Фундамент это основа здания, и от того насколько качественно он сделан зависит срок службы всего строения. Предлагаю взять за основу фундамент высотой 600 мм. и шириной 300 мм. под дачный домик размером 6 на 6 метров.
Определившись с местом расположения строения на участке, с помощью капронового шпагата произведем разметку. Размечаем длину и ширину фундамента и при помощи теоремы Пифагора высчитываем диагональ.На данном этапе допустимо небольшое отклонение от диагонали, но не более 5-8 см.
Ширина ленты у фундамента будет 300 мм. траншею копаем на 15-20 см. шире для того чтобы было место для подвижки щитов опалубки при окончательном выставлении диагоналей. Снимаем плодородный слой земли и с помощью нивелира определим в каком из углов фундамента самая высокая точка грунта и в этом месте заглубляемся на 50 см. Ставим рейку нивелира в заглубление, отбиваем отметку через нивелир и дальше выводим глубину траншеи по этому уровню.
Далее производим отсыпку траншеи щебнем фракцией 5-20 мм . Отсыпка будет служить дренажем и необходима для уменьшения сил морозного пучения на подошву фундамента. Итоговый слой щебня должен составлять 15-20 см. , но сыпать необходимо слоями с обязательной тщательной трамбовкой. Вооружившись рейкой и нивелиром выводим отсыпку в один горизонтальный уровень.
Собираем щиты опалубки из доски 150х40х6000 мм. Для того, чтоб стенки фундамента получились ровными и минимизировать потери бетонного молочка внутреннюю часть щитов обиваем рубероидом.
По дну траншеи раскатываем плотный полиэтилен с заходом на стенки. Он предотвратит утекание бетонного молочка в грунт и тем самым ослабления состава бетона. Щиты, я рекомендую начать выставлять с внутренней стенки. Собираем все четыре внутренних щита, скрепляем их в короб. Так как отсыпка выполнена в уровень, то и горизонт щитов должен быть равен, необходимо только, с помощью реечного уровня выставить щиты ровно по вертикали.
Выставив короб и сведя диагонали,с помощью уровня размечаем места примыкания поперечной ленты и устанавливаем внутренние щиты.
Места примыкания средней ленты в щите лучше выпиливать после установки наружных щитов. Далее, из доски пилим бруски длиной 30 см., они будут служить "разлучками" между внешней и внутренней стенами. Устанавливаем наружные щиты
Собрав опалубку, проверяем диагонали и соответствие требуемым размерам. Из канализационной трубы диаметром 110 мм. устанавливаем продухи. Чтоб труба не "всплыла" при заливке бетона, необходимо просверлить на противоположных стенках опалубки два отверстия диаметром 12 мм. и через продух стянуть шпилькой 10 мм. Приступаем к армированию. Металлокаркас будет состоять из 4 ниток стальной арматуры диаметром 12 мм. и перемычек из 8 мм. арматуры связанных вязальной проволокой. По дну траншеи армокаркас укладывается на специальные "стульчики" Расстояние от стенок опалубки должно быть не менее 3 см.
После этого окончательно укрепляем опалубку , в нижней части обсыпаем снятым грунтом,по необходимости устанавливаем укосины, а верхнюю часть щитов скрепляем между собой досками. На рисунках я специально нарисовал вертикальные стойки выше на 10 см. , чтоб к ним прикрепить связывающие доски и после заливки бетона они не будут мешать разгладить плоскость. Проверив горизонтальный уровень и удостоверившись в прочности опалубки можно приступать к заливке бетона. Бетон рекомендуется использовать марок М200 и М250. Залив бетон накрываем опалубку полиэтиленом. При жаркой и солнечной погоде, для предотвращения появления трещин, необходимо не менее одного раза в день проливать фундамент водой. Проектной прочности фундамент достигнет через 28 дней, но строительство не тяжелых строении можно начинать примерно через 10 дней, нагружая фундамент постепенно.