В местностях, где лето умеренно жаркое, а осень тёплая и долгая, хорошо живётся брюссельской капусте. По сравнению с привычной белокочанной она более холодостойкая (может пережить заморозок в семь градусов) и меньше болеет.
Правда, урожай за четыре с половиной пять месяцев вегетации невысок: от 500-800 г до килограмма меленьких кочанчиков (1,5-4,5 см в диаметре) на порой и метровом стебле. Формируются они в пазухах листьев и имеют сладковато-ореховый вкус. Хороши в варёном и консервированном виде.
В них больше калия, магния, железа, растительного белка, витаминов А, С, РР и других питательных веществ, чем в прочих видах капусты. Причём, по содержанию витамина С брюссельская обошла даже цитрусовые. Начинать срезать кочанчики можно в среднем на 110-120-й день после появления массовых всходов. Но для завязывания этих «мини-капуст» нужна температура в 15-22 градуса. При 25 градусах и выше формирование урожая притормаживается, а его качество значительно хуже.
Выращивать такую капусту разумнее через рассаду. Семена можно сеять уже в феврале-марте, но лучше всё же в марте. И не в комнате, а в тёплом парнике, а с конца месяца и вовсе на рассадочной грядке под плёнку или стекло. Предварительно их следует замочить в растворе какого-либо стимулятора типа иммуноцитофита и подсушить.
Для небольшого огорода лучше приобретать гибриды. Как правило, они дают невысокие растения с большим количеством одинаковых по размеру кочанчиков, расположенных по всему стеблю, и созревают эти кочанчики почти одновременно.
Нелишне обратить внимание на сроки сева и посадки. Так, вегетационный период гибрида Абакус 110-115 дней, Долорес Р1 150 дней, у Бриллианта Б1 130 дней с момента высадки рассады. До 80 см высотой растения у среднераннего (120-140 дней) сорта Роселла.
Его округлые, плотные кочанчики массой до 15 г каждый не изумрудного, а фиолетового цвета (такого же цвета капуста Фальстаф). К позднеспелым относится сорт Гронингер, сеется он в апреле-мае, а убирается в августе-сентябре.
Подходящей почвой для рассады брюссельской капусты считается смесь из равных частей дерновой, перегнойной и торфяной земли. Можно взять две части дерновой и часть перегнойной земли или и вовсе покупные торфоперегнойные горшочки. При посеве семян на рассаду расстояние между рядами 6-8 см, в ряду между растениями 3-4 см (если площадь позволяет, то и больше 5-8 см). Семена заглубляются на сантиметр и прикрываются слоем снега в 3-5 см (в том числе и для закалки).
Всходы появляются примерно через неделю и требуют регулярных, но не избыточных поливов, иначе капуста может заболеть чёрной ножкой или мучнистой росой. Первая подкормка рассады производится при появлении второго настоящего листа (по 2 г мочевины и суперфосфата и грамм хлористого калия на литр воды), вторая через неделю (по 4 г мочевины и суперфосфата и 3 г хлористого калия). Можно первый раз ограничиться мочевиной, а в следующий побаловать растения комплексным удобрением.
На постоянное место (при необходимости под плёнку или обрезанные пластиковые бутылки) брюссельская капуста высаживается в стадии четырёх-шести настоящих листьев. В зависимости от погоды это может быть в конце апреля, начале мая. Схема посадки минимум 50×60 см (можно и более, вплоть до 90×90 см).
Грядка должна быть плодородной, лучше суглинистой с большим содержанием органики. Менее пригодны удобренные супеси и совсем нехорошо брюссельской капусте на тяжёлых глинах. Однако не стоит весной вносить свежую органику под эту культуру: кочанчики могут болеть либо вовсе вырастут только листья. Лучше использовать хорошо перепревший перегной или качественный компост (по 6-10 кг на квадратный метр) или ограничиться комплексным минеральным удобрением.
В идеале же грядку следует готовить с осени и обязательно на солнечном, защищенном от ветра месте. А весной перед высаживанием рассады почву только слегка разрыхлить граблями.
Хорошие предшественники для брюссельской капусты картофель, свёкла, лук, огурцы, томаты. А вот на место капустных поселять эту культуру можно только через три-четыре года.
Пару недель спустя после высадки капусты в грунт, когда растения тронутся в рост, а затем ещё раз в начале формирования кочанчиков «брюссельку» надо подкормить. Первый раз не обязательно минеральными удобрениями.
Можно раствором коровяка (1:6), куриного помёта (1:10) по 1-1,5 л под корень или удобрением типа био — мастер с комплексом микроэлементов. При второй подкормке лучше использовать фосфорно-калийные удобрения (например, монофосфат калия чайная ложка на 10 л воды).
Для защиты растений от капустной мухи желательно натянуть над грядкой специальную сетку, а от других вредителей почву еженедельно рыхлить и посыпать золой. Чтобы растущие стебли не ломались от ветра, их следует подвязать к кольям.
Поливать же капусту желательно по мере надобности и особенно обильно во время роста листьев и формирования кочанчиков. Чтобы нижние кочанчики не загнивали, эту капусту не стоит окучивать. А чтобы урожай успел вызреть до холодов, в конце августа середине сентября можно удалить верхушечную почку. В начале октября нелишне убрать и всю верхушку со слабо развитыми пазушными почками.
Собирать урожай можно частями, постепенно вырезая наиболее плотные и блестящие кочанчики диаметром не менее 3 см. Но перед заморозками лучше не рисковать и либо убрать растения целиком, либо собрать только кочанчики. В первом случае у брюссельской капусты обрезаются боковые листки, но оставляются черешки в 2-3 см длиной и мелкие верхушечные листочки, затем растение выкапывается с грядки и прикапывается в подвале в ящике с влажным песком.
Во втором случае возможны варианты. Стебли можно срубить у корневой шейки и, освободив от листьев, с одними кочанчиками подвесить в подвале. Можно срезать мини-капустку со стебля и уложить в ящики. Можно упаковать кочанчики в перфорированный плёночный пакет и поместить в холодильник, там они «продержатся» месяца два.
Кроме того, брюссельскую капусту можно консервировать (например, в овощных ассорти) или заморозить. Но размороженный продукт надо сразу расходовать.