впитывая каждую минуту снега, но поверьте, таких не много.
Мужественности, суровости и альпинисткости Домбаю добавляют его туалеты.
Вот образец за 30 рублей – входная дверь отсутствует, на улице – снег, ветер и минус 10, а Вас гостеприимно ждет квадратное отверстие за жестяной перегородкой и самая дешевая расползающаяся туалетная бумага со слоем инея. Бесплатных туалетов нет. Зачем? Ведь нам нужны ваши деньги! Помыть руки? Нет, не слышали. Воду, кстати, на гору возят в канистрах, на подъемниках. Где ее берут внизу – ой, не знаю.
Отсюда связанная тема - местный ротавирус. Не покупайте ски-пассы на на несколько дней. Экономия – 200 рублей за три дня, но поищите - интернет пестрит объявлениями о продаже их целыми семьями. Может, кстати, и прикупите. Эта проблема существует здесь испокон веков – я услышал об этом от человека, который был на Домбае 25 лет назад, и уже тогда лечил детей от поноса. Только бутилированная вода, никаких супов на горе – температура кипения воды здесь 90 градусов, никаких шашлыков в тарелочках, мыть руки лучше всего вместо еды, а питаться привезенным с собой. Перед поездкой закинуться противовирусным. Может, и пронесет… Такие дела.
В общем - Домбай – это Россия. Ты голый, злой, ободранный, переболевший, выложившийся полностью и отдавший этому месту многие тысячи рублей, но законы ты соблюдать обязан. На выезде ждал местный гаишник, остановивший меня в поисках неуплаченных штрафов. Блин, это курорт, люди сюда едут со всей России, отдыхать – вам другого места нет испортить им настроение? Я-то езжу без штрафов, но как же это все по-нашему, по Домбайски…
Нет, на самом-то деле здорово, испортить удовольствие от горных лыж не может даже это все, однако испортить удовольствие от поездки - вполне.
Выберите лучше другое направление, а они пусть подумают, если это еще возможно.
Добрых вам гор!