Жанр написания путевых заметок в сети приобрел катастрофические масштабы.
Поддавшись данной графомании, я также решил освятить некоторые аспекты своего пребывания в Республике Ирак в 2000 – 2003 годах.
Заметки эти уведут читателя в то время, когда на иракскую землю еще не была завезена демократия, и народ страдал под гнетом восточной деспотии не без элементов тоталитаризма и культа личности Саддама Хусейна.
Наш холдинг осуществлял поставки дорожной техники в рамках программы ООН «Нефть в обмен на продовольствие», а я осуществлял там представительские функции совместно с иракскими товарищами.
В заметках присутствует некий сумбур и недостаток фото (терпеть не могу фотографировать).
Впрочем, перейдем к делу.
Дорога.
Благодаря санкциям цивилизованного мира, авиа-перевозки в Ирак были отменены, собственный воздушный флот страны догнивал на земле и добраться до Багдада возможно было прилетев в Иорданию и там, оседлав такси, ехать 950 км до места. Дорога по территории Иордании односторонняя, забита фурами, идущими в Ирак., поэтому езда по иорданской территории всегда изрядно выматывала, особенно неопытных новичков, забывших взять в дьюти-фри средство для сокращения времени.
На территории Ирака дорога превращалась в четырех – полосный, в обе стороны хайвей до того свободный, что таксисты часто ехали рядом, перекрикиваясь между собой о чем то личном, на скорости 130 км/ч. Ну и конечно, все тяготы пути, компенсировались путешественнику при заселении в элитный отель Аль-Рашид, где каждый мог попрать ногами изображение Д.Буша старшего на входе. Портрет президента США был умело изображен в мозаичной форме на полу у дверей.
Случай на границе.
1) В последний довоенный год, самолеты в Багдад все же пустили. В аэропорту прибытия наши граждане неизбежно сталкиваются с проблемой заполнения миграционной карты не русскими буквами. К моему всегдашнему удивлению, многие летящие за рубеж по своей воле, справиться самостоятельно с этим не могут. Как-то мужик лет 50-ти просил заполнить карту. На мой вопрос о национальности гордо провозгласил: «Ичкериец!». После 4-х часового перелета и неких возлияний,писать нетвердой рукой «Ichkeriecz» не представилось возможным. Записал его русским, чего уж там.
2) Сбил мой таксист барана на приличной скорости. Кусок мяса и клок шерсти убитой твари намертво завернулся вокруг буксировочного крюка под бампером. В таком людоедском виде прибыли мы на пункт таможенного осмотра. Водитель-убийца долго объяснялся с таможенником, судя по жестикуляции,доказывал, что с крюка свисает не человечина. Кажется, доказал. Кстати, в этот день праздновался день рождения Саддама, так что пограничников на границе ждали долго. «Все на митинге!» - провозгласил дряхлый дед с метлой.
Собственно, Багдад.
К сожалению, город не имеет ничего общего со сказочными представлениями о нем. На огромной территории элементы городского пейзажа (многоэтажные дома, отели, магазины, культурные заведения) разбросаны небольшими островками, окруженными бесконечным частным сектором. Багдад – единственное место (из посещенных мною) где просто негде гулять, ибо через несколько минут неизбежно попадаешь на унылую улицу с бетонными заборами по обеим сторонам. Застройка : 70% частный сектор, 20% улочки из двух, трех этажных домов, 10% дворцы Саддама за высокими заборами, памятники и стелы с изображением Саддама, отели и мосты через Тигр. В душном мареве город похож на груду обмотанных серой рогожей кубиков, призм и параллелепипедов, сваленных в кучу детсадовцами, которых увели на усталый сончас, а потом и он закончился. Долго мелькали серо-зеленые кусты у обочин, песок и пыль, пыль, и солнце на бледном небе.
Следов английских колонизаторов почти не осталось. Несколько вилл в довольно захудалом состоянии да старое кладбище английских солдат.
Тоталитаризм.
Тоталитаризм в стране был. Памятники и стелы с изображением Саддама в разных видах и костюмах через квартал, по телевиденью бесконечные песни о Саддаме (всегда различишь знакомое имя в арабской речи). Памятники и стелы с изображением Саддама в разных видах и костюмах стояли через квартал, по телевиденью транслировались бесконечные песни о Саддаме (всегда различишь знакомое имя в арабской речи), песни перемежались репортажами в стиле «Саддам посетил собрание женских комитетов», «Саддам на трубном заводе», «Саддам и дети».Все с кем приходилось общаться о «нем» говорили с опаской и без одобрения. Все ждали перемен. Как водиться, желания материализуются.
Гос. Служащий среднего положения получал в месяц 9 долл. США плюс бесплатный набор продуктов (рис, масло, молоко, соль, сахар) по талонам исходя из количества человек в семье, плюс взятки на сумму,зависящую от собственной позиции и таланта. Взяточничество, или «бакшиш» (что собственно считается подарком, а не взяткой) то, без чего не обходилось ни одно простейшее дело. Пройдешь мимо вахтера – дай и ему копеечку. Так на востоке осуществляется перераспределение доходов в обществе. Кстати, о деньгах. Самая крупная купюра – 250 динар. На нее можно было купить, скажем,бутылку пепси на улице. Сто баксов,обменянные на динары выглядели пугающей кучей денег. Поэтому кошельков никто не носил, деньги (небольшие) носили в карманах, а суммы покрупнее (ну от 100 долларов) – в черных полиэтиленовых пакетах. Идет человек по улице с таким черным пакетом, новичок иностранец может подумать, что там книги ну или пара кирпичей. Ан нет, деньги там.
Алкоголь.
Каждый район города оборудован несколькими вино - водочными точками. Проще говоря, алкоголь можно купить почти на каждом шагу кроме пятниц и священного месяца Рамадан, когда такие магазины закрыты. Но и в это тяжелое время страждущий не окажется наедине со своими проблемами. Владельцы точек охотно продадут спиртное из-под полы, естественно нелегально и дорого. Вообще, как ни странно, местные напитки были очень хороши, особенно иракский джин и пиво «Фарида». Именно их мы русские предпочитали. Правда, некоторые умудрялись путать название и вместо пива «Фарида» требовали пиво «Фатима». Такое невежество продавцам претило, и несчастный в итоге получал необходимый напиток сопровождаемый косыми взглядами. Впрочем, русских уважали. При слове «русия» радостно оживлялись, правда, цену при этом не снижали.
9/11.
В комнату вбежал Хуссейн и сказал:
- Иди скорее к телевизору, Америку бомбардировали!
Я быстро перешел в холл, где вокруг телевизора уже сидели все мужчины офиса и ошарашенно смотрели на горящий американский небоскреб. Трансляция прерывалась кадрами, заснятыми ранее, на них пассажирский самолет врезался в здание.
- Самолет бомбардировал небоскреб – сообщил мне Хуссейн. На его лице и лицах других было написано неверие в то, что это происходит на самом деле. Вдруг прямо в эфире появилась крохотная фигурка второго самолета, на наших глазах она ударила точно в соседний небоскреб, породив гигантское облако огня. Сидевший с нами хозяин фирмы заулюлюкал и радостно хлопнул себя по ляжкам. Другие его радости не разделили, стало окончательно понятно, что это умышленная атака и Америка будет мстить. Ближайшие кандидаты на месть тоже были известны. Ирак за последние десять лет американцы атаковали и бомбили не раз, поэтому мужики угрюмо смотрели на дымящие здания и прикидывали, что теперь будет. Не дождавшись третьего самолета, и устав смотреть бесконечный повтор атаки, Хуссейн повез меня в отель.
- На всякий случай, из номера сегодня не выходи – предупредил Хуссейн.
Ночью спалось не очень. Несколько раз я вставал и подходил к окну. Вглядываясь в темноту, я кожей ощущал как ракеты и томагавки разного назначения, калибра и базирования, пере -нацеливались в ту ночь на Ирак.
Кормежка.
Обычный иракец весь день бегает по делам (ну или дремлет дома), перебиваясь крепким кофе и еще более крепким чаем, с сахаром. Сахара насыпают натурально пол стакана. Едят только вечером, но уже основательно, а если с гостями, то катастрофически обильно и долго. Так как я был гостем, то во все последующие дни и приезды меня каждый вечер кормили соответствующе, то есть на убой. Садишься за стол после рабочего дня, полного беготни, ожидания, бесконечных разговоров и снова ожидания, а потом снова беготни между ледяными от кондиционеров помещениями и горячей душной улицей, а на столе: свежие лепешки только из печи, приправы, хумус, соленья, овощи, нарезка мясная, салаты, супы. Конечно, нахватаешься всего этого, а потом появляется очень радушный араб и ласково спрашивает: «Ну а теперь, что кушать будете?» И далее по списку: шашлык из нескольких видов мяса, кебаб из нескольких видов мяса, карп, запеченный в тандыре, курятина вареная и на шампурах, кузи с бобами и бараньей лопаткой, и шурпа, и плов, и все это опять с вкуснейшими лепешками и приправами . А потом чай, а потом сладости. А потом опять чай. Чай по-арабски – «чай» удобно, но после всего этого, чая уже не хочется. И так практически каждый день. К концу экспедиции в Ирак, призыв «на обед» воспринимался уже без энтузиазма. Я даже пытался притворяться больным, симулируя опасные заболевания, но меня снова и снова безжалостно принуждали к обеду. Невежливо отказываться покушать с принимающей стороной.
Вавилон
Вавилон по-арабски «Бабиль». Будучи нормальным человеком, не съездить туда не мог. Даже учитывая всю заброшенность музейного комплекса, экскурсия туда - приключение силы необыкновенной. Остатки города – это собственно старые стены и новодел - реконструкция. Реконструкция надстроена прямо на древней стене, так что низ – оригинал, верх - новодел. Пройтись по древнему асфальту, посмотреть на реальных сирруфов и клинопись на стенах, в натуре увидеть то, о чем в детстве читал в книгах и видел на картинках в учебнике истории - очень круто. Стены, кстати, испещрены надписями типа «Ося и Киса здесь были» но, в основном, не русскими. Надписи «х*й» не обнаружил. Добавлять не стал.
Сделал фото со знаменитым древним львом, изображение которого помню с детства по учебнику истории за 5-й класс. В кадр попал один из дворцов Саддама (что вообще-то запрещено).
А вот ворота Иштар – новодел. Был разочарован кирпичом, окрашенным синей масляной краской.
Видение
Через ярко-синие ворота богини Иштар мы вступили в город. Узкая, проложенная, словно на дне колодца тропа, вела между стен из древнего песчаника в лабиринт оплывших строений столицы древнего царства. Стены были испещрены разрушительным временем, в некоторых местах, на углах и перекрестках отчетливо была видна клинопись. Бесконечный лабиринт пустынного цвета стен, казалось, не имел ни выхода, ни входа. Следуя вдавленным много тысяч лет назад знакам, я повернул за угол, и вступил в квадратный зал. Солнце внезапно исчезло, а мой провожатый растворился в мареве жаркого полдня. Зал был закрыт полуразрушенным куполом, тени в углах дрожали и шевелились, и чей-то шепот казалось, шелестел по темным углам:
- Мы знаем тебя, мы тебя знаем…
Я поднял голову, и закружился, следуя вверх, в яркое небо в дырявом куполе, за водоворотом духов всех пустынь и степей, за их призрачными армиями, за леопардами, царями и войнами, за руинами их столиц и шатрами властителей, стертых давным-давно и превратившихся в ковыль и в пыль.
Покинул город вдохновленный. Чего и всем желаю.
Что было дальше всем известно. Страну оккупировали силы НАТО. С принесенной «свободой» исчез сначала гражданский мир, потом веротерпимость, а затем и само государство. Что сейчас на развалинах древнего Вавилона, и в окрестностях? Развалины.
Всем остроумного восприятия действительности.
Музыка канала "Красное вино": https://www.realrocks.ru/redwine/music/
Книга автора канала "Красное вино" https://www.litres.ru/immanuil-platov-24626554/passazhir/