В бане или сауне необходимо продолжительное время сохранять высокую температуру: в финской сауне до +130°C с низкой влажностью, а в русской бане +60—90°С с высоким уровнем влажности. Именно поэтому ко всем конструкциям парилки бани предъявляются повышенные требования по теплоизоляционным характеристикам и устойчивости к воздействию влажного воздуха.
- Плиты, изготовленные из минеральной ваты, отличаются долговечностью, они огне- и влагостойкие, не подвержены гниению и не повреждаются грызунами.
- Впрочем, в последнее время — на волне модного увлечения экологией — многие возвращаются к натуральным материалам. Экологической чистотой и легкостью уплотнения могут заслуженно похвастаться войлок и мох, к тому же красный мох, например, абсолютно не гниет, а мох кукушкин лен имеет бактерицидные свойства.
Что предпочесть — придется выбирать самостоятельно, так как на любой технологичный совет вроде: «На потолок шьешь брус 50х50 и закладываешь ватой, потом — такой же брус поперек и снова вата, далее затягиваешь фольгобумагой, швы проклеиваешь фольгоскотчем, а сверху, поперек бруса — планку (толщиной не менее 20 мм) и по ней вагонку», найдется такое утверждение: «У меня на бане потолок утеплен еще дедом. Утеплителем служит глина, замешанная с соломой. Уложена слоем примерно 10 см. Прекрасно держит тепло 40 лет и еще столько же держать будет».
Утепление пола бани
- При утеплении пола в бане строители предлагают взять за основу принцип устройства пластиковых окон.
- В нашем случае нужный эффект создадут два слоя бетона и прокладка из теплоизоляционного материала.
- В качестве теплоизоляционного материала можно использовать стекловату, керамзит или перлит (вспученный песок).
Освещение в бане
Освещение парной и других помещений бани рекомендуется неяркое и комбинированное (естественное и электрическое).
- Для электрического освещения применяют светильники герметичной конструкции с плафонами молочного или желтого цвета.
- При этом следует применять специальные термо- и влагостойкие светильники. Их углубляют в стену и закрывают мелкой деревянной решеткой.
- Электроразводку в бане необходимо выполнять закрытой, с прокладкой ее внутри поливинилхлоридных трубок.
Печь для бани
- Для выбора мощности печи при летней эксплуатации в расчет берется только парилка.
- Если хотите пользоваться баней зимой — выбирайте мощность печи-каменки пропорционально общему объему всех отапливаемых помещений.
- Специалисты компаний, продающих печи для бань, напоминают, что зимой прогрев смежных помещений первой топкой производится при открытых дверях в парилку с последующим закрытием двери и дополнительных трех поленьев в топке для догрева парилки.
- При очень большой площади комнаты отдыха мощности печи в парилке может не хватить, тогда необходимы дополнительные источники тепла.
Обшивка парилки
- Для обшивки парилки применяют вагонку толщиной не менее 12 мм. Ширина вагонки не должна превышать семикратную ее толщину, так как более широкая вагонка коробится.
- Многие традиционно предпочитают осину — она недорога, не боится влаги и не подвержена гниению, отличается тонким приятным запахом и обладает способностью забирать из помещения «старый» пар. Однако у материала есть и минус — со временем осина темнеет.
- Липа не темнеет, не забирает тепло, и парилка быстро нагревается. Есть и более престижные материалы, например, лиственница и кедр.
Вентиляция в парилке
Варианты размещения вентиляционных отверстий в парной.
Вариант 1
- Входное отверстие может быть организовано внизу за печью так, чтобы каменка оказывалась на пути холодного воздуха. Выходное — прямо в полу.
- При этом подпол должен сообщаться с вентиляционной камерой (трубой), имеющей выход в соседнее помещение или на улицу.
Такая схема не только позволяет экономно использовать тепло, но и обеспечивает нагрев и быструю сушку наиболее сырого и холодного воздуха подпола, не допускает появления затхлого запаха в помещении.
Вариант 2
- Входное отверстие для холодного воздуха размещается несколько выше каменки. Выходное — в противоположной стене (ниже уровня входного).
- Холодный поток под воздействием теплого воздуха от печи будет устремляться вверх, затем, постепенно охлаждаясь, спустится и выйдет наружу при помощи вентилятора, препятствуя одновременно поступлению холодного воздуха через выходное отверстие.
Вариант 3
Если топка печи находится в самой парной, то можно воспользоваться весьма остроумной схемой.
- Каменку расположить так, чтобы поддувало находилось ниже уровня пола, а входное вентиляционное отверстие — тоже в нижней части помещения, но над полом.
- В этом случае тягу в помещении обеспечивает сама печка (никаких вентиляторов не надо), «отработанный» воздух удаляется через ее трубу, а благодаря низкому расположению приточного отверстия еще и повышается КПД каменки.
Еще больше статей читайте на нашем сайте "Антонов Сад.ру"
А так-же в нашей группе В контакте.