Когда в 2018-м вышла диоровская новинка Joy, знатоки парфюмерной истории подняли брови: ведь Joy - легенда и бестселлер бренда Jean Patou, культовый аромат, продававшийся в 1930-х со слоганом "самые дорогие духи в мире". Конечно, название Joy ("радость") принадлежит к тому типу, который невозможно зарегистрировать в качестве интеллектуальной собственности, как нельзя это сделать со словами "Любовь", "Море", "Жасмин".
Но в парфюмерном мире на том уровне, к которому принадлежат Dior и Patou, не принято вот так "подрезать" имена парфюмов, поэтому все удивились. Однако владелец Dior, корпорация LVMH, как раз незадолго до этого приобрела Patou, и сквоттинг имени проходил внутри одной компании - вроде как все законно. И все-таки парфманьяки, в особенности винтажисты, насторожились. Как оказалось - не зря: спустя 2 года LVMH тихо закрыл парфюмерное направление Patou, оставив этому бренду только модную одежду.
За 95 лет с момента открытия парфюмерной линии Patou выпустил много ароматов, но Joy, созданный в 1930 году, был самым известным. Легенда гласит, что модельер Жан Пату заказал разработку нового аромата парфюмеру в честь открытия филиала своего модного дома в Нью-Йорке (поэтому и название английское) в 1929 году и велел не экономить на ингредиентах - на дорогих эссенциях жасмина и розы. Якобы, для создания 30 мл духов одних только цветов жасмина требовалось 10 тыс. штук. Но тут случился всемирный экономический кризис, и ближайшее окружение Пату засомневалось, стоит ли в такое сложное время выходить на рынок с очень дорогим продуктом. Пату решил сделать дороговизну - и, следовательно, труднодоступность - главной фишкой своей новинки, и его расчет оправдался: кризис разорил многих, но далеко не всех, Joy прекрасно продавался. Более того - именно Joy поддерживал дом Пату на плаву в трудные времена.
Интерес к великому Joy был у меня еще со времен первого знакомства с книгой Джералда Даррела "Мама на выданье". В главе "Эсмеральда" Даррелл рассказывает про уникальную трюфельную свинью из Перигора, которая представляла для своего хозяина такую ценность, что тот водил ее в золотом ошейнике и надушенную замечательными духами. Благоухание этой породистой свинки поразило Даррела при первой встрече:
"Напрягая память, я силился сообразить, где последний раз слышал такое волшебное романтическое благоухание. И вспомнил — в гостиничном лифте вместе со мной спускалась вниз прелестная дама, благоухающая так же восхитительно. Я еще спросил ее, не может ли она сказать, как называются эти изысканные духи, и она ответила — «Джой»."
Поневоле задумываешься: не стоят ли эти грибы так дорого из-за расточительной привычки владельцев трюфельных свиней душить их изысканными французскими духами? Но шутки шутками, а добыть Joy у меня все как-то не получалось: этот аромат ходит в любимчиках у винтажистов, поэтому найти его по разумной цене довольно сложно. В 2018-м после фокуса LVMH я, как и многие, ощутила, что это наступление на ценности дома Patou не станет последним - поэтому винтажный Joy будет только дорожать, и нужно решаться на покупку, пока не еще поздно.
Мне было любопытно попробовать аромат с репутацией "самого дорогого", хоть и по рейтингу 1930-х. В нем действительно оказался овердоз роз и жасмина. Официальная пирамида обещала также иланг-иланг, туберозу, сандал и мускус - все есть, все красиво и на месте. Розы очень помадные; в литературе упоминается, что использовались как грасские розы, так и болгарские - именно последние дают такую помадность. Жасмин почти не индолит - нет в нем грязноватого "кошачьего" душка, присущего некоторым декоративным сортам жасмина и популярного у современных парфюмеров. Помимо жасмина и розы я чувствую туберозу, свежие фрукты и тонкую ноту нежной зелени - как свежий срез ирисовых стеблей. База теплая, чувственная, отмечаемая многими животность в ней чувствуется - но опять-таки, это какая-то благородная, "очищенная" животность. Весь аромат кажется окутанным золотистой пыльцой - она как облачко над жасмином и розами.
Я не пробовала Joy до этого случая, но аромат показался мне очень знакомым: с первых нот он ощущается как классика - видимо, потому что в свое время Joy вызвал волну подражаний, и не одну. Отзвуки Joy слышны во многих подчеркнуто женственных духах, строящихся вокруг дуэта жасмина и розы, правда, в большинстве случаев их пересаживают на другую базу - как, например, в духах Salvador Dali шипровой структуры.
Мне повезло купить флакончик "сумочного" формата - 6 мл с винтовой крышкой, идеально для первого знакомства. В таких флаконах Joy выпускался начиная с середины 1950-х и именно эту модель флакона Северное сияние позаимствовало для своего "Лесного ландыша".
Мне аромат Joy больше всего напомил запах советских духов "Кремль" - хотя, если соблюдать очередность, это "Кремль", вышедший в 1936 году, напоминает Joy, прогремевший в 1930-м. Я не сомневаюсь, что главный парфюмер Новой зари Август Мишель, создавший "Кремль", пристально наблюдал за парфюмерными процессами, происходившими на Западе, и знал про Joy. И, естественно, подхватил модную тенденцию. В "Кремле" как и в Joy слышны изобильные помадные розы и очищенный от излишней животности жасмин. Но едва уловимая в Joy зеленая нота в "Кремле" усилена, поддержана зеленым яблоком, а вместо желтой пыльцы - розоватая пудра цветущих гвоздик. Мишель не стал педалировать чувственность, оставив аромат довольно светлым и слегка легкомысленным. Однако за всеми этими различиями все-таки угадывается первоисточник - Joy.
Жаль, что настоящий Joy больше не будет производиться. В магазинах Joy Patou еще есть, так что можно успеть прикоснуться к легенде. А вокруг диоровского Joy, судя по всему, собираются выстроить отдельную вселенную, как вокруг Miss Dior и J'Adore. Но Joy Жана Пату он определенно не заменит.
Список всех моих статей о винтажной парфюмерии
(C) Виктория Власова
Перепечатка любых материалов блога возможна только с письменного согласия автора