Необходимое условие безопасной и надежной работы любого автомобиля — своевременное устранение неполадок и проведение комплекса профилактических мероприятий. На автосервисных станциях производят ремонт всех систем автомобиля любой сложности. При этом специалисты СТО проконсультируют вас, как лучше всего ухаживать за автомобилем, порекомендуют наиболее приемлемый режим эксплуатации, чтобы обеспечить нормальную работу его механизмов. Однако услуги специалистов автосервисных станций не всегда и не всем по карману. Кроме того, обременительно обращаться за каждой мелочью на СТО.
Разумеется, если вы в автоделе новичок, то мы не рекомендовали бы вам самостоятельно браться за ремонт сложных автомобильных систем, механизмов и отдельных узлов (особенно автомобилей импортного производства). Отсутствие элементарных знаний устройства автомобиля и опыта ремонтных работ нередко приводит к ошибкам в порядке разборки, сборки и регулировки механизмов, что может стать причиной еще более серьезных поломок и дополнительных затрат времени. Но выполнить большинство операций по мелкому ремонту автомобиля вполне под силу даже начинающему автолюбителю.
РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ
Двигатель зачастую называют сердцем автомобиля. И это не случайно: если двигатель выйдет из строя, то окажутся нетрудоспособными и все прочие механизмы. Стабильная работа двигателя обеспечивается специальными системами питания, охлаждения, смазки, зажигания (у двигателей с принудительным воспламенением смеси), пуска. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся неполадки в работе двигателя и попытаемся их устранить, а также ознакомимся с профилактическими мероприятиями, которые позволят избежать неисправностей. Особо хочется отметить то, что здесь речь пойдет только о самых тривиальных неисправностях, которые в состоянии ликвидировать даже начинающий автомобилист.
НЕИСПРАВНОСТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО
МЕХАНИЗМА
В данном механизме (если рассматривать его в совокупности с криво-шипно-шатунным) чаще всего встречаются следующие виды неисправностей: ослабление крепления головки блока цилиндров, корпуса подшипников распределительного вала, стук в приводе клапанов, шум в приводе распределительного вала.
Во избежание перекосов в соединениях рекомендуется регулярно подтягивать гайки на шпильках или болтах головки блока цилиндров и корпуса подшипников распределительного вала. Болты крепления головки блока цилиндров затягивают с равномерным усилием при холодном двигателе в определенной последовательности. Для двигателей автомобилей «ВАЗ-2108» и «ВАЗ-1111» эта операция не требуется, т. к. у них между блоком и головкой установлены безусадочные прокладки и применены специальные болты. На двигателе «ВАЗ-2108» также в определенном порядке подтягивают гайки крепления крышек распределительного вала (и та, и другая последовательности указаны на рисунке).
Металлический стук клапанов, прослушиваемый на холостом ходу двигателя, — признак увеличения теплового зазора в приводе. При малом зазоре или его отсутствии у выпускных клапанов появляются характерные хлопки из глушителя, а у впускных — из карбюратора. Чтобы устранить этот дефект, следует отрегулировать тепловые зазоры. Если этого не сделать своевременно, то возможно прогорание клапанов.
ЗАТРУДНЕННЫЙ ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
Одна из распространенных проблем, с которой приходится сталкиваться водителям, — затрудненный пуск двигателя. Это может произойти по нескольким причинам — например, из-за нарушения работы аккумуляторной батареи или стартера. Запуск двигателя осуществляется стартером, который питается от аккумуляторной батареи. Поэтому прежде всего при затруднении в пуске двигателя необходимо проверить плотность и уровень электролита в аккумуляторе. Если же сделать это по каким-либо причинам затруднительно, просто проверьте, как светят фары автомобиля: при рабочем состоянии аккумулятора свет фар достаточно ярок и причину того, что двигатель не запускается, нужно искать в другом. Может быть неисправен стартер. Однако проверить его состояние начинающему водителю трудно, потому что причин отказа в работе стартера множество. Во-первых, не в порядке может быть замок зажигания, когда не действуют контакты. В этом случае следует соединить напрямую с помощью куска провода плюсовую клемму аккумулятора с входной клеммой катушки зажигания.
Затрудненный пуск двигателя может быть вызван неисправностями топливной системы (топливо не поступает в карбюратор). Чаще всего причина этого заключается в отсутствии топлива в баке. О наличии топлива в баке свидетельствует указатель на панели приборов автомобиля. Однако и он может быть неисправен. Для проверт ки уровня топлива нужно окунуть в бак чистый прутик. Если топлива достаточно, то, возможно, прекращено поступление его в карбюратор по причине засорения трубки, идущей от топливного бака к топливному насосу. Чтобы это проверить, достаточно снять трубку со штуцера насоса. Если засора нет (из шланга полился бензин), то проверьте, работает ли сам топливный насос.
Очень часто причиной неисправности топливного насоса является поломка пружины всасывающего клапана. В гараже снять сломанную и установить новую пружину — дело не сложное. Если же такая неприятность произошла в дороге, то пружину временно можно заменить кусочком стальной проволоки. Для этой же цели подойдет кубик поролона со сторонами 8—10 мм, вырезанный таким образом, чтобы его конфигурация вписалась в конфигурацию клапана.
Если ваш автомобиль долго не эксплуатировался, то затрудненный запуск двигателя может быть вызван следующей причиной: из-за неплотности клапанов карбюратора из поплавковой камеры полностью испарился бензин. А при сухих клапанах подкачать бензин невозможно. В этом случае придется смачивать клапаны бензином вручную. Чтобы впредь избежать подобной неприятности, установите в моторном отсеке дополнительный топливный бачок объемом не более 150 см3. Штуцеры, расположенные вверху и внизу бачка, соединяют с бензобаком и со входом в топливный насос. Как штуцеры, так и пробка бачка не должны давать утечки. Такое усовершенствование позволит поддерживать клапаны топливного насоса в смоченном состоянии, что облегчит пуск двигателя даже после длительного простоя.
Следующий тип причин затрудненного пуска двигателя — неполадки в системе зажигания. При несправной работе зажигания прежде всего следует проверить состояние прерывателя-распределителя. Нужно периодически зачищать его стеклянной шкуркой, проверять и регулировать зазор между его контактами, следить за состоянием и чистотой деталей. Необходимо проверить надежность крепления бегунка. Следует также периодически снимать с привода зажигания крышку трамблера и тщательно зачищать распределительные контакты внутри стеклянной шкуркой, а снаружи — тканью, смоченной в чистом бензине.
При смазке кулачка и оси прерывателя следует соблюдать осторожность, чтобы масло не попало на контакты прерывателя. Если это все же случилось, контакты нужно обязательно протереть замшей, смоченной в чистом бензине. Обгоревшие контакты необходимо тщательно зачистить, пользуясь специальной пластиной или мелкой стеклянной шкуркой.
При зачистке контактов нужно удалить бугорок на одном из них и немного сгладить углубление (кратер) на поверхности другого, но это углубление не рекомендуется устранять полностью. После зачистки контактов следует обдуть панель прерывателя воздухом (чтобы удалить пыль), протереть контакты замшей, слегка смоченной в чистом бензине, и установить требуемый зазор между контактами.
Чтобы проверить, не заедает ли рычажок на оси, необходимо отжать его пальцем, а затем отпустить. Отпущенный рычажок под действием пружины должен со щелчком быстро возвращаться в исходное положение. Если же рычажок возвращается в исходное положение медленно, то следует проверить натяжение пружины рычажка прерывателя и при необходимости почистить его.
О свечах зажигания стоит сказать особо, поскольку именно они частенько служат причиной отказа системы зажигания. Прежде всего следует помнить, что для конкретной марки автомобиля нужны свечи определенной маркировки: с «чужой» свечой автомобиль просто не заведется. Кроме того, в процессе эксплуатации автомобиля с не совсем исправной системой зажигания на свечах обычно образуется черный нагар, что является одной из причин отсутствия искры. Такой нагар необходимо счистить металлической щеткой или наждачной бумагой. Если на свечах зажигания отсутствует высокое напряжение, причинами чего могут быть их неплотная посадка в гнездах, а также обрыв проводов высокого напряжения или окисление их наконечников. Для устранения этих причин необходимо: обеспечить более плотную посадку свечей в гнезда, восстановить целостность проводов либо зачистить их наконечники от продуктов окисления стеклянной шкуркой.
ПОСТОРОННИЕ ШУМЫ
Посторонний шум в двигателе автомобиля — наиболее распространенная проблема. С ней приходится сталкиваться едва ли ни каждому водителю. Одни считают, что шумят тормоза, другие полагают, что источником шума является помпа. Источник шума можно определить, не снимая помпу и генератор.
Если шум усиливается при включении мощных потребителей тока (обогрев стекла, фары), но уменьшается или исчезает при их выключении, то, скорее всего, он вызван коротким замыканием в обмотках генератора. Для проверки следует отсоединить провода от генератора и запустить двигатель. Если шум пропал, значит, диагноз подтвердился. (Однако не нужно путать такой шум со свистом ремня, который также возникает при включении электропотребителей или пуске холодного двигателя. Это сигнал, что ремень пора подтянуть или заменить.)
Причина постороннего шума может заключаться и в изношенных подшипниках. В этом случае требуется снять ремень и покрутить шкивы рукой, покачать их. Они должны поворачиваться плавно, без заеданий. Если подшипники заедают, их необходимо заменить. Задний подшипник генератора у «ВАЗ-2110» можно заменить отдельно, а передний завальцован в переднюю крышку, поэтому меняется только вместе с ней.
ДОЛИВКА И СМЕНА МАСЛА
Вследствие окисления масла кислородом воздуха на деталях двигателя обычно образуются нагар и лаковые отложения. Отложения нагара в камерах сгорания вызывают перебои в системе зажигания, перегрев и работу двигателя с детонацией. Отложения на головках клапанов приводят к перегреву и неплотному прилеганию клапанов к седлам. Когда твердые частицы нагара попадают в картер двигателя, засоряются маслопроводы и фильтры. Поэтому масло в картере необходимо периодически заменять. Менять масло рекомендуется при прогретом двигателе: отвертывают сливную пробку картера и сливают отработавшее масло. Из корпусов масляных фильтров сливают отстой, меняют фильтры. При сильном загрязнении отработанного масла рекомендуется произвести повторный промыв двигателя. Для этого в него заливают чистое маловязкое (промывочное) масло примерно между нижней и верхней меткой маслоизмерительного стержня, пускают двигатель и дают ему поработать 3—5 мин на холостом ходу. Затем сливают промывочное масло, в течение 20—30 мин дают ему стечь с внутренних стенок двигателя, заливают в картер свежее масло и пускают двигатель на 3— 5 мин. Через 5—10 мин после остановки двигателя изменяют уровень масла в картере.
Для очистки центробежной системы масла нужно: остановить двигатель и дать стечь маслу с его деталей в течение 20—30 мин; отвернуть барашковую гайку и снять кожух; отвернуть пробку и вставить в отверстие бородок, чтобы удержать ротор от вращения; нанести метки на ротор и колпак; отвернуть гайку и снять колпак; снять пластмассовую вставку, сетчатый фильтр и прокладку. Снятые детали очищают от отложений и грязи, промывают бензином и сушат. Сборку производят в обратном порядке.
Работу центробежной системы проверяют на прогретом двигателе на слух. После остановки двигателя ротор исправного фильтра продолжает вращаться 2—3 мин, издавая при этом характерное гудение. Если гудение прослушивается более короткое время, значит, ротор притормаживается (например, вследствие чрезмерной затяжки барашковой гайки; эту гайку нужно затянуть от руки, без помощи инструментов).
В системе вентиляции картера снимают и очищают трубки и шланги, , очищают и промывают воздушный фильтр. Трубки и шланги вентиляции картера должны быть плотно соединены между собой; у шлангов не должно быть разрывов, расслоений и разбуханий.
В процессе эксплуатации автомобиля масло срабатывается, что требует его доливки. Для проверки уровня масла необходимо остановить двигатель, подождать 2—3 мин, пока стечет масло, вынуть и вытереть маслоизмерительный стержень, вставить его обратно до упора и, вынув вновь, по меткам определить уровень. Если уровень масла ниже метки «Долей», эксплуатировать автомобиль нельзя и нужно долить масло до метки «Полно».
При проверке уровня масла до пуска двигателя после длительной стоянки нормальный уровень должен соответствовать верхней прямоугольной метке на маслоизмерительном стержне.
ЗАМЕНА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
Необходимость в этой операции возникает у водителей довольно часто. Приступая к замене фильтров, прежде всего следует тщательно очистить зазор между фильтрами и блоком цилиндров, чтобы на резьбу не попала грязь. Заодно протрите и корпус фильтра, т. к. если он замаслен, его трудно будет взять руками.
Чтобы отвернуть фильтр рукой, необходимо приложить значительное усилие: при коротком рывке резиновая прокладка не успеет отлипнуть от блока. Если отвернуть фильтр рукой не получилось, необходимо воспользоваться съемником (на корпусе фильтров некоторых автомобилей предусмотрен специальный храповик для отвертывания).
Наиболее удобны для такой работы съемники, лапы которых снабжены насечкой и слегка загнуты. Они прочно зажимают корпус диаметром от 70 мм до 126 мм, в связи с чем могут использоваться практически для всех легковых автомобилей. Таким съемником удобно работать в ограниченном пространстве: захваты лишь немного выступают над корпусом фильтра, а шестигранная головка располагается позади донышка, где всегда есть место.
Для вращения головки можно воспользоваться любым ключом, но обязательно с трещоткой, иначе зажать фильтр не получится: при перестановке ключа лапы съемника будут расходиться. В тесном пространстве удобнее всего пользоваться накидным ключом. Зубчатые съемники менее универсальны, т. к. рассчитаны на фильтр определенного диаметра. Цепные съемники позволяют работать с фильтрами разных диаметров — цепь при необходимости можно переставлять. Дорожный аналог цепного съемника — кожаный ремень и монтажная лопатка.
Отвернув фильтр, необходимо убедиться, что резиновое уплотнительное кольцо не осталось на двигателе. Многие водители, не замечая его, накручивают новый фильтр на два кольца. На таком автомобиле далеко не уедешь: масло выльется через считанные сотни метров. Устанавливая новый фильтр, следует наполовину заполнить его маслом и обязательно смазать. Привалочную поверхность на блоке цилиндров необходимо протереть, т. к. даже травинка или прилипшая от тряпки нитка могут спровоцировать протекание масла.
Чтобы очистить масляные фильтры, их необходимо разобрать, промыть соляркой, затем бензином и высушить. Фильтрующие элементы фильтров тонкой очистки при загрязнении не чистят, а заменяют новыми.