Или как я прошла 507 км по пути Сантьяго
Иди за Солнца светом, пусть этот путь неведом,
Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра
Нет ничего проще, чем идти. Передвигаешь ноги, так, как научился этому еще в первый год своей жизни (ну, может, чуть поувереннее). Несешь на себе рюкзак с десятью кг всей жизни. Что туда положить — решать тебе. Можно всякой дури, можно самое необходимое, а можно умело сочетать приятное с полезным. А дальше — пускаешься в путь от деревни до города, от города до стоянки посреди ничего, от себя, нагруженного и запутавшегося, к себе чуть более радостному и немного более свободному.
Мой Camino de Santiago длился всего 19 дней пути, 507 километров испанской земли, 20 штампов в Credencial и бессчетное количество пожеланий Buen Camino! А ещё — захватывающие дух пейзажи, множество глаженных животных, сотни подъемов и спусков, желтые стрелки, указывающие путь, 3 реки, пройденные вброд, добрые попутчики и гостеприимные хозяева, яркие звёзды в разгар декабря и, конечно, время с собой, которое не поддается ни оценке, ни исчислению.
А теперь расскажу о фактической и практической стороне вопроса:
1. Сложно ли? Я проходила в сутки от 15 до 36 км. Я думаю, что сложно будет только тем, кто в принципе ходит немного. В остальном специальной подготовки не требуется. Сложнее всего дался четвертый день пути: лил дождь, а мне предстояло пройти 34 км. Тело было еще не настолько приспособлено к долгим переходам, а тут еще и несколько довольно сложных подъемов в горку. Последний, к слову, метров на 500, я преодолевала полчаса, каждый раз останавливаясь и выдыхая. Ноги болели, впервые я узнала, что такое мозоли на стопах. Но, с другой стороны, я поймала себя на каком-то медитативном состоянии. Когда сложно, и больно, и трудно себя заставить что-то сделать, но надо, ты погружаешься в себя настолько, что не замечаешь вообще ничего вокруг. Это правда похоже на физическое состояние во время депрессии. Зато, когда удается, наконец, дойти и свалиться на кровать без сил, наступает такое удовлетворение и прилив эндорфинов! Так твое тело учится справляться и с тем самым состоянием депрессии на физическом уровне.
2. Как идти? Самое важное — найти начало пути. Дальше просто следуешь за желтыми стрелками или специальными обозначениями, расположенными на протяжении всей дороги. Иногда, когда я сомневалась, то пользовалась Google Maps, а Maps.me даже находил мне сам Camino! Ещё в сети можно нарыть несколько полезных приложений: сайт gronze.com — самый удобный гид по всем Camino. Правда, он будет сложноватым для тех, кто не знает испанского. Но даже интуитивно там можно узнать: все этапы пути, их описания и километраж с отметкой сложности, систему поиска альберге с отзывами, а также отметки о том, есть ли в деревнях на пути бары и магазины (а это важно!). Ещё если в appstore ввести «Camino», то там будет миллион приложений. Но для меня они уже были излишни.
3. Где и что есть? Практически все альберге предлагают завтрак за 2-3 евро. Это вполне приемлемо, но разнообразием он отличаться не будет. Всегда это кофе с молоком (если нужно), тосты с маслом и джемом и маффин. Иногда есть вариации с соком или другими видами булок. Если завтрака нет в хостеле, то его можно легко взять в любом баре рядом. Стоить он может от 1,80 до 4 евро в зависимости от места. Но опять же, рацион будет прежним.
Я обычно не обедала, но в дорогу брала какой-нибудь перекус из супермаркета: фрукты, овощи, сыр, хлеб, воду, под конец извращалась с тунцом и фасолью. Но в любой деревне на пути можно съесть бокадильо — это такая огроменная булка, внутрь которой по желанию кладут хамон (местный вяленый бекон), сыр, корейку или куриную грудку.
Вечером, если экономить, то можно закупиться в супермаркете или сходить и нормально поесть в любом баре. Обычно магазины после сиесты открываются в 6 вечера (что неудобно, конечно, когда приходишь в 2-3 часа дня), а кухня в барах начинает работать вообще после 8. Зато, заказав Menu del dia за 8-10 евро, ты наешься на всю свою жизнь вперед. Обычно оно включает в себя два больших блюда, кувшин домашнего вина, иногда кофе с десертом. Когда устаешь от постоянного поедания хлеба это, пожалуй, лучший вариант.
Кроме того, я заметила, что порой в Испании дешевле есть где-то в кафе или баре, чем закупаться продуктами домой. Все испанцы смотрели на меня странно, когда я говорила, что у нас чаще готовят, чем едят где-то вне дома. Они говорили: «Это потому что у вас слишком холодно, чтобы выходить на улицу!». Кстати, про холодно.
4. А жить где? В каждой деревне на пути следования есть специальные приюты для пилигримов — альберге (albergue). Существует два вида: муниципальные (похуже и подешевле) и частные (получше и подороже). В целом цена за жилье варьируется от 8 до 15 евро за ночь. Если идете весной или осенью (не идите, пожалуйста, летом — умрете от жары), то можно спать рядом с альберге, ничего ей не платя, и пользоваться душем, туалетом и так далее. Но я шла в испанские морозы (10-15 градусов выше нуля), ночью и правда было прохладно, так что я всегда спала внутри. Это не самый популярный период для паломничества, поэтому почти везде я была одна в комнате (а иногда это были комнаты на 20 человек). Если вдруг тоже соберетесь зимой, то запаситесь теплыми вещами: носки и свитера. На юге Испании не существует отопления, и ночью я замерзала даже под двумя шерстяными одеялами.
5. И зачем это? «Ну, во-первых, это красиво» Честно, я вот прям с убеждением говорю, что ради красоты испанской природы можно и нужно идти как минимум дней 6-7. Потому что за это время есть возможность рассмотреть её разнообразие. Я приложу сюда несколько кадров.
Если копаться глубже, то я скажу цитатой из «Дикой»: «Я пешком дойду к той Шерил, которую видела мама». Имя замените на своё. И понимайте, конечно, по-своему. Меня много раз спрашивали то с заинтересованностью, то с издёвкой, то ради того, чтобы спросить: «А что ты для себя поняла?». Я никому не отвечаю — я же для себя поняла. Могу сказать только, что за множество часов наедине с собой я успела проговорить и прорешать те вопросы, которые не давали двигаться дальше. С семьей, с работой и с отношениями.
На время Camino ты становишься совсем другим человеком. Начинаешь существовать на уровне инстинкта. И люди вокруг относятся к тебе соответственно, то есть, проявляя ту вежливость по отношению к путнику, которой они научены с детства: здороваются, помогают, чем могут, угощают и восхищаются твоей смелостью. Когда испанские женщины узнавали, что я иду одна, они синхронно всплескивали руками и подливали мне какао: «Девочка! Молоденькая! Одна! Какая же ты смелая». Самой же мне до конца путешествия казалось, что гордиться тут абсолютно нечем. Я же просто иду.
На десерт приготовила для вас немного travel tips, если пойдете тем же путём:
· Лучшие альберге, в которых я останавливалась находятся в Zafra (Albergue Van Gogh) — там просто чудесная бабушка, которая работает на волонтерской основе. Мы мило болтали вечером, а утром она подавала мне завтрак под классическую музыку и насвистывание живой канарейки. А еще там великолепная терраса на крыше и мольберты в комнатах.
И, конечно же, Albergue Parroquial Santa Maria в городке Fuenterroble de Salvatierra, что в 50ти километрах от Саламанки. Это самая знаменитая альберге на Via de la Plata (путь от Севильи до Сантьяго-де-Компостела). Здесь всем заведует падре Блас, и приют держится на добровольных пожертвованиях. Меня встретил веселый мужчина, который там работает, и тут же надавал фруктов, позвал обедать и ужинать вместе со всеми обитателями дома. Так вот я оказалась за трапезой вместе с 11 мужчинами во главе с Падре, где все пытались мне как-то помочь, накормить побольше и каждый раз интересовались, удобно и комфортно ли мне. Падре Блас — мужчина суровый и сдержанный. Однако сам подготовил для меня комнату и удостоверился, что мне будет в ней хорошо. Провожали меня на следующий день тоже всей ратью (я сбилась со счета, сколько раз меня расцеловали на дорогу) и раз 200 сказали, что я могу задержаться на столько, на сколько захочу.
· Лучшие пейзажи, что мне довелось видеть: два дня в провинции Экстремадура дорога лежит через естественный парк Sierra Norte — и это потрясающе. Там очень много живности и такие пейзажи, что я не переставала восхищаться. Затем — дорога от Casar de Casceres до Canaveral. Там невероятнейшие каньоны, а затем дорога лежит мимо реки Tajo. И всё это ты наблюдаешь, спускаясь постепенно с гор: перевалы, разливы реки, огромные мосты и зеленые луга, спускающиеся вместе с тобой вниз.
· Когда устанете от хлеба, закажите себе Tortilla Espanola. Это омлет с картошкой (где картошки в разы больше, чем яиц). Её готовят в любом баре и ею можно наесться на вечность вперед.
· Это очевидно, но наденьте в трек самую удобную обувь, которая только существует. Если ее нет — купите. У меня были тёплые кроссовки из Декатлона и это лучшее из того, что могло со мной случиться. Это спасло от множества физических страданий. В конце пути я насчитала у себя 7 мозолей на ногах, но они были не такими, из-за которых стоит переживать. На пути у других людей я видела намного хуже.
· В Испании говорят только по-испански, любые доказательства обратного — исключения из правил. Поэтому придется немного подготовиться и вызубрить несколько выражений из разговорника, вроде Cuanto cuesto (сколько стоит), Estoy muy cansado (Я очень устал) и Una cerveza, por favor! (Одно пиво, пожалуйста)
· Иногда желтые стрелки, указывающие путь, могут врать (ха-ха) или показывать более длинный и сложный трек, чем то, на что вы сейчас готовы. Поэтому, если сомневаетесь, лучше уточнить у гугла и мапс.ми (сразу у обоих).
В общем, кто ищет, тот найдет. Кто идёт, тот дойдёт.
Buen Camino!