или Алоха с Оаху! (Продолжение)
Темнело... И на улицах Гонолулу загорались фонари. Вернее — газовые факелы. Именно столь оригинально освещается сегодня столица 60-го штата Америки. И свет этих газовых фонарей придает тающему в тропическом мраке городу особый первобытный, несмотря на выстроившиеся вдоль океана многочисленные небоскребы, колорит. А чтобы этот колорит был еще более колоритен — зажигают их обнаженные, не считая коротенькой соломенной юбчонки (по-местному Хулы) и венка из цветов на челе, стройные гавайские юноши. Все это очень красиво. И романтично. А главное напоминает о том, кому некогда принадлежал этот дивный архипелаг.
Сегодня, когда уже все страсти по поводу аннексии Гавайских островов Соединенными Штатами улеглись, и некогда гордые и свободолюбивые полинезийцы, не давшие спуску даже самому Джеймсу Куку, а, как утверждает молва, скушавшими его, стали подданными дядюшки Сэма, местному населению в знак прощения и примирения от американских властей предоставлено множество всевозможных преференций. И главная из них — бесплатное право владения землей. Учитывая то, что цена на эту землю в том же Гонолулу просто зашкаливает — это поистине царский подарок. Правда, подарок сей имеет ряд оговорок. И главная из них: право владения землей не разрешает ее продажу третьим лицам. Так что собственностью ее можно назвать с большой натяжкой. Да и самих «латифундистов» — коренных гавайцев после их активного истребления теми же самыми янки, можно по пальцам пересчитать. Ведь из одного миллиона двухсот тысяч жителей, населяющих эти острова, подлинных потомков последнего законного правителя Гавайев короля Калакауа сегодня едва наберется более десяти тысяч человек… Признаться, мы и сами, кроме вот этих стройных юношей, зажигающих по вечерам уличные фонари да нескольких волооких танцовщиц хулы, других коренных жителей и не видали.
Зато японцы и китайцы попадались на каждом шагу. Создавалось впечатление, что мы прилетели вовсе не в Соединенные Штаты Америки, пусть и островную его часть, а в какое-то азиатское государство. Впрочем, и этому есть свое объяснение. После того, как с коренным населением в основном было покончено, а непрошеные гости из Америки сообразили какой колоссальный доход может принести им торговля сахаром, получаемым из местного тростника, сюда в качестве рабсилы стали свозить с близлежащих окрестностей и японцев, и китайцев, и филиппинцев… Вот их потомки, даже несмотря на то, что сахарный тростник сегодня здесь давно не выращивают, и составляют численное большинство. Да и жители Поднебесной и Страны Восходящего Солнца также давно облюбовали эти дивные острова, летая сюда чуть ли не как к себе домой. А многие и на вечный покой… Дабы их прах покоился в священной земле у подножия красивейшего буддистского храма Byodo-In Temple, расположенного в одноименной Долине.
Его построили в 1968 году к столетнему юбилею первых японских переселенцев, которые приплыли на Гавайи в поисках работы на сахарных плантациях. Надо сказать, что место для этого храма выбрали исключительное по своей красоте. Представьте: на фоне прячущихся в дымке облаков могучих гор Коолау, в окружении смахивающих на хрупкие ели араукарий, многочисленных водоемов с перекинутыми через них горбатыми мостиками, в коих плавают золотые рыбки и черные лебеди, глубокомысленных статуй, приютившихся в укромных местах дивного сада, стоит легкий изящный храм — точно такой же, как и его 900-летний собрат в древней японской столице Киото. Ну разве что чуть поменьше…
Вот он истинный рай на Земле! Идеальное слияние Величественной природы и Мудрой архитектуры. Этакое притягательное место для Вечности и Вечного Покоя. У подножия которого на огромной зеленой лужайке, больше смахивающей на гигантское поле для игры в гольф, нашли последнее прибежище души многих состоятельных японцев. И не только японцев. А людей разного вероисповедания. Буддистов, протестантов, католиков. Тех, кому было по силам еще при жизни оплатить этот крошечный кусочек священной земли на кладбище Valley of the Temples. Ведь чтобы установить здесь совсем малюсенькую могилку (чисто символический столбик, на котором с трудом можно уместить имя покойного) нужно выложить как минимум 25 тысяч долларов…
Впрочем, сюда прилетают не только, чтобы умереть, но и для более жизнеутверждающих обрядов. Свадеб, например. И тут азиатские туристы опять же больше всех преуспели. Счастливые пары японских молодоженов в черных смокингах и не совсем уже белоснежных платьях мы видели не только в этом храме, но и на вершине самого известного в мире вулкана Даймонд Хед, неофициальной визитной карточки столицы Гавайев, и на популярном пляже — Вайкики, и под сенью безразмерных крон величественных баньянов. Причем эти замученные от многочисленных сэлфи и видовых съемок в самых экзотических местах острова пары уже никто не сопровождал. Счастливый жених сам устанавливал штатив, наводил объектив своей перегревшейся фотокамеры на измученно-улыбающееся лицо невесты, стараясь успеть занять заранее подготовленную позицию у ее запыленных ног еще до того, как из видавшего виды аппарата вылетит изможденная птичка. Сделав очередной снимок, молодожены обреченно брели к следующему объекту, дабы сняться на его фоне, преисполненные счастья и любви.
Признаться, мне их было по-человечески жаль. Вместо того, чтобы просто гулять по действительно райскому острову и как все нормальные люди любоваться красотами гавайской природы и радоваться этому, они были вынуждены делать изо дня в день трудную и малоприятную работу, дабы вернувшись домой на свои Сикоку или Хокайдо, продемонстрировать друзьям, родным и коллегам пухлый альбом фотографий, как им было хорошо на Гавайях.
Ох уж эти сэлфи. Порой мне казалось, что многие из отдыхающих преодолели кто пять, кто семь, а кто и все шестнадцать тысяч километров лишь для того, чтобы только быстренько щелкнуться на фоне океана, горы, водопада даже толком не взглянув на них… И что для меня было особенно удивительным, это то, что больше всего такой страстью к сэлфи грешили отнюдь не европейцы, а японцы и китайцы. А мне-то думалось, что именно эти народы более других тяготеют к созерцанию и размышлению. Увы и ах…
Я не могу забыть наше с женой восхождение к горному водопаду Маноа. Тому самому, что неоднократно мелькает во многих приключенческих фильмах, включая нашумевший сериал «Остаться в живых». Узкая тропа (по мере подъема она еще больше сузилась) шла через густые заросли вековых, деревьев, обвитых толстыми, подобными корабельным канатам лианами. Где-то в их кронах алели гигантские цветы, словно мохнатые улитки раскручивались молодые побеги древовидных папоротников. Густой стеной вставали бамбуковые заросли…
А там, внизу перекатывались через здоровенные валуны многочисленные ручейки. Это заканчивал свой долгий путь водопад Маноа. Мы неспешно поднимались к его началу, любуясь ежеминутно открывающимися новыми видами затерянного мира. А мимо нас чуть ли не бегом, обгоняя друг друга, неслись, словно опасаясь опоздать к началу какого-то действия, многочисленные группы китайских туристов. Они не замечали ни падающих к их ногам гигантских цветков, слетающих с растущих поблизости тюльпановых деревьев, ни причудливые заросли огромных баньянов, деревьев растущих не только ввысь, но и вширь, в кронах которых так легко заблудиться, ни растрепанные, словно видавшие виды книжки, стволы бумажных деревьев, ни нависающие со всех сторон вершины могучих гор. У них была одна цель — как можно быстрее добежать к водопаду, сняться на его фоне и также бегом вернуться обратно. Даже не увидев, не ощутив той дивной красоты, которой был наполнен этот недолгий, но столь живописный путь к нему.
В следующий раз я вам расскажу о том, почему именно сюда со всего мира съезжаются самые отважные серфингисты.
Приветствую Вас!
Меня зовут Вячеслав Каминский.
Я журналист, писатель, автор многих книг и сотен путевых очерков.
С детства мечтал о путешествиях, поэтому пошел учиться на геофак в Калининградский государственный университет. Десять лет ходил в море на научно-поисковых судах, был инженером-гидрологом, помогал рыбакам искать рыбу. Потом увлекся журналистикой. Работал в разных газетах, пока не создал свою и более двадцати лет был ее редактором.
Много путешествую и рассказываю об этом в своих путевых заметках и книгах.
Я очень люблю наш город Калининград и с удовольствием провожу индивидуальные экскурсии на личном транспорте по Калининграду и Калининградской области.
Кроме того, я — профессиональный фотограф, качественно и оригинально запечатлю самые яркие моменты Вашего отдыха.
+79062172655
Cайт: http://megasambia.ru
1