Типы радиаторов
По материалу:
Чугунные. Да, их ещё делают. И да, они подходят для отопления квартиры. У чугуна низкий коэффициент теплоотдачи (медленно греется, медленно остывает), поэтому оперативно регулировать температуру с чугунными батареями не получится. Чугун тяжёлый, но сегодня производители предлагают облегчённые секции, которые в 2 раза легче советских радиаторов МС140. Плюсы батарей этого типа: стойкость к коррозии, совместимость со стальными, медными, металлопластиковыми трубопроводами, высокое рабочее давление – 9-12 атм., долговечность (50 лет и больше).
Стальные. Дешёвый, но не очень надёжный вариант. Сталь уязвима к коррозии (не помогает и внутренняя грунтовка), поэтому даже качественные радиаторы работают не больше 20-25 лет. Низкое рабочее давление (до 8 атм.) не позволяет устанавливать их в многоквартирные дома с централизованным отоплением.
Алюминиевые. Высокая теплоотдача и рабочее давление (до 16 атм.), низкий вес, современный внешний вид. Алюминиевые радиаторы подходят для замкнутых систем отопления с чистым теплоносителем. Из-за электрохимической коррозии не рекомендуется использовать в комбинации с медной или латунной арматурой.
Биметаллические. Внутренняя часть – сталь, наружная – алюминий или медь. Совместимы с любыми трубами, работают при давлении до 25 атм., не требовательны к качеству теплоносителя, мало весят. Минус один – дорого стоят (в среднем на 40% дороже алюминиевых).
По конструкции радиаторы делятся на панельные и секционные:
Панельные делают из профильных пластин, их внутреннее пространство заполняется теплоносителем. Хорошо выглядят, но недолговечны и уязвимы к гидроударам.
Секционные состоят из отдельных секций, которые наращиваются до нужной длины. Надёжный и дорогой вариант.
Что нужно учитывать при выборе радиатора
Основной фактор – объём отапливаемого помещения. Для панельных теплообменников формула расчёта мощности (P) выглядит так: P=Vx41, где V – объём комнаты, а 41 – стандартное количество Ватт, принятое для обогрева 1 м³ в средней климатической полосе.
Для секционных теплообменников рассчитывается количество секций (K): K = Sx100/P, где S – площадь помещения, P – мощность одной секции. В среднем мощность одной секции составляет 160-180 Вт, потому для комнаты площадью 20 м² вам понадобится 11 секций.
Чем опасно централизованное отопление
Грязный теплоноситель. Частички шлама, высокая кислотность воды и химически активные примеси вызывают ускоренную коррозию радиаторов. Особенно уязвимы стальные модели, но и алюминий быстро «съедается».
Высокое давление. Чем больше в доме этажей, тем выше давление в системе. Например, в 10-этажном доме рабочее давление превышает 12 атм. Чем ниже квартира, тем выше будет этот показатель. Стальные конвекторы просто не выдерживают таких условий и лопаются.
Гидроудары. Это проблема радиаторов в домах с централизованным отоплением. Причины возникновения: резкое закрытие (открытие) запорной арматуры, воздушные пробки, пуск или остановка насоса. Особенно уязвимы к гидроударам элементы с большим гидравлическим сопротивлением. Риск появления гидроударов выше во время начала и завершения отопительного периода.
Как поменять старые радиаторы на новые
Для демонтажа старых батарей достаточно слить теплоноситель из автономной системы (или дождаться конца отопительного периода) и с помощью рычажного ключа открутить контргайки и фланцы. Если гайки прикипели, используем труборез. После этого радиатор снимается с кронштейнов.
Современные секционные батареи имеют по два отверстия, но в продаже также попадаются варианты с четырьмя отверстиями. В этом случае просто закрываем два из них заглушками.
Эффективные способы подключения:
Диагональный – вход теплоносителя сверху, выход – снизу, на противоположной стороне).
Боковой – вход сверху, выход снизу, на одной стороне.
Вариант подключения «верх-верх» не подходит, поскольку батарея будет горячей только сверху. То же самое с вариантом «низ-низ»: в этом случае эффективность батареи снижается на 20-30%.
Типичный монтажный комплект состоит из двух тройников для подключения к магистралям, двух шаровых кранов, муфты с контргайкой и нескольких отводов 90°.
Есть две схемы организации автономного отопления:
Однотрубная, когда радиаторы подсоединяются последовательно к одной трубе по всей квартире. Схема простая, требует минимум вложений, но имеет два недостатка: сложность установки на батареях термовентилей и постепенное падение температуры теплоносителя.
Двухтрубная, когда теплоноситель подаётся по одной трубе, а отводится по другой. Позволяет устанавливать терморегуляторы, поскольку теплообменники подключены параллельно.
Важно: даже в однотрубной системе можно отдельно регулировать температуру каждого теплообменника. Для этого нужно установить перемычку (байпас) между прямой и обратной подводкой батареи. В этом случае терморегулятор изменяет количество теплоносителя в радиаторе, а его избыток возвращается в стояк.
Почему стоит доверить работу профессионалам
Профессионал знает, как рассчитать мощность радиаторов с учётом окон, наружных стен и даже географической ориентации квартиры. Во внимание принимаются все детали: глубина ниши, наличие экрана, ширина окна.
Если используются металлические трубы, понадобится сварочный аппарат и допуск к таким работам.
Некоторые производители в условиях гарантийного обслуживания оговаривают пункт, по которому устанавливать батареи должен лицензированный специалист.
В любом случае монтаж систем отопления в квартире требует разработки технической документации и разрешения районных органов, поэтому лучше не рисковать и доверить комплекс работ человеку с опытом.