Обратный путь гораздо легче. Не доезжая до асфальта, мы садимся расслабиться и поесть шашлыков в кафе. Спешить нам некуда: навигатор показывает семьдесят километров до Омало.
— А что там, в Омало-то? — спрашиваю я Лёху.
— А чёрт его знает! Все говорят: надо ехать. Давай загуглим.
Гугл оказался немногословным. Он смог сообщить нам только о том, что в Омало несколько лет назад избили трёх геев. Не очень привлекательно, однако, пункт в программе есть, значит, едем.
Мы не выезжаем на военно-грузинскую дорогу, мы сворачиваем к Тианети. Показывается недавно восстановленный храм Богородицы в Пудзнари.
Ярко, жарко. В затяжных подъёмах я с тревогой поглядываю на стрелку температуры. На пути к Ахмете начинаются серпантины. Но какие-то мудрые люди накатали дорогу перпендикулярную извивающейся ленте серпантина. Вверх-вниз, вверх-вниз, понижайка на подъёме, понижайка на спуске, и мы срезаем километров тридцать. Памятники истории и архитектуры бросаются под колёса сами. Блестяще устроенная навигация не даёт их проехать: всюду таблички и указатели. Мы вскарабкиваемся к полуразрушенной крепости восьмого века Кветера.
В Ахмете нас ждёт большое разочарование. Заправщик спрашивает у меня:
— Куда вы едете?
— В Омало.
— А вы знаете, какая туда дорога?
— Нет. А что?
— Нет-нет, ничего. Удачи!
Лёх, а Лёх, а ты уверен, что до Омало двадцать километров? Да, вроде, да. Ну, давай проверим. Стоп. Это не то Омало. Нам другое нужно, Верхнее Омало. Сейчас проложим. Упс! Сто двадцать километров! Гляжу, серпантинчики там хорошие. Всё, как мы любим.
Мы долго смотрим на экран навигатора, на стрелки часов, на уходящее солнце, на клубящиеся над горами грозовые тучи, друг на друга, снова на стрелки часов и снова на горы. Ну что, на обратном пути? Да, давай на обратном пути.
Остаток этого дня и весь следующий мы будем катиться по Алазанской долине. Мы будем ночевать на берегу Алазани, наш стол будет стоять в метре от её вод. Утром мы будем в ней купаться. Мы будем собирать нанизанные на шампур дороги живописные грузинские деревни. Мы будем гулять по величественному монастырю Алаверди. Мы будем потрясены рынком в Телави. Формат отчёта не даёт мне возможности опубликовать все фотографии с рынка, но, уверяю вас, там сплошь – шедевры. А также я не смогу передать царящих там запахов. Мы вышли с рынка с ощутимо полегчавшими кошельками. Говорят, там надо торговаться, но мы не умеем.
Телави нам безумно понравился. Мы немного побродили по нему. Подошли к гигантскому платану, возраст которого оценивается в восемьсот лет. Попытались, взявшись за руки, обхватить его – наших двенадцати рук не хватило и на половину ствола. Посидели в огромном полутёмном зале ресторана «Пиросмани», отведали фантастический суп бозбаши, похожее на суп блюдо из телятины с помидорами, шашлык. В Телави я впервые заметил, как деликатно грузинским архитекторам удаётся вписать качественную современную архитектуру в сложившуюся ткань исторической застройки.
Хозяин ресторана посылает нас в Кварели. Уверяет нас, что нам просто необходимо туда поехать и искупаться в озере Илии. Искусственный водоём с бетонными берегами и толпами купающихся не производит на нас должного впечатления. Мы стараемся поскорее сбежать из этого царства полуобнажённых тел. Хозяин ресторана не понял, что он имеет дело с суровыми экспедиционерами, а не с какими-то пляжными туристами.
Мы ненадолго заскакиваем на старинный винный завод. Грузины большие молодцы. Им удалось виноделие сделать частью туристической индустрии. Винный завод — это целый аттракцион: с экскурсиями по винному тоннелю, с дегустацией, с благоустроенным парком.
Наша петля по Алазанской долине захватывает монастырь Некреси. Монастырь, расположенный на высокой горе, хорошо виден издалека. Одна из его церквей датируется IV веком. У начала подъёма к монастырю нас тормозит шлагбаум и стоящий рядом охранник. Поинтересовавшись, есть ли у нас пониженный ряд и получив утвердительный ответ, охранник поднимает шлагбаум.
Снова в окнах машины проплывают улочки Телави. Давай, милый город, до свидания! Нас ждёт столица. Мы едем в Тбилиси.