Второй день моего восхождения на Килиманджаро закончился тем, что поужинав по обыкновению в коллониальном стиле (шустрый официант подносил еду, повор заходил поинтересоваться все ли понравилось и все это под неспешные разговоры с Робертом о житье-бытье танзанийцев), я отправилась спать.
И даже заснула. Но через пару часов проснулась от того, что я просто замерзла. Нет. Не просто. Я очень-очень замерзла. И чем дальше, тем больше замерзала.
Накинутая на спальник тонкая пуховочка и гортексовая куртка помогали мало.
Под покровом африканской ночи в голову полезли всякие разные мысли. Я не понимала, почему мне так холодно. Спальный мешок вроде для Африки вполне подходящий - температура комфорта -5. Ну а раз дело не в спальнике... Сразу же вспомнился тот самый случай, когда меня уносили с горы с приступом сердечной недостаточности. Тогда все начиналось точно так же - я почему-то очень мерзла по ночам.
Внимательно прислушившись к обалдевшему от такого хода вещей организму, я тут же почувствовала тягостную мучительную боль под левой лопаткой. Поворочалась, подышала - боль не проходила.
"Ну все... " - подумала я. Представила, что мой опыт выживания в больнице киргизского городка Каракол покажется цветочками по сравнению с больницей в Моши.
Кстати, потом выяснилась, что зря я так на больничку в Моши катила... Там хороший большой медицинский центр.
Дальше ночь продолжилась в метаниях, то ли ползти будить всех, чтоб меня прям сразу спасать начинали. То ли подождать до утра. И конечно главный вопрос - ну как хоть немного согреться?!!!
Ничего не придума, простучав зубами почти до утра, наконец ненадолго заснула.
Ну а в светлое время суток как известно, все ужасы и страхи уже не кажутся такими ужасными и страшными. Утром я открыла палатку и обнаружила, что все вокруг покрыто инеем. Вся палатка заледенела. А маленькие сенеции просто скукожились от холода.
- Сегодня ночью было -15, - сказал мне Роберт.
И тут все встало на свои места. Конечно же мое здоровье ни при чем. Вернее при чем. Только благодаря тому, что оно еще есть я пережила эту ночь :)
Температура экстрима моего спального мешка -20. Это, объясню для тех, кто не в курсе, температура при которой полностью одетый человек может кое-как провести ночь и не нанести существенного вреда своему здоровью. Ну, то есть ночь получилась такая - на грани выживания. Почему-то такого подвоха от теплой Африки я никак не ожидала.
Закончились мои одиночные блуждания. Я стояла и грустно смотрела как вверх по стене уходила бесконечная цепочка портеров... А за ними потянулись и клиенты различных многочисленных экспедиций.
Мало того что пришлось идти не по ровной тропе, а фактически заниматься легким скалолазанием преодолевая ступеньки по 2-3 метра. Что на высоте 4000 метров не так то просто. Временами это приходилось делать достаточно быстро, чтобы обогнать медленно ползущих туристов. Обгонять всех получалось достаточно удачно. Так что меньше чем через час я, немного устав и запыхавшись, забралась наверх.
Наверху меня поджидал вышедший раньше Роберт. И дальше мы какое-то время шли вместе. Дорога шла вниз, теряя набранные с таким трудом метры. Зато идти было легко, тем более что временно идти никто не мешался. И мы шли и пели местные песни на суахили.
А что? Я и на суахили могу. Каждый, кто хоть раз побывал на Килиманджаро наверняка запомнил слова очень привязчивой и незатейливой песенки, которую можно петь до бесконечности, перебирая различные географические названия:
Джамбо, Джамбо Бвана!
Хабари гани
Мзури сана.
Вагени
Мвакурибишва
Килиманджаро
Акуна Матата!
Ну и дальше бесконечные акуны мататы...
Промежуточной остановкой на обед был лагерь Каранго.
Вообще-то как правило из лагеря Баранко люди ходят до Барафу за два дня, ночуя в Каранго. Но для такого монстра килиманджарского восходительства, как я, это конечно было ни к чему. Сэкономив один день, я шла напрямую в штурмовой лагерь Барафу. Да и обычные туристы так иногда ходят. Видела я их. Приходят в Барафу под вечер - ноги еле волочат, глаза стеклянные.
До лагеря Каранго оставался один достаточно большой подъем... И я просто застыла, глядя на апокалиптическую картину, открывшуюся перед моими глазами. Узкая тропа плавными зигзагами уходила ввер. А по тропе плотной цепочкой медленно ползла сотня человек. Иногда кто-нибудь впедери останавливался отдохнуть, и тогда в след за ним замирала вся цепочка, потому как обойти человека на этой тропе не рискуя покатиться вниз возможности не было.
А рядом совершенно свободная от людей (где-то в верху маячила пара человек) круто вверх уходила тропинка для портеров.
Ну что ж. Пришло время сделать выбор, кто же я на этом восхождении :)
Вместо обычного легкого перекуса в Карангу мне сделали настоящий обед. Даже палатку поставили, т.к. на улице было весьма холодно, и даже пуховка не спасала, если долго стоять на одном месте. Поэтому я не стояла пока готовился обед, а бесцельно слонялась по лагерю.
После обеда пошлось веселее. Большинство людей осталось в Карангу, дорога была практически свободной.
Безлюдной. Безжизненной. Окутанной облаками. Периодически из облаков появлялись какие-то люди и так же неожиданно исчезали. Началась новая сказка.
Кажется уже все гиды и портеры знали, что по маршруту идет сумасшедшая из России, которая бегает как ... Ну вобщем просто не идет, а бегает. Поэтому все встречные и поперечные кричали мне: "Ольга, ты лев!" Я чувствовала себя королевой Килиманджаро, и все ночные невзгоды были позади.
В лагерь Барафу я пришла неожиданно быстро. Где-то часа на полтора-два быстрее, чем я ожидала.
По лагерю бродили вороны и бегало огромное количество полосатых мышей. Так что на этот раз я попыталась заняться съемкой зверей, раз с птицами не очень сложилось.
Ну, а так заняться было совершенно нечем. Надо было готовиться к предстоящему восхождению. А как к нему готовиться? Я сидела и втыкала на кусочек маршрута, который был виден из лагеря.
Периодически сверху спускались люди. Чаще всего они уже не могли идти самостоятельно. Их заботливо волокли под руки. Жаааалкое зрелище.
Выходить на восхождение мы решили в два часа ночи, когда основная толпа уйдет далеко вперед (обычно выходят часов в 11-12). Поэтому спать надо было лечь пораньше.
К ночи я уже подготовилась основательно. Оделась потеплее. Упаковалась как следует. Для утепления решила использовать весь подручный материал. Достала флаг спонсоров по размеру больше напоминающий простыню. Завернула спальный мешок в него. Получилось торжественно. Для усиления эффекта (тепла, а не торжественности) оставшуюся часть завернула в куртку, украшенную логотипами спонсора. Стало вообще очень нарядно. Можно было спокойно спать. Насколько это возможно перед восхождением.
Предыдущий пост про проект "7 самых высоких вулканов континентов за год. "
Килиманджаро. Фитнес по-африкански. Прогулка по сказочному лесу.
О проекте "7 самых высоких вулканов континентов за год. "
7 Вулканов за год. Вся правда о проекте.
