Как найти выгодный тур, 10 способов обойти турагента
Сам не могу поверить, что был в Белфасте! Столько всего прочитал про этот город, столько фильмов посмотрел! И вот я сижу у себя дома в Украине, вспоминаю путешествие, пересматриваю фотографии и пишу репортаж об этом странном населенном пункте.
Посещение Белфаста вызвало у меня весьма смешанные чувства. Трудно, наверное, найти еще один населенный пункт, где было бы объединено такое огромное количество противоречий. По крайней мере, в Европе.
Для всего мира, да и для меня тоже, Белфаст – это город, где еще до недавних пор шла самая настоящая война, во время которой на его улицах ежедневно погибали люди, а в худшие годы количество убитых переваливало за несколько сотен. Британцы называют конфликт The Troubles, Смутные времена.
Причиной тому послужило разделение Ирландии в 1922 году, когда по условиям мирного договора между ирландскими повстанцами и Великобританией, северная часть острова, шесть наиболее развитых провинций, получила право остаться в составе Соединенного Королевства, чем протестантское английско-шотландское большинство, контролирующее власть, и воспользовалось.
Но в Ольстере (британское название Северной Ирландии) осталось жить и значительное ирландское католическое меньшинство, составляющее более трети населения. А уж оно было никак не согласно с тем, что их братья на юге получили независимость, а они остались под властью Короны.
Первые столкновения были уже тогда, в 1920-40-х годах. В пятидесятых продолжалась эскалация конфликта, а к концу 60-х она вылилась в настоящую войну, в которой все сражались против всех.
Ирландские националисты, расколовшись на несколько фракций, воевали не только с английскими войсками, но и друг против друга (вообще очень типичная ситуация для националистов, вспомнить хотя бы конфликт между бандеровцами, мельниковцами и бульбовцами во время Второй Мировой).
В противовес Ирландской Республиканской Армии и подобным организациям, в Северной Ирландии появились и силы самообороны англо-шотландского населения (лоялисты или оранжисты), которые также воевали не только с ИРА и британской армией (она вполне обоснованно считала их незаконными бандформированиями), но и между собой.
В конфликте, который длился более тридцати лет до 1998 года, было множество как примеров героизма с обеих сторон, так и совершенно позорных историй, как то расстрелы мирных демонстраций, расправы над мирными жителями и взрывы в жилых районах.
Особый фактор всему этому придавала религиозная составляющая конфликта, ведь ирландцы, в большинстве своем, — католики, а лоялисты – протестанты. Еще интересен факт, что значительная часть проанглийского населения Северной Ирландии – это потомки выходцев из Шотландии, где также очень сильны сепаратистские настроения, а в 2014 году там вообще пройдет референдум о независимости. Но в Ольстере такие непокорные на родине скотты как раз выступают на стороне Объединенного Королевства.
Нам, конечно, трудно понять, как в одной из самых развитых стран мира вообще может существовать многолетний кровавый конфликт на религиозной почве. В двадцатом веке, а не в Средневековье! Но факт остается фактом – католики и протестанты Северной Ирландии до сих пор друг друга недолюбливают, живут отдельно, но, благо, решают спорные вопросы уже не при помощи оружия, а политическими методами.
Более того, ирландские националисты и британские лоялисты образуют большинство в Парламенте Северной Ирландии и делят между собой портфели в правительстве региона. Протестантам достается пост премьер-министра, католикам – его первого заместителя, а остальные должности – пропорционально от количества депутатов в Парламенте.
Еще в конце восьмидесятых годов Ирландия и Великобритания подписали договор, согласно которому Северная Ирландия может быть воссоединена с остальным островом тогда, когда большинство ее населения этого захочет. Так что, возможно, через несколько десятилетий это таки произойдет. А сейчас националистические партии имеют примерно 40% мест в Парламенте региона. Впрочем, число это достаточно стабильное в последние несколько каденций.
Так как в столице Северной Ирландии меня интересовал, в первую очередь, именно конфликт между католиками и протестантами, по приезду в город мы сразу же отправились в католический район Западный Белфаст, сосредоточенный вокруг улицы Falls Road.
Этот район называют еще Ирландским Кварталом и Нео-гелтахтом (то есть районом, где говорят по-ирландски, ведь тут живет около 400 человек, которые используют этот язык в бытовом общении).
Надписи на ирландском, флаги Ирландии, офисы националистических партий, политические лозунги и граффити, посвященные борьбе ирландцев за независимость от Британии. Все, как в фильмах про этот регион.
Следующим пунктом нашей экскурсии по Белфасту стала стена, отгораживающая католические районы от протестантских.
В самый разгар Смуты, в семидесятых годах власти Великобритании решили понизить градус конфликта путем постройки разграничительных стен между районами, заселенными оппонентами.
Надо отметить, что к началу конфликта еще не было жилых районов со столь ярко выраженным преобладанием людей с тем или иным вероисповеданием. Но по ходу разжигания национальной и религиозной розни боевики с обеих сторон начали при помощи поджогов, угроз и прочих видов террора вынуждать людей переезжать из собственных домов. В итоге и сформировались этнические гетто, которые сейчас разделены стенами.
Обратите внимание на едва заметный кусок стены между домами. Привычная для белфастцев часть пейзажа
Всего в Белфасте несколько десятков километров стен, а в Северной Ирландии есть еще четыре города, где существуют такие же разграничительные линии. В один из них, Дерри, мы с вами отправимся позже, в другой части моего рассказа про путешествие по Ирландии.
Стена в Белфасте проходит даже через парк, разделяя его на католическую и протестантскую части
<p>
Сейчас стены уже не играют той важной роли в жизни Белфаста, которую они выполняли еще пару десятилетий назад. Военные посты с них сняты, вороты открыты настежь. Лишь только на время протестантских маршей, проходящих несколько раз в год, проезды эти закрывают. Впрочем, так было лет 7 назад, сейчас даже не знаю, существует ли такая практика.
Но самая интересная часть городского пейзажа, которая напоминает о былом конфликте, — это знаменитые белфастские граффити – огромные уличные рисунки, рассказывающие про борьбу, ее героев, жертв и основные события.
Особенно тут выделяются католические граффити, на которых изображены самые резонансные события Смутного времени, теоретики и герои ирландского национализма, история борьбы ирландцев за гражданские права и трагические страницы последних десятилетий типа Голодовки 1981 года, расстрела демонстрации в Дерри и прочее.
Голодовка 1981 года, когда 10 закюченных погибло, требуя признать из политический статус
<p>
Самый известный протестантский район Белфаста расположен вдоль улицы Shankill Road. Это центр пробританского Белфаста, где на улицах висит множество флагов Соединенного Королевства, изображений самой Королевы, а также тематических заведений, в которых собираются лоялисты.
Граффити протестантов не такие яркие и повествовательные, как у католиков. Большинство из них – это просто надписи, восхваляющие те или иные оранжистские организации. Много изображений посвящено жертвам среди мирного населения, погибшим от рук боевиков ИРА, а также участию североирландских волонтеров в различных войнах, которые вела Великобритания в последние полтора столетия.
Есть, впрочем, и не политические граффити, посвященные спорту, истории города и социальным вопросам.
Титаник был построен именно в Белфасте
Народ на здешних улицах угрюмый, залетных туристов рассматривает исподлобья с подозрением. Неприятное по атмосфере место.
Похороны погибших товарищей
Впрочем, и ирландские районы тоже не вызывают желания остаться там надолго.
Люди в этих гетто живут в положении осажденной крепости, а подобная постоянная психологическая нагрузка никогда ни к чему хорошему не приводила.
Вместо того, чтобы развиваться, растить детей, думать о будущем, население этих районов живет прошлым, старыми обидами, акцентируя на них максимальное внимание и не думая о последствиях.
Белфаст – это наглядный пример тому, куда такие обиды могут привести, в какой тупик человеческих взаимоотношений, к каким проблемам и какому горю.
Взорванные машины, автобусы, бары, жилые дома и государственные учреждения еще долго будут не давать спокойно жить этим несчастным людям, которые росли в атмосфере конфликта и продолжают в ней существовать даже после его завершения.
Хватит небольшой искры, чтобы все возобновилось по новой. Примером тому могут послужить беспорядки двухлетней давности, когда летом 2011 года тысячи лоялистов устроили в городе погромы из-за того, что власти решили поднимать над мэрией Белфаста британский флаг только несколько раз в год по большим государственным праздникам.
И вполне понятно, что большинство жителей Белфаста выступает против демонтажа старых стен, разделяющих районы. По их собственным признаниям, живя за этими барьерами, они чувствуют себя намного спокойнее и безопаснее.
С этими мыслями, побродив по католическим и протестантским кварталам, мы приехали в центр Белфаста и очень удивились. Ведь после прогулок по гетто было совершенно неожиданно увидеть вполне современный город, где стекло и бетон достаточно органично сочетается со старой застройкой.
Ратуша
Пустые улицы центра. Куда, интересно, делись все люди?
Местный Биг Бен
Историческое здание таможни Белфаста
Виден океан
Красивый ведь город! К черту все эти конфликты!