Раньше я уже писал, что очень немногие европейские города сохранили свои старинные укрепления. Одним из городов, достойных занять первое место в этом списке, безусловно, является Авила. 2,5 км замкнутых в кольцо стен с 88 башнями - предмет гордости города. Конечно, замок Сан-Ферран в Фигерасе побольше будет, но он и построен на 600 лет позже, и выглядит не так внушительно.
Поэтому городские власти не жалеют электричества и по ночам подсвечивают весь периметр стен, чтобы каждому видно было.
Такие укрепления городу были необходимы. Он находился на границе между северными христианскими королевствами и южными мусульманскими эмиратами. Это был некий аналог нашего Дикого поля, только камня больше, чем плодородной земли. Впрочем, по данным историков, местное христианское население вполне мирно уживалось с мусульманами. Наоборот, с севера налетали дружины испанских идальго, разрушали мусульманские укрепления, а христианское население уводили с собой, чтобы усилить свои ресурсы и уменьшить ресурсы врага.
Так продолжалось 350 лет, пока Раймонд Бургундский, младший отпрыск династии герцогов Бургундских, не женился на дочери короля Кастилии и Леона и не занялся всерьёз сдвигом на юг границы между христианством и исламом. Тогда и началось в Авиле строительство стен, показывающих, что испанцы решили закрепиться здесь всерьёз и надолго.
Такое прошлое наложило отпечаток на весь облик Авилы. Городской собор Христа-Спасителя, обычно самое нарядное здание в городе, выглядит вот так ...
... и его апсида одновременно является башней в городской стене.
Собор строился с XI до XV в. (это один из двух первых готических соборов в Испании, второй - в Куэнке) и к концу начал обзаводиться готическим декором, но видно, что по замыслу строителей он мог выдержать и приличную осаду.
Окружающие соборную площадь дворцы местной знати тоже не для красоты строились.
Это скорее не дворцы, а замки внутри города. И, в отличие от Италии, здесь не от соседей по улице оборонялись. Впрочем, суровый вид они имеют только снаружи. Первые два дворца переделаны в отели, можно зайти внутрь и убедиться, что там и раньше было вполне уютно.
Войти в город было не просто. Ворота были под стать стенам.
На противоположной стороне города ворота Кармен (не по Мериме, кармен - это песня, в буквальном переводе).
Ворота узкие, но торговля в городе шла, похоже, бойко. Это Малая Рыночная площадь.
Видимо, где-то в городе был рынок и побольше. К сожалению, здания на площади со временем совсем обветшали, и в конце XVIII в. её обустроили заново. Здание ратуши в центре - середины XIX в. Но строители постарались воспроизвести стиль королевы Изабеллы.
Церкви в Авиле так же суровы и неприступны, как дворцы.
Это, например, церковь св. Петра.
Это - церковь Иоанна-Крестителя.
Это - церковь св. Андрея.
Внутри церкви тоже не столь нарядны, как у восточных соседей.
Вот, например, интерьер церкви св. Андрея.
Но бывают и исключения.
Вот, например, скит св. Секунда (Calle Atrio de San Segundo, сразу за западной городской стеной, меньше 1 км от ворот Кармен).
Филологическое отступление: Корень "скит" в романских языках звучит как "эрмит". И "эрмитаж" (это по-французски, русская калька будет примерно "отшельнище", как "пожарище") в словарях толкуется как "парковый павильон, место уединения, малый сельский дворец". Но у богатых заказчиков всегда появлялось желание свой павильон убирать цветами, и сейчас слово "Эрмитаж" у нас со скитом никак не ассоциируется.
И эта тенденция свойственна не только российским императорам. Ветхая хижина св. Сегунда внутри выглядит так:
Суровая атмосфера города постоянно привлекает историков и реконструкторов. В Авиле регулярно проводятся представления добровольцев-энтузиастов на различные исторические темы, в основном из истории Реконкисты.
К моему удивлению, я нигде не встретил упоминаний о снимаемых в Авиле фильмах и сериалах. Может быть, деятелей киноискусств привлекают более известные испанские города, а, может быть, испанцам не очень нравится киношная суета среди священных мест.
В католическом мире Авила известна прежде всего как родина св. Терезы Авильской, весьма почитаемой испанской святой XVI в.
Тереса Санчес Сепеда д’Авила-и-Аумада была весьма знатного происхождения, но социальная роль благородной дамы её никак не устраивала. Выучившись читать в 6 лет, она постоянно читала духовные книги, вместе с братом пыталась убежать из дома в Святую Землю, в 12 лет написала рыцарский роман и стала интересоваться мирскими радостями, а в 20, чтобы избежать брака, тайно сбежала в монастырь.
Но монастырские порядки ей тоже не понравились своей м-м-м... снисходительностью и, будучи уже в возрасте 45 лет, она основала новый Орден "Босоногих кармелиток", попытавшись вернуться к обычаям раннего христианства.
Несмотря на сопротивление местного духовного начальства и явное неудовольствие самого Папы, ей удалось пробить благословение сначала на женский, а потом и на мужской Орден. Орден существует до сих пор, более 600 монастырей, более 4000 монахов. Не знаю, продолжают ли они ходить босиком.
В Авиле ещё много интересных мест, чтобы осмотреть все, вам понадобится не один путеводитель (поскольку все, которые я видел, не совпадали полностью). Одних музеев в городе больше десятка.
Но об одном музее надо упомянуть особо.
В городе находится доминиканский королевский монастырь св. Фомы (Plaza de Granada, 1. Это уже за городской стеной, к юго-востоку от центра).
При монастыре открыт Музей восточного искусства. Не надо думать, что там только битые горшки, оставшиеся в лагере мусульман после очередной осады. Отцы-доминиканцы (если кто забыл - псы господни, основатели и кураторы Святой Инквизиции) распространяли свет христианства по всему Востоку, усердно изучали жизнь местных народов, привозя при возвращении и сохраняя разнообразные предметы культуры. Это и составило основу коллекций Авильского музея. Часть экспозиции отведена под всякие естественно-научные диковинки. Там, безусловно, есть, что посмотреть.
Спасибо, что дочитали до конца.
Автор сохраняет за собой права на данный текст и изображения в нём, для которых не указан источник, и разрешает использовать этот контент на условиях GPL v. 3.0.
