Замена электропроводки в квартире

Некоторые советы по выполнению работ.
Любая серьезная реконструкция/ремонт начинается со сноса стен и перегородок. Если действовать по максимуму, то трогать не следует лишь несущие конструкции и перекрытия, а все коммуникации, включая электропроводку, в ходе ремонта необходимо прокладывать заново. Не будем чересчур категоричными в решениях и сохраним в квартире фрагменты ее первоначальной планировки. На стенах в местах, где по проекту должны были подключаться электроприборы, имеются ответвительные коробки и розетки, а также выключатели. Провода или прокладывались к ним открытым способом (крепились на изоляторах), или подводились скрыто. Плоский провод-"типа ВВГнг или ПУНП" просто замазывался слоем штукатурки или затягивался в заранее заложенные ПВХ трубы. В первом случае старый провод просто обрезается и остаётся в стене. Если же провод был уложен в канал или трубу, то существует возможность затянуть на его место новый, сэкономив силы и средства на выдалбливании стен. Как правило, долбить несущие стены все же приходится, поскольку при перепланировке местоположение электроприборов меняется и требуется установка новых розеток. В случаях когда электроустановка подвергается дальнейшей реконструкции после завершения ремонта, допустимо использовать поливинилхлоридные (ПВХ) кабель-каналы для открытой проводки.

Перед нами план квартиры, на котором намечена функциональная схема размещения электроприборов. Согласно плану и схеме карандашом на стене сделайте разметку штроб для укладки проводов, точек для долбления отверстий в стенах, мест, в которых будут находиться квартирный щиток, ответвительные коробки, розетки, диммеры и выключатели.

Начали!

Удаляем открытую и, где нужно, скрытую электропроводку. Питание временно берём с кабельного ввода в квартиру (подключение произведиём в соответствии с общими электротехническими правилами). Размечаем место расположения нового квартирного электрощита.

В варианте прокладки кабелей скрытым монтажом, в стенах по нанесенной разметке (от щитка) пилой-"болгаркой" с абразивным кругом прорезаем контуры штробов на глубину 2-3 см. Ту же операцию выполняем по потолкам. Штроб в пределах пропилов выдолбливаем с помощью скарпели и молотка на глубину, достаточную для укладки ПВХ-шланга, в который будет затягиваться провод.
В случае прокладки кабеля под стены ГВЛ и навесные потолки, кабели заранее затянутые в гибкий ПВХ-шланг (гофр) прокладываем по нанесённой разметке с креплением скобами.

В местах установки розеток, выключателей, распределительных коробок, необходимо пробить установочные отверстия. Первым делом необходимо подготовить отверстие достаточной глубины, в которое будет установлен блок подрозетников, в нашем примере - двойной. Этот этап является самым сложным и шумным. Отверстие в бетонной стене выбрать нелегко. Для этого лучше воспользоваться профессиональным инструментом: перфоратором. Обсверливаем контур буром небольшого диаметра, затем выдалбливаем отверстие пикой перфоратора. Также можно использовать специальное сверло для перфоратора - корону по бетону, алмазную или победитовую. Блок подрозетников должен полностью помещаться в подготовленном отверстии.

Подрозетники лучше всего закрепить в готовых отверстия с помощью гипсовой штукатурки. В качестве раствора для монтажа подрозетников лучше всего воспользоваться "ротбандом" или "фугенфюллером", время затвердевания - около 40 минут. Вы вполне успеете поставить и спокойно выровнять сразу несколько розеточных блоков.

В межкомнатных перегородках перфоратором пробиваем отверстия, в которые устанавливаем защитные металлические или ПВХ трубы. В нишу, предварительно выдолбленную в стене, устанавливаем новый квартирный щиток, который (на первом этапе электромонтажа) фиксируем с помощью деревянных клиньев. Впоследствии привинчиваем его к стене шурупами с дюбелями, щели замазываем гипсовой штукатуркой.Фазный, нулевой защитный ("земляной") и нулевой рабочий проводники внутренней электропроводки и силового кабеля выводим на щиток через ПВХ-шланги и подключаем к клеммам заземления, устройству защитного отключения (УЗО), защитным автоматам, счетчику электроэнергии и общему автомату защиты 40 А.

Производим соединение проложенных и закреплённых проводов в распределительных коробках. Соединение проводов производим либо специальными разъемами (например WAGO) или скруткой с фиксацией соединения гильзой (для обжима гильзы необходим специальный инструмент - "пресс-клещи".

Соединение проводов.

Важным моментом в электротехнике являются надежные контакты. В идеале концы медных проводов в местах соединений могли бы быть залужены оловянно-свинцовым припоем. На практике, однако, достаточно их зачистить. Распространенные соединения скруткой имеют тенденцию со временем окисляться, контакты нарушаются, появляются токи утечки и искрение - возникает угроза возгорания деревянного основания перегородки, обоев и прочего. Поэтому западные методики допускают только соединения на клеммах. Высокоэффективными считаются зажимные клеммы фирмы WAGO и соединительные колпачки, в которых провода находятся в среде защитной токопроводящей смазки.Однако, качество клемм фирмы WAGO предлагаемых продавцами на рынке России в последнее время не соответствует заявленным техническим характеристикам, и мы рекомендуем их к применению только в случаях небольших токов и в местах доступных для обслуживания и ремонта. Соединение с помощью винтовых клемных колодок (вряд-ли выдержит какую либо критику), однако имеет широкое применение в слаботочных цепях для доступного монтажа (подключение осветительных приборов и электроавтоматика…). Более подробно ознакомиться со всеми видами соединений проводов вы можете в статье Электрика – наука о контактах.

Ну и про инструмент, Вам потребуются:
Перфоратор; Пила-"болгарка" с абразивным кругом; Скарпель, молоток, шпатель; Электротехнический инструмент (плоская и крестообразная отвертки, кабельные ножницы, пассатижи, инструмент для снятия изоляции);

У меня лично вот столько инструмента (и это ещё не всё)

Вот, как то так, конечно всех тонкостей не опишешь в одной статье, следите за нашими публикациями, узнаете больше.

Успеха!