В книге по уходу за лицом и телом (с примечательным названием "Записки некрасивой девушки"), которая вышла в 1870-х, писали: "Времена, когда женщины подвергались церковному наказанию за то, что подкрашивали лицо или использовали пудру, миновали. Не возникает подозрений в аморальности дамы, если она выходит на улицу накрашенной в первой половине дня, хотя это, конечно, может вызвать сомнения в её вкусе". Автор призывал смириться - мол, мы же привыкли к фальшивым бриллиантам на театральной сцене...
Книг, посвящённых "искусству красоты" появлялось всё больше. Они учили своих читательниц смешивать ароматы, составлять средства для умывания и кремы; добавлять сияния коже, маскировать недостатки и подбирать краски к цвету лица. Значительная часть была написана женщинами, хорошо знавшими практическую сторону вопроса. И, как было замечено в одной из них, "если уж женщина должна прибегать к искусственной красоте, то пусть она станет в этом деле настоящим художником, и не наносит краску как полироль на мебель, которую затем нужно втереть тряпкой"!
В центре внимания по-прежнему оставался цвет лица. За кожей не просто ухаживали, но и пытались, пока ещё с помощью примитивных способов, вроде недосмытого при умывании мыла, создать нечто вроде базы под макияж.
Затем наносили пудру. Её выпускали в трёх основных оттенках – белая, рашель (кремовая) – названная в честь знаменитой французской драматической актрисы Рашель, и розовая. Правда, белая пудра считалась слишком выбеливающей, придающей лицу неживой оттенок и считалась подходящей больше для дам полусвета. Если же женщина хотела добиться особо сильного эффекта, она могла воспользоваться сиреневой пудрой. Сиреневая во второй половине века стала популярной в артистических и аристократических кругах. Она делала цвет лица потусторонним, призрачным. Её, как полагает историк моды Эйлин Рибейро, использовала Виржини Готро, "мадам Х" со знаменитого скандального портрета кисти Сарджента.
На щёки наносили румяна, и они бывали самых разных оттенков - их советовали подбирать, наблюдая за своими естественными красками, от розовых до пурпурных. Подкрашивали и губы.
Глаза и брови подводились "кайалом", позаимствованным на Востоке, но в 1870-х появились и новые средства, сделанные, например, из чернил и розовой воды. Можно было воспользоваться и настойкой на ореховом соке. Ведь "светлые ресницы и брови так некрасивы, что нельзя обвинять их обладательницу в том, что она замаскирует их с помощью безвредного метода"!
Можно было подчеркнуть голубым венки, особенно на глазах. Краску для век делалась из мела, подкрашенного красителями синего цвета. Это ещё не тени для век, конечно, но их предок.
И никаких "смоки айс"! Изящные линии проводили маленькими кисточками. "Эффект "грязный палец" нежелателен. Тонкая чёрная линия вокруг глаза, если она проведена правильным образом, незаметна, а эффект - глаза кажутся большими и нежными - хорошо известен всем актёрам-любителям. А вот размазанная, пятнами краска - совсем не тот вид, которого нужно добиваться".
Вот портрет венской красавицы – идеальный образец тогдашнего макияжа, с подчёркнутыми чёрной краской глазами, ресницами и бровям, и красными губами:
А в целом, как верно отмечалось в одной из книг, "одно можно сказать наверное: женщина, которая начала подкрашивать лицо, должна продолжать это делать".
Если уж краситься, то делать это хорошо.
Подписывайтесь на мой канал по истории моды и костюма!