Десятки тысяч туристов каждый год приезжают в Кабардино-Балкарию – в основном затем, чтобы покататься на лыжах и полюбоваться склонами самой высокой в Европе горы Эльбрус и его «соседа» Чегета. «По пути», как правило, заезжают на Чегемские водопады и Голубые озера — места сказочной красоты, расположенные при этом в приятной близости к столице республики Нальчику. Для многих знакомство с прекрасной республикой на этом заканчивается — а зря. Потому что стоит проехать немного дальше, чтобы на пару тройку часов забыть, в каком времени ты живешь и что где-то есть шумные мегаполисы и еда из супермаркетов!
Одно из таких мест — село Верхняя Балкария. Оно находится в 65 км от Нальчика, но при этом считается одним из самых удаленных в республике, дальше — только пограничная зона, горные перевалы, за которыми — Грузия (между прочим, в «советские» времена здесь проходил довольно популярный турмаршрут, выходивший к Черному морю). Это родина балкарского народа, настоящий музей под открытым небом.
Озеро без дна и 500 метров над пропастью
Дорога в Верхнюю Балкарию замечательна сама по себе. Во-первых, она идет мимо хорошо известных Голубых озер, остановиться у которых, конечно же, просто необходимо! Всего озер, кстати, пять — два Верхних, Сухое, Секретное и самое большое — Нижнее Голубое озеро, глубочайшее на Северном Кавказе. Глубина, которую на сегодняшний день удалось зафиксировать - 365 метров, точнее пока не знает никто — из-за сложного рельефа дна батискаф с измерительной аппаратурой так и не смог достичь самой глубокой точки. Температура воды здесь всегда, в любое время года, при любой погоде — ровно 9 градусов. Не спрашивайте, почему. А еще озеро почти совершенно безжизненное — единственные его обитатели мелкие рачки-гаммарусы (ими еще кормят аквариумных рыбок). И да, здесь не купаются — так исторически сложилось.
Но мы же договорились, что после Голубых озер не будем поворачивать назад? Так что едем дальше. Ровно до тех пор, пока дорога не упрется в тоннель.
Тут выходим, потому что пропустить вид на Черекскую теснину и прогулку по старой колесной дороге — еще не так давно единственной, соединявшей Верхнюю Балкарию с остальным миром – нельзя никак. Дорогу вырубили прямо в скале больше 130 лет назад, ее ширина не позволяет разъехаться двум повозкам, но местные клянутся, что до открытия тоннеля (в 1996 году) здесь ездили самые настоящие грузовики, доставляя все необходимое в дальнее село. А если горец в чем-то клянется, то так оно и есть на самом деле.
Сейчас старая дорога — туристическая тропа над 500-метровой пропастью, на дне которой грохочет Черек Балкарский. Не следует подходить близко к краю — специальных ограждений тут пока нет, поста спасателей — тоже.
Известно, что у властей региона есть планы должным образом обустроить это место, но неизвестно, сколько воды утечет в Череке Балкарском до их осуществления… Впрочем, дикость этих мест прекрасна сама по себе и соблюдая элементарные правила безопасности здесь можно безо всяко риска налюбоваться видами теснины и наделать незабываемых фото.
Огни на башнях
Когда вы чуть-чуть придете в себя после прогулки над пропастью, вам, наконец, откроется вид на саму Верхнюю Балкарию. Сейчас это большое село, расположенное у подножий гор. А вот предки современных балкарцев селились выше, строили башни и дома прямо на склонах — занять под постройку даже небольшой кусочек пахотной земли тогда было бы верхом неразумия.
В другой кавказской республике мне рассказывали, что раньше горцы покупали землю так: на участок, который хотели приобрести, загоняли скот — коз, баранов, коров, лошадей – и всю, поместившуюся на участке живность, отдавали за этот клочок драгоценной земли! Сейчас башни и полуразрушенные стены старых домов возвышаются над современным селом: будто предки, когда-то жившие здесь, зорко и строго присматривают за новыми поколениями…
К чести последних надо сказать, что землей предков многие из них распоряжаются вполне себе хозяйственно. Прямо на месте старых домов кто-то разбил огород - какой-никакой, а все прибыток.
Всего на это территории в начале прошлого века располагалось около 20 балкарских сел. 8 марта 1944 все они в одночасье опустели — их жители были депортированы в районы Казахстана и Киргизии. Сейчас об этих горестных страницах истории горского народа рассказывает мемориальный музей в Нальчике. Здесь же, в самой Верхней Балкарии, республиканские власти рассчитывают со временем создать этнопарк, частично восстановив разрушенные родовые башни и жилища, воссоздав обстановку балкарских домов.
А пока эту территорию активно осваивает малый бизнес — у реки уже появился небольшой туристический комплекс, где можно половить настоящую форель и, конечно, попробовать настоящий айран и балкарские хычины! Попробуйте обязательно — хотя бы для того, чтобы знать, что такое настоящие хычины и уже никогда не называть этим словом круглые «пирожки» с фаршем, которые вам будут предлагать на иных горнолыжных курортах и не только.
По утоптанным дорожкам можно подняться к хорошо сохранившейся и частично отреставрированной башне балкарских князей Абаевых. Отсюда открывается совершенно невероятный вид на ущелье и село внизу, а время, кажется поворачивается вспять — и вот уже вам кажется, что стоите вы не у подножья башни, а на самом ее верху, на площадке, предназначенной для часовых, что рядом с вами пылает огонь, а вы с надежной всматриваетесь вдаль — вспыхнут ли такие же сигнальные огни на других сторожевых башнях в тысячах метрах от вас….
Кийиз и картины из камня
Кстати, современная Верхняя Балкария тоже заслуживает того, чтобы не спеша прогуляться по ее улочкам и пообщаться с местными жителями. В ответ на вежливую просьбу немного рассказать о культуре и быте балкарцев туриста здесь вполне могут пригласить в дом и угостить все теми же невероятными хычинами, а заодно показать уникальные национальные войлочные ковры — кийиз, которые делаются (правильно говорить – «валяются») вручную из овечьей шерсти.
Сейчас мастериц, способных свалять настоящий кийиз, немного – дело это трудоемкое, требующее времени и терпения. А ведь когда-то без такого ковра, собственноручно изготовленного, балкарскую девушку не брали замуж…
А еще балкарцы — искусные каменотесы. На улицах села можно увидеть целые «картины» из камня, созданные местными умельцами. Весь камень — местный, взятый в окрестных горах и искусно обработанный. Секреты мастерства здесь открывают неохотно, отвечая любопытствующим примерно так: «Камень надо чувствовать!». А вот просто ходить, любоваться и восхищаться диковинными сочетаниями речного и горного базальта, гранита, и еще неизвестно каких горных пород можно сколько угодно!
Как сюда попасть?
Чтобы увидеть всю эту красоту, совершенно необязательно покупать специальный тур. В Верхнюю Балкарию из Нальчика можно попасть даже обычным рейсовым автобусом. Без проблем можно доехать сюда и на личном автомобиле. А еще можно воспользоваться услугами местного такси. Обойдется это не так уж дорого, а в лице таксиста вы, скорее всего, получите еще и добровольного экскурсовода, способного рассказать немало интересного об этом удивительном крае!