Здравствуйте, дорогие мои читатели!
Начинаю шитье с построения базовой выкройки.
А строить хочу тут с вами, потому что одной неинтересно. А так, построю основу, выложу. Смотришь - ага, кому-то понравилось и радуешься, что как бы и не одна, что поддерживают, что есть единомышленники)). И даже такое муторное занятие уже веселее.
Строить буду по Лин Жаку. Когда-то моя тетя подарила мне книгу этого автора по моделированию, я кое-что шила по этим выкройкам, мне понравилось, как вещи хорошо сидят, сшитые по его выкройкам. Вот и теперь буду строить основу по его методике.
Приступаю.
Начинаю с мерок.
На этих рисунках показаны первые пять мерок.
мерка 1 - обхват груди, у меня 92 см
мерка 2 - обхват талии, 74 см.
По Лин Жаку, обхват талии измеряется по линии талии, не натягивая сантиметровую ленту, так же как и для двух других измерений. Но иногда, если есть желание пошить отдельно юбку с плотно прилегающим поясом, следует снять вторую мерку, сильно натянув ленту.
мерка 3 - обхват бедер, 98 см
мерка 4 - длина переда до талии, 43 см
По книге Лин Жака, от точки пересечения линии плеча с окружностью шеи и до линии талии сантиметровая лента свободно лежит на груди, проходя через самую выпуклую точку. Чтобы правильно снять эту мерку, необходимо точно определить линию плеча: если
смотреть на фигуру в профиль, она должна делить лиф точно пополам, не уходя ни вперед (что создаст видимость сутулой спины), ни назад (что вызовет трудности при черчении горловины спинки). В принципе линия плеча должна быть продолжением середины руки.
мерка 5 - длина спины до талии, 38 см
Если талия правильно обозначена поясом, а сантиметровая лента проходит по пересечению линии плеча с линией окружности шеи, то длина по точкам А, В и С и будет длиной всего лифа.
Чтобы снять мерку длины спины до талии, необходимо положить сантиметровую ленту вертикально по телу от талии (точка А на рисунке обозначает начало измерения) и вверх к плечу, чтобы мерная лента прошла рядом с шеей (точка В на рисунке).
Чтобы проверить мерку длины переда, нужно продлите измерение спереди от плеча к талии. Из общей полученной длины между точками А, В и С вычесть длину спины и получится длина переда (88 – 42 = 46). В случае ошибки можно подозревать, что плохо наметили линию плеча или же пояс на талии сместился в ходе снятия мерок. В этом случае мерки надо снять заново.
Лин Жак отмечает, что мерка длины спины берется не вдоль позвоночника и на это есть причина. Большинство людей имеют вдоль позвоночника ложбинку на уровне лопаток. Поэтому существует вероятность, что мерка, снятая по
середине спины, будет меньше (на 10—15 мм) действительно необходимой мерки, учитывающей выпуклость лопаток. Разумеется, можно снять мерку и так, а затем дать допуск на лопатки. Однако такой способ не является ни более простым, ни более точным, чем тот, который он рекомендует.
Эти рисунки показывают мерки с 6 по 13.
мерка 6 - длина плеча, 12 см
Лин Жак поясняет, что нужно положить сантиметровую ленту на
плечо, не смещая ее ни вперед, ни назад, то есть так, чтобы она свисала по середине руки. Отмерить расстояние от основания шеи до линии, по которой обычно расположена пройма, или до начала прижатой к туловищу руки.
мерка 7 - ширина спины, 33 см
Нужно положить ленту по наиболее выступающим точкам лопаток от одной руки до другой, как показано на рисунке. Эта мерка снимается точно по подмышечной впадине, образующейся между торсом и прижатой к туловищу рукой (по впадине или, на
взгляд, несколько выше). Именно в этой впадине проходит обычная
пройма рукава.
мерка 8 - ширина груди, 29 см
Необходимо положить ленту от одной руки до другой, как это объяснено для спины. Сантиметровая лента должна быть расположена примерно на 5 см ниже основания шеи, но не должна заходить на выпуклую часть груди.
мерка 9 - высота от талии до наиболее выступающей точки груди, 19 см.
мерка 10 - расстояние между наиболее выступающими точками груди, 18 см.
мерка 11 - глубина горловины переда, 8 см
Как и для мерки 4, измерение начинается от точки пересечения линии плеча с основанием шеи. Чтобы легко отмерить глубину горловины (от основания шеи по центральной вертикальной линии), нужно приложить горизонтально линейку к основанию шеи и поддерживать ее в случае необходимости.
мерка 12 - глубина проймы, 21 см
Это расстояние от подмышечной впадины до талии. Чтобы его замерить, просуньте линейку под прижатую к корпусу руку и измерьте расстояние от верхнего края линейки
до линии талии.
мерка 13 - высота бедер, 18 см
Измеряется от талии до наиболее выступающей точки таза.
мерка 14 - длина юбки
Измеряется от линии талии спереди как продолжение мерки 4.
Чтобы измерить общую длину изделия, не отрезного по талии, надо
начать с высоты плеча у основании шеи.
Мерки сняты, начинаю строить чертеж.
1. Беру миллиметровку, она у меня формата А3, я склеиваю два листа. Лист бумаги должен быть высотой, равной мерке длины лифа с прибавкой 25—30 см (в моем случае около 70 см). В ширину лист должен соответствовать половине длины обхвата бедер с прибавкой 12—15 см (у меня около 65 см).
Мне нужно построить вот что:
Строю.
2. На расстоянии 1,5 см от боковых краев бумаги провожу вертикальные линии середины переда справа и середины спинки слева и подписываю их на чертеже, как "середина переда" и "середина спинки".
3. У нижнего края бумаги провожу горизонтально линию бедер от середины переда до середины спины и обозначаю ее "линия бедер".
4. Параллельно линии бедер провожу линию талии, отступив на
величину снятой с фигуры мерки 13, то есть на 18 см.
5. Провожу линию груди параллельно линии талии на величину, равную мерке 12 минус 2 см, то есть 21-2=19 см.
2 см отняты, чтобы высвободить внутреннюю часть руки.
Название «линия груди» дано условно для упрощения определения.
Горизонтальные линии должны быть строго перпендикулярны вертикальным.
6. Ширина груди. К величине мерки 1 прибавляю 8 см, это рекомендуемый минимум, чтобы не стеснять движения рук в одежде с обычными рукавами, 92+8 = 100 см. Делю мерку на 2, так как на чертеже спина представляет половину корпуса, 100:2=50 см. Делю еще раз на 2, чтобы распределить мерку для половины переда и половины спинки, 50:2=25 см.
Далее изменяю эту величину, чтобы ширина груди была больше, чем ширина спины. Для моего размера прибавляю 1,5 см для переда (25 + 1,5 = 26,5 см)и вычитаю 1,5 см для спины (25 – 1,5 = 23,5 см).
От линии середины переда откладываю по линии груди большую мерку (26,5 см) и обозначаю ее точкой А.
•От линии середины спины откладываю по линии груди меньшую мерку (23,5 см) и обозначаю ее точкой В.
Разница между шириной груди и шириной спины варьирует в зависимости от фигуры. В самом деле, перед лифа невысокой худенькой женщины будет едва ли шире спинки лифа, тогда как у полной женщины
эта разница будет значительной. Разумеется, можно найти эту разницу в пропорциях, измеряя ширину половины спины, но ваша задача упростится, если вы заглянете в таблицу, расположенную ниже, и найдете в ней мерку для прибавления к переду и вычитания от спины, исходя из четверти обхвата груди (это нужно, чтобы правильно наметить точки А и В).
7. Ширина бедер. Чтобы лекало было выполнено безупречно, нужно сначала провести вертикальные линии от точек А и В. Откладываю на линии бедер мерки половины обхвата переда и половины обхвата спины (точки С и D) и провожу через них пунктирные линии.
Линии АС и ВD, образующие некую рамку, проведены, исходя из необходимой ширины спины и переда лифа. Однако они не совпадают с реальной шириной бедер. Следовательно, надо отметить соответствующую мерку. Прежде всего необходимо знать, что к ширине бедер надо прибавить только 4 см. Здесь не нужен тот же припуск, как для груди, где надо обеспечить свободу движений для рук. Поэтому к мерке 3 прибавляю 4 см (98 + 4 = 102 см). Разделю на 2, потому что чертеж представляет половину корпуса (102 : 2 = 51 см). Сравниваю эту мерку с той, что фигурирует на чертеже (50 см), и вижу, что надо прибавить (51 – 50 = 1 см) недостающую величину. Если есть излишек, надо вычесть по половине полученной величины от каждой боковой линии. Если ширины недостаточно, надо поступить наоборот, то есть прибавить по половине недостающей величины, -, 0,5 см, - от точек С и D (заштрихованная часть у точек С и D).
8. Длина переда до талии. От линии талии откладываю вверх по линии
середины переда мерку 4 (43 см). На этой высоте провожу влево горизонтальную пунктирную линию длиной около 20 см. Она должна быть строго перпендикулярна срединной линии.
9. Длина спины до талии. От линии талии откладываю вверх по линии
середины спинки мерку 5 (38 см). На этой высоте провожу вправо горизонтальную пунктирную линию длиной около 20 см.
Теперь мне нужно построить вот это:
Строю.
10. Середина вытачки по линии талии переда. Прежде чем распределить излишнюю ширину, находящуюся на талии, надо наметить середины вытачек на переде и спине. Чтобы наметить вершину вытачки точкой Р, используется мерка, определяющая расстояние между наиболее выпуклыми точками груди.
От срединной линии переда откладываю половину мерки 10 (18 : 2 =
= 9 см) и обозначаю точкой Р.
От этой точки провожу вниз до линии бедер вертикальную пунктирную линию, которая должна быть строго параллельна срединной
линии переда.
11. Середина вытачки по линии талии спины. Поскольку спина несколько уже переда, вытачка должна находиться ближе к середине.
От срединной линии спинки откладываю на линии груди мерку, использованную для переда, но уменьшенную на 0,5 см (мерка 10 / 2 – 0,5 = 8,5 см).
Так же, как и для переда, провожу вниз пунктирную линию, параллельную срединной линии спинки.
12. Ширина линии талии.
Объем талии, отмеренный без припуска, не может быть использован для чертежа, так как он будет слишком облегающим для лифа платья. Для свободного облегания дают припуск 3 см, который нужно прибавить к мерке 2 (74 + 3 = 77 см).
Разделю на 2, так как речь идет о лекале для половины лифа (77 : 2 = 38,5 см).
Вычитаю эту величину из той, что я получила из суммы переда и спины по линии груди, и получаю величину распаха вытачек, которую надо распределить на талии (50 – 38,5 = 11,5).
Общая величина распаха вытачек распределяется по четырем линиям: на 2 боковые вытачки и по одной вытачке на переде и спине лифа (11,5 : 4 = 2,9 см). Чтобы облегчить построение, результат округляю до целых, то есть до 3 см.
Для боковых вытачек из полученной мерки отнимаю 0,5 см (3 – 0,5 =
= 2,5 см) и откладываю эту величину на линии талии вправо от линии бокового среза переда и влево от линии бокового среза спинки.
Для вытачек переда и спинки на талии к полученной мерке прибавляю 0,5 см (3 + 0,5 = 3,5 см) и откладываю по половине этой величины по линии талии от линии середины вытачек поровну влево и вправо, то есть по 3,5/2=1,75 см.
Распах вытачки, представляющий собой четверть излишней ширины, подходит для большинства фигур. Однако не всегда приходится распределять вытачки таким образом. Их глубина (ширина распаха) варьирует в зависимости от осанки человека.
При распределении вытачек по талии фигур с прямой осанкой и впалым животом их делают более глубокими и на столько же уменьшенными
на спинке (например, 5 см для переда и 4 см для спины). Для фигур с выступающим животом увеличивают вытачки на спинке за счет их уменьшения спереди.
Для фигур с невыраженной талией часто уменьшают вытачки спереди на 1 см и увеличивают на спинке.
Перехожу к следующему рисунку:
13. Линии боковых срезов.
Наклонными линиями по линейке соединяю сначала ширину,
обозначенную на груди (точки А и В), с концами линии талии.
Наклонными пунктирными линиями (временными) соединяю концы линии талии с концами линии бедер (точки С и D).
По этим пунктирам отступаю от линии талии на 8 см, а потом
отступаю к внешней стороне от пунктиров по перпендикуляру на
1 см и ставлю точки.
От линии талии и до линии бедер провожу через эти точки изогнутые линии, напоминающие природный изгиб фигуры. Для некоторых комплекций он является гораздо более выраженным, но сузить намного проще, чем расширить.
14. Вытачка от талии на спинке. От точек, обозначающих ширину
распаха вытачки от талии, провожу 2 косые линии, соединяющиеся на
линии груди. Между этими линиями провожу пунктир, обозначающий середину вытачки.
Отметьте на пунктире срединной линии вытачки точку на расстоянии 2,5 см выше линии бедер. Провожу такие же косые линии вниз.
15. Вытачка от талии на переде лифа.
Точку Р на линии груди соединяю прямой линией с точкой Е,
которую я ставлю на линии талии (точки Е и G обозначают ширину распаха вытачки от талии переда).
На этой линии от точки Р делаю отметку на расстоянии 1,5 см вниз и обозначаю ее буквой F. От этой точки провожу прямую до
точки G на линии талии.
Расстояние РF (1,5 см) должно быть уменьшено для узкой талии и
увеличено (до 2,5 см) для широкой талии. Эта дистанция между верхней точкой вытачки (F) и наиболее выпуклой точкой груди (Р) подтверждается следующим: чем выпуклее грудь, тем меньше расстояние РF.
16. Вытачка от талии на переде юбки. Любая фигура, имеющая большие или меньшие округлости, требует, чтобы вытачки на переде юбки не были прямолинейными.
Так же, как я сделала для линии бокового среза, начинаю чертить
2 наклонные пунктирные линии от точек ширины распаха вытачки
(Е и G) к линии бедер (точка Н).
Чтобы начертить изогнутую линию вытачки, отмеряю 8 см от линии талии; затем откладываю перпендикулярно 6—7 мм (вместо 1 см, как это было на линии бокового среза) внутрь вытачки.
17. Линия горловины спинки.
Ширина горловины спинки почти не зависит от размера; обычно берется примерно 6 см для половины горловины. Для маленьких размеров отнимается 0,5 см, для больших размеров прибавляется 0,5 см.
Обозначаю необходимую ширину на горизонтальном пунктире, проведя четкую вертикальную черточку (6 см).
От этой точки начерчу изогнутую линию горловины, доведя ее до точки на срединной линии спинки, отстоящей на 1 см от верхнего края.
18. Линия горловины переда.
По срединной линии переда, начиная от горизонтального пунктира, обозначающего край, отложите величину мерки 11, соответствующую глубине выреза горловины переда (8 см). Через эту точку проведу горизонтальный пунктир.
На этих двух горизонтальных пунктирах обозначаю ширину горловины (6,5 см) и соединяю их вертикальной пунктирной линией.
При обхвате груди до 100 см обычно добавляют 0,5 см к ширине горловины спинки, чтобы получить ширину горловины переда. При обхвате груди более 100 см к ширине горловины спинки прибавляют 1 см.
Далее начерчу горловину, то есть опускаюсь вертикально на 3-4 см и от этой точки сделаю закругление до срединной линии переда.
19. Наклон плечевого среза.
На переде и спинке от точки, обозначающей ширину горловины, отмеряю по горизонтальному пунктиру 9 см.
От этих точек отложу вниз по вертикали 3 см и отмечаю эти окончания крестиками.
Провожу наклонную линию среза плеча от точки ширины горловины переда или спинки к центру этого крестика.
Следующий рисунок:
20. Ширина спинки.
На срединной линии спинки разделю отрезок между линией груди и горловиной пополам. От этой точки отступаю вниз 1 см и провожу горизонтальную линию ширины спинки.
Отмечаю на ней половину мерки 7 (33 : 2 = 16,5 см).
21. Линия плечевого среза спинки.
Провожу вертикальный пунктир вверх от точки, отмечающей ширину спинки, до пересечения с линией плеча.
Обозначаю линию плечевого среза спинки на 2 см вправо от этой
пунктирной линии.
Проверяю полученную ширину: она должна совпадать с меркой 6
плюс как минимум 1 см.
Лин Жак пишет, что может получиться больше, но не меньше.
Если полученное измерение превышает мерку 6 более чем на 1 см, это значит, что спина более или менее сутулая и нет оснований для беспокойства.
Если полученное измерение меньше мерки 6, нужно посмотреть, правильно ли снята мерка ширины спинки. Возможно, ее надо было
увеличить, чтобы в соответствии с этим увеличилась длина плечевого среза. Если же, напротив, ширина спинки оказалась больше, это является свидетельством того, что у человека узкая спина по сравнению с шириной плеч, лопатки не выступают, а плечи развернуты назад.
22. Линия проймы спинки.
Проведу линию проймы, как показано на рисунке. Она начинается наклонно от плеча, имеет небольшую кривизну и достигает уровня ширины спинки, а затем продолжается с той же кривизной к подмышечной впадине.
Для людей с полными руками следует увеличить кривизну линии к концу проймы, чтобы достичь правильной формы на боковом срезе.
Для других фигур, с небольшой полнотой груди, но которые имеют более широкую спину, кривизна линии проймы должна быть уменьшена, но не намного.
23. Линия ширины груди (подготовительная). Провожу эту линию,
отступя на одну треть от расстояния между основанием шеи и линией
груди. Эта линия временно останавливается на середине лифа.
24. Первая линия верхней вытачки.
Первой линией вытачки Лин Жак условно называет ту, которая расположена ближе к срединной линии, где бы ни была вытачка — на спине или на переде, на лифе или на юбке.
Верхняя вытачка груди отходит от наиболее выступающей точки груди (Р) и направляется к плечевому срезу наклонно, приближаясь к руке. Она всегда должна идти к плечу, продолжая вытачку от талии, и в этом случае получается линия классического рельефа, или рельефа «бретель».
Точка Р отмечена на чертеже раньше (половина мерки 10) и служит
отправной точкой для черчения вытачки на талии.
На линии плечевого среза отмечаю конечную точку первой линии
верхней вытачки. Для этого откладываю горизонтально от срединной линии переда отрезок, равный половине мерки 10 (18 см) с прибавлением 3 см (9 + 3 = 12 см).
Исходя из точки Р, провожу первую линию верхней вытачки к линии плечевого среза до найденной конечной точки.
Если плечи особенно узкие, первую линию вытачки желательно расположить не слишком близко к пройме.
25. Глубина верхней вытачки.
Величину распаха вытачки нельзя определить путем снятия мерки на фигуре или простым пропорциональным вычислением из каких-либо иных измерений. Чтобы найти глубину всех вытачек на груди, нужно руководствоваться приведенной ниже таблицей и с ее помощью найти пропорции, соответствующие промежуточным размерам.
На продолжении линии плечевого среза отступаю от первой линии вытачки на соответствующее расстояние (у меня это 8 см).
Соединяю наклонной прямой последнюю точку с точкой Р.
Величина распаха вытачки варьируется в зависимости от типа фигуры. В действительности она больше зависит от положения плеч (отклонены ли они назад или выдаются вперед), чем от объема груди. С наибольшей точностью местоположение вытачки определяется при примерке изделия по фигуре.
26. Окончательные линии плечевого среза и ширины груди.
Чтобы сделать правильный чертеж плеча и переда лифа, необходимо закрыть верхнюю вытачку на бумаге так, чтобы увидеть эту часть лекала в точном отображении на поверхности фигуры.
Перегните бумагу по первой линии вытачки от точки Р до линии плечевого среза (см. следующий рис). Сгиб должен проходить точно по линии и быть хорошо выраженным, как если бы вы собирались разрезать бумагу в этом месте ножом. Расположите лист на плоскости и поместите точку Р на угол стола, оставив всю оставшуюся часть чертежа свободно висеть. Закройте вытачку, наложив первую линию вытачки с хорошо выраженным сгибом на вторую линию, и заколите ее, чтобы получившийся «рожок» не распадался.
На сложенной таким образом бумаге продлите линию плечевого среза в направлении от горловины и придайте ей настоящую длину,
то есть мерку 6 (12 см). Посмотрите на рис., который представляет верхнюю часть лифа с закрытой вытачкой.
Продлеваю также линию ширины груди в направлении к срединной
линии переда, на которой откладываю половину величины мерки 8 плюс 1 см (29 : 2 = 14,5 + 1 = 15,5 см).
Снятую мерку увеличивают на 1 см, так как она снимается натянутой сантиметровой лентой и не учитывает углубление в верхней части груди. Нормальная одежда не должна облеплять фигуру в этом месте, поэтому необходимо дать здесь некоторый припуск.
27. Линия проймы переда лифа.
Сравните разные формы проймы спереди и сзади. Линия проймы у переда лифа более вогнута, для того чтобы обеспечить рукам нормальное движение. На спинке кривизна линии проймы значительно меньше, чтобы дать достаточную просторность лифу, когда руки вытягиваются вперед.
Начертите линию проймы переда. Она должна сначала идти почти параллельно второй линии плечевой вытачки до линии ширины груди, а затем соединиться с линией глубины проймы, приобретая большую или меньшую кривизну в зависимости от фигуры.
Если вы видите, что линия проймы имеет чрезмерную кривизну от плеча к линии ширины груди, следует слегка увеличить мерку ширины груди. Возможно, что эта мерка была снята неточно изза большей, чем обычно, впалости верхней части груди. В противном случае, который тоже может быть, надо добавить кривизны в линию проймы, уменьшив ширину груди. Это происходит потому, что впалость верхней части груди совсем незначительна.
28. Плечевая вытачка спинки и корректировка наклона плечевого среза.
Измеряю линию плечевого среза спинки и определяю, каков ее излишек по сравнению со снятой с фигуры меркой (13 – 12 = 1 см).
Провожу продолжение от конца срединной линии вытачки талии, как показано на рис., отметив ее вертикальным пунктиром.
С каждой стороны этой пунктирной линии отмеряю глубину вытачки на линии плечевого среза (1 см) и черчу ее двумя наклонными линиями с легкой кривизной на длину 8—10 см от плеча (8 или 10 см в зависимости от глубины вытачки).
При выступающих лопатках глубину вытачки следует увеличить до 2—3 см.
Продолжаю вверх вторую линию плечевой вытачки до уровня первой линии (горизонтальный пунктир).
От этой точки провожу новую наклонную линию плечевого среза, соединяющуюся с проймой.
Базовое лекало готово.
Основу рукава я буду строить в другой статье.
Спасибо за просмотр! Приятных вам хлопот!