С годами (еще с прошлого века) не угасают споры по этому вопросу. И всё, казалось бы, давно ясно, однако вновь имеем тему для обсуждения.
Изначально знаем, что эксплуатация автомобиля всегда была сопряжена с повышенными нагрузками на все его узлы и агрегаты, а двигатель является одним из самых нагруженных агрегатов. И если летом многие не задумываются над этим вопросом серьезно (а зря), то с наступлением холодов среди автолюбителей начинаются разговоры о том, а нужно ли прогревать мотор и если да, то как долго. Высказывания пользователей иногда существенно отличаются, а в качестве мнений экспертов так же порой приводятся противоречивые данные. Что же остается нам, рядовым водителям (не «водятлам», они-то как раз и не думают, им безразлична по разным причинам судьба двигателя и машины в целом в отдаленной перспективе), которым не безразлична судьба их автомобиля, а в частности и двигателя с коробкой передач? Ответ – думать самостоятельно.
Попробуем разобраться в вопросе на примере ряда существующих мнений.
Мнение №1: греть не нужно, особенно летом. А зимой только завел и сразу или через минуту в путь. Суть: глупо, опасно, экономически и экологически не целесообразно. Если плевать на состояние машины, на безопасность движения, то, почему бы и нет.
Мнение №2: прогревать нужно, но не очень долго. Так поступают очень многие. Они прогревают двигатель автомобиля, но совсем не продолжительное время — не более 5 минут. Некоторые из них делают это всего 2-3 минуты, после чего начинают движение. После начала движения тоже есть варианты: плавно двигаться до достижения рабочей температуры, а после уже без ограничений. Или «тапок в пол сразу, так быстрее прогреется».
Суть: так приемлемо, но с рядом оговорок (только не «тапок в пол» сразу после начала движения, есть и некоторые другие ограничения после старта), о которых следует знать тем, кто желает так поступать.
Мнение №3: нужно прогреть до минимально допустимой температуры, позволяющей начинать движение. Это может быть стрелочный прибор, электронный или просто датчик с синей лампочкой, гаснущей после достижения допустимой для движения температуры (если она загорится в красном цвете – перегрев двигателя!). На этот вид прогрева уходит от 5 до 15 минут (зависит и от уличной температуры, до которой остыл двигатель, от его объема, и еще от некоторых факторов).
Суть: наиболее оптимальный выбор (мое личное мнение, не навязываю).
Мнение №4: нужно прогреть до достижения полностью рабочей температуры двигателя. И только после этого начинать движение. Тут нужно ждать не менее 12-15 минут, но как определить эту температуру в тех автомобилях, где нет прибора, показывающего реальную температуру двигателя, а только индикатор – «прогрет или не прогрет»? Да, можно запросить кнопкой брелока сигнализации (с функцией автопрогрева) температуру с датчика, установленного на клапанной крышке, но для чего? Это уже лишнее, как мне кажется, но иногда можно, когда действительно нужно.
Суть: так тоже можно, но это приведет к перерасходу топлива, загрязнению окружающей среды, повышенному износу двигателя в сравнении с п.№3, но уж лучше так, чем как в п.№1. П.№2 выглядит привлекательнее этого, но, как я и говорил нужно понимать, что делаете и почему, действовать на основании строгого расчета. Мнение №4 считаю приемлемым в лютый мороз, особенно перед длительной дорогой, тут да, но не всегда же так поступать.
Прежде, чем выскажу свое мнение по вопросу, нужно разобраться, а зачем вообще применяется прогрев двигателя?
Имеется понятие «рабочая температура», под которой понимают температурный режим, позволяющий двигателю автомобиля нормально работать в номинальных режимах. Для «дизелей» оптимальной является температура 85–90*С, для бензиновых агрегатов это 90–100*С (а у некоторых и до 110*С). Если температура ниже этого уровня, то снижается КПД (коэффициент полезного действия) и возрастает износ деталей, из-за того, что технические жидкости работают в не оптимальных условиях.
В основном речь о моторном масло, характеристики которого подбираются так, чтобы оно могло эффективно выполнять свои функции при рабочем диапазоне температур двигателя. При холодном запуске маслу требуется определенное время, для выхода на свои оптимальные характеристики, позволяющие ему в полной мере делать то, что от него и требовалось - смазывать трущиеся детали.
Способность удерживать плёнку на деталях при минусовых температурах является очень важной у масел, а при низких температурах эта способность уменьшается, меняются гидравлические характеристики моторного масла. А ведь именно эта пленка требуется при старте холодного двигателя, замерзшего после длительной остановки. Понятно, что чем ниже качество моторного масла, тем быстрее замёрзшая плёнка на трущихся поверхностях истончается почти до нуля, приводя к так называемому «сухому запуску», при котором износ деталей резко увеличивается. Не правильно подобранная вязкость моторного масла способна отрицательно сказаться на последующем ресурсе двигателя. Из практики следует, что чем гуще масло, тем сложнее будет запуск двигателя (заливайте масло строго в соответствии с рекомендациями для вашего автомобиля).
Непосредственно после холодного пуска современные двигатели способны самостоятельно выставлять обороты прогрева, которые могут достигать 1500–2000 в минуту, с постепенным снижением до рабочих оборотов холостого ходя. В это время в цилиндры поступает обогащённая (с увеличенным количеством бензина) топливная смесь, что существенно повышает расход топлива, ухудшает показатели «экологичности» выбросов. Но не это самое страшное, а то, что езда на обогащённой топливной смеси приводит к «закоксовыванию» деталей (поршни, поршневые кольца, свечи, клапаны, цилиндры и т.п.). Плюс ко всему обогащённая смесь наносит урон катализатору, способствуя образованию нагара и сажи на сотах, что ведет к их разрушению со временем. Именно из-за этого начинать движение сразу после запуска (на гарантированно обогащённой смеси) не рекомендуется.
В инструкциях по эксплуатации многих современных автомобилей говорится, что прогрев не нужен, а «умная» электроника сама отрегулирует подачу топлива. Такие рекомендации диктуются в первую очередь требованиями борьбы за экологию и под стать действующему в стране законодательству. В европейских городах может быть запрещена стоянка с включенным двигателем. В некоторых странах штрафные санкции за подобное нарушение доходят до нескольких тысяч евро (более 200000 рублей). В России подобный закон так же действует: прогревать двигатель разрешено не дольше пяти минут. Предусмотрен штраф за нарушение этого требования, но реальность сурова и на практике этот закон фактически не работает.
Итак, мое мнение по вопросу греть или нет?
Самое простое, что приходит на ум - это дождаться момента, когда обороты двигателя упадут с повышенных, установившихся в режиме прогрева, до холостых, при этом обычно тухнет лампа контроля температуры при ее наличии (чаще она синего цвета, располагается на приборной панели), на имеющемся стрелочном индикаторе – стрелка отойдет от минимального значения, на жидкокристаллическом – появится еще один «кубик». После этого можно спокойно и аккуратно начинать движение, при этом, не поднимая обороты выше 2000/1500 для бензиновых/дизельных моторов соответственно.
До достижения двигателем оптимальной температуры, не стоит забирать у него много тепла на отопление салона, включая на полную мощность вентилятор отопителя, с включенным на максимум регулятором температуры подачи воздуха. Особенно это актуально в мороз и на стоянке. Может так получиться, что двигатель прогрелся до минимально допустимой для движения температуры, контрольная лампа погасла и можно двигаться, но автовладелец желает прогреть немного салон перед поездкой и это хорошая мысль, но… Он включает печку на максимум и с постепенно согревающимся салоном получает остывающий двигатель. Может даже вновь загореться лампа контроля минимальной температуры, а это скажет о том, что отопитель нужно придержать и дать двигателю вновь добраться до необходимой температуры (случалось однажды у меня, запомнил, более так не поступаю). Считаю не целесообразным и даже вредным прогрев на автозапуске (или с ключа) с включенным (даже на минимум) вентилятором отопителя (в положении обогрева), отнимающим только появившееся первое же тепло у двигателя – греться будет дольше, вред и двигателю, и окружающей среде больше, особого тепла в салоне не будет все равно, повышается расход бензина. Другое дело перед поездкой – прогрели двигатель и тогда уже начинайте греть салон, а окончательно он прогреется в пути (если успеет с учетом коротких городских поездок). Только не ругайте меня те, кому постоянно нужна готовая к выезду машина с теплым салоном, а расходы на это не имеют особого значения. Грейте двигатель и салон хоть постоянно (можно рассмотреть вариант с теплым паркингом, например), ибо ваша ситуация специфическая, именно вам так удобнее и нужнее.
Если на улице сильно холодно (ниже 20-25*С), то двигатель лучше прогреть несколько дольше. При наличии соответствующего прибора - до достижения стрелкой температуры охлаждающей жидкости на уровне 50–60*С, обычно при этом стрелка только начинает подниматься от своего минимального показателя. При отсутствии такого прибора можно выждать пару минут после того, как погаснет контрольная лампа, а обороты понизятся до холостых. В этот момент при наличии АКПП не будет лишним пройти по всем ее режимам: Р, R, N, D – примерно по 5-8 секунд на каждом, что позволит двигателю еще немного погреться, а коробке прийти в более - менее рабочее состояние.
Не секрет, что если через километр после старта с места стоянки остановиться и поставить селектор АКПП в положение N или P, то обороты двигателя немного (не дольше 10 секунд) повысятся, что косвенно говорит о недостаточно прогретом масле в АКПП (в режиме эксплуатации такого не произойдет, ведь масло уже прогрето и находится в рабочем состоянии).
Полагаю, что «греться» долго не имеет особого смысла. При стоянке с заведённым двигателем прогревается только мотор и то не слишком быстро. А вот коробка передач, амортизаторы, редуктор и мосты (если они имеются), все резиновые изделия (от сайлентблоков, до покрышек) остаются холодными на уровне уличной температуры. Прогреть эти элементы можно только в движении, а начинать движение лучше плавно, не допуская резких нагрузок на узлы и агрегаты автомобиля на протяжении хотя бы первых 2-3 километров пути. Такая тактика позволит сохранить детали автомобиля в работоспособном состоянии значительно дольше.
Кстати применение зимнего одеяла на двигатель способно кроме сохранения тепла на стоянке и в пути ускорить в некоторой степени и процесс прогрева за счет уменьшения потерь тепла в его процессе. Но это в теории, а на практике я не ощутил разительных отличий и мой автомобиль как грелся в мороз определенное время без одеяла, так и с одеялом греется примерно столько же, но по ощущениям на минутку меньше (для замеров скорости прогрева нужно было много раз помучить двигатель холодным пуском, как с одеялом, так и без, да еще и при идентичной исходной температуре, но я не стал этого делать - просто жаль машинку), а это уже приятный плюс!
Всё описанное выше в первую очередь говорилось о бензиновых двигателях. Дизельные же агрегаты в морозы на холостом ходу прогреть вообще проблематично. Для них достаточно давно придуманы внешние подогреватели, способные работать автономно (от электросети или аккумулятора). А лучше всего дизели греются в процессе движения.
На счет летнего прогрева: тёплое время года позволяет техническим жидкостям иметь температуру окружающего воздуха, что не диктует жесткой необходимости греть автомобиль. Однако, не стоит забывать о процессах, происходящих в не прогретом двигателе, пусть и в меньшей по интенсивности и длительности степени. И все же начинать движение сразу после запуска мотора даже летом тоже вредно. Как уже говорилось - дайте оборотам упасть до уровня холостого хода и только потом начинайте движение. Даже летом в первые километры не стоит сильно нагружать двигатель. Он прогреется достаточно быстро, но дайте ему эти несколько минут, а потом уже можно выжимать из него лошадиные силы, но в пределах ПДД.
Что в итоге? Рекомендую (но не навязываю) такой порядок действий:
1) После запуска прогреть двигатель до минимально допустимой температуры, после чего можно включить отопитель салона на минимальную или среднюю мощность. А пока греется – сметаем снег, чистим стекла, осматриваем машину – не спустило ли колесо и т.п. Совет: а вот обогрев (при наличии и необходимости) сидений и заднего стекла, можно как раз включить во время прогрева двигателя, позже не забудьте выключить.
2) Пройтись не долго по всем режимам АКПП (для МКПП не актуально). Это очень полезно для АКПП, а двигатель в это дополнительное время еще немного погреется.
3) Начинать движение в щадящем режиме и так двигаться первые 2-3 километра. Постепенно выводить температуру отопителя на максимум (особенно не стоит сразу направлять горячий воздух на замерзшее лобовое стекло – так рано или поздно, вы рискуете получить трещину лобового стекла от места какого ни будь скола при воздействии перепада температур – холод снаружи, тепло из салона).
Совет: если лобовое стекло замерзло, то отогрейте его с постепенным повышением температуры подаваемого воздуха на стоянке и(или), если ехать возможно с точки зрения видимости, то в процессе движения.
Данная тактика прогрева двигателя применяется мной более 25 лет и весьма успешно, менять ничего не планирую. Летом, кроме отсутствия снега и необходимости прогревать салон, она практически не отличается от зимнего периода.
Надеюсь, что мои советы будут вам полезны.
Если статья понравилась – ставьте «палец вверх», подписывайтесь на мой канал.
Всем здравия и ровных дорог!