Для опытных садоводов/огородников этого выбора, наверное, не существует - они пользуются набором агротехнических приемов, отработанных годами. А вот для начинающих…
А заключается этот выбор в вопросе, какой способ выращивания рассады предпочесть: используя принципы органического земледелия или применяя минеральные удобрения?
Да простят меня приверженцы экологии, но для условий городской квартиры при выращивании рассады предпочтительнее применение минеральных удобрений. Просто потому, что таким образом гораздо проще построить ТЕХНОЛОГИЮ. То есть последовательность действий, совершая которые можно гарантированно, раз за разом, получать хорошую рассаду.
А органическим земледелием можно заняться уже на земле, после того, как выращенная рассада будет высажена в грунт.
Для тех, кто не согласен, попробую пояснить. Что такое органическое земледелие? Это вид земледелия, рассчитанный во многом на активизацию почвенных бактерий, которые будут способствовать переработке органических веществ на питательные составляющие, легко усвояемые растениями…
Теперь – внимание – вопрос: если мы понимаем, что условия городской квартиры далеко не идеальны для развития рассады сельскохозяйственных растений, почему эти условия должны быть благоприятны для почвенных бактерий, которые живут в симбиозе с этими растениями?
Есть ли решение этой проблемы? Есть. Но – с применением ряда достижений не вполне традиционной науки. Это решение вполне по силам даже тем, кто не дружит с техникой. Но об этом – давайте чуть позже.
А пока – начинаем знакомиться с ТЕХНОЛОГИЕЙ, основанной на применении ПОЧВОГРУНТА С КОНТРОЛИРУЕМЫМ ПЛОДОРОДИЕМ.
Сегодня мы обсудим, как приготавливается такой почвогрунт и в каких емкостях лучше выращивать рассаду.
В идеале почвогрунт с контролируемым плодородием – это смесь песка, опилок и определенных минеральных удобрений в заданных пропорциях. Единственная проблема – опилки нужны прелые, хотя бы год пролежавшие в куче на открытом воздухе. Свежие опилки придадут Вашей почвенной смеси излишнюю кислотность.
Если таких опилок под рукой нет – можно приготовить почвосмесь, смешав верховой торф с песком. Ну а следующим летом, если технология Вам понравится, купить машину опилок, смешать с доломитовой мукой, как следует смочить, накрыть пленкой и оставить до следующего сезона…
Состав грунтов с контролируемым плодородием (количество компонентов дается в расчете на 12 литров готового грунта)
Я давно уже не видел в продаже готовых смесей по рецептуре Миттлайдера, но их несложно приготовить самому.
Для приготовления этих смесей будем пользоваться рецептурой, приведенной Т.Ю. Угаровой в ее книге «Рассада».
Приготовление смеси №1
К 5 кг известняковой муки (садовой извести) или доломитовой муки добавить 35-40 г борной кислоты (продается в аптеке) или 50 г буры (бората натрия). Компоненты тщательно перемешать.
Полезно знать рецептуру приготовления как смеси №2а, которая упоминается в таблице, так и смеси №2.
Приготовление смеси №2
Нитроаммофоска 16-16-16 (т.е. с содержанием 16% азота (N), 16% фосфора (Р2O5), 16% калия (K2O) ) или азофоска 16-16-16 – 2 кг;
Аммиачная селитра 34-0-0 (34% азота, нет фосфора и калия) – 0,7 кг;
Сульфат калия 0-0-46 (46% калия, нет фосфора и азота) – 1,0 кг;
Сульфат магния – 0,5 кг;
Борная кислота – 5 г;
Молибденовая кислота или молибдат аммония – 5 г.
Компоненты тщательно перемешать.
Смесь №2а отличается от смеси №2 наличием микроэлементов (железа, меди, марганца, цинка). Смесь микроэлементов может быть приготовлена на основе сульфата или хелата железа – в зависимости от того, какое из соединений железа Вам удастся приобрести. Поэтому обычно в литературе приводятся оба варианта.
Рецептура смеси микроэлементов
а) на основе сульфата железа
сульфат железа (железный купорос) – 120 г;
сульфат марганца – 12 г;
сульфат цинка (цинковый купорос) – 8 г;
сульфат меди (медный купорос) – 4 г.
б) на основе хелата железа
хелат железа – 60 г;
сульфат марганца – 12 г;
сульфат цинка (цинковый купорос) – 8 г;
сульфат меди (медный купорос) – 4 г.
Приготовление смеси №2а
К 3 кг стандартной смеси №2 добавить 144 г смеси микроэлементов на основе сульфата железа или 84 г смеси микроэлементов на основе хелата железа. Естественно, смесь тщательно перемешивается.
Если Вы будете готовить почвосмесь заблаговременно – на этом можно и остановиться. Если же непосредственно перед тем, как начинаете высеивать семена – почвосмесь нужно увлажнить.
Точного рецепта, сколько воды следует добавлять – не существует: все зависит от влажности исходных компонентов. Можно только порекомендовать не торопиться и добавлять между перемешиваниями воду в небольших количествах. После каждого перемешивания пробуйте сделать комок из почвосмеси. Если он рассыпается – воды мало, если же получается слишком плотным – воды слишком много.
Теперь – несколько слов о том, в чем рассаду выращивать…
Сегодня на рынке в изобилии представлены самые разнообразные контейнеры для выращивания рассады.
Быть может, кто-то обвинит меня в консерватизме, но я их не люблю… Мне представляется, что когда все ваши семена одной культуры высеиваются не в разные ячейки, а в один контейнер большого объема, этот контейнер в целом гораздо меньше подвержен колебаниям влажности и температуры, чем много маленьких ячеек…
Лично я много лет пользовался деревянными рассадными ящиками, конструкция которых была предложена когда-то давно еще Миттлайдером. Впрочем, сегодня это, наверное, уже архаика.
Еще один важный момент: в чем бы Вы ни решили выращивать рассаду, ее, естественно, придется поливать.
Поэтому емкости, в которые будут посеяны семена и будет расти рассада, должны иметь равномерно расположенные отверстия в донышках для удаления излишней влаги из почвы после полива. Естественно, эти емкости должны быть установлены в поддоны.
И – ВНИМАНИЕ – вот здесь кроется ошибка, которую делают многие начинающие садоводы/огородники. Ошибка же состоит в следующем: если Вы поставите емкости с рассадой непосредственно в поддоны, донышками на дно поддона, эффективно удалять излишки влаги после полива не получится, а это – чревато массой проблем.
Решений у этой проблемы – как минимум два: ибо подложить на дно поддона какие-то рейки, которые поднимут донышки емкостей с рассадой над дном поддона на 3 – 4 сантиметра, либо засыпать дно поддона керамзитом. Толщина слоя керамзита при этом – те же 3 – 4 сантиметра.
О самой технике полива мы поговорим в следующий раз.