Здравствуем, и вы, и я, и все вокруг.
Когда вы живёте на Земле, в своём доме и ваш выбор регулярно использовать печь или камин, не стоит забывать, что
использование открытого огня требует повышенного внимания при эксплуатации приборов с его применением.
Замечательно, прямо с мороза, зайти в тёплый дом, расположиться у растопленной печки и, уютно усевшись в мягком кресле, расслабиться. Уверяю, нет ничего лучше живого огня!
Потрескивание горящих поленьев, весело пляшущие языки пламени завораживают и ты улетаешь в Мир грёз и мечтаний.
Но! Чтобы это действо, по-настоящему, доставляло радость и удовольствие, вспомним несколько правил.
1. Пожаробезопасность
Пожар это фатально, поэтому НИКАКАЯ ЧАСТЬ ПЕЧИ, КОНТАКТИРУЮЩАЯ С ГОРЮЧИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ДОМА (ДЕРЕВО, ПЛАСТИКИ), НЕ ДОЛЖНА НАГРЕВАТЬСЯ ВЫШЕ 60°С.
Конструктивно, соединение элементов печи и здания (помещения), где она расположена, необходимо осуществлять через разделку (разделка: Утолщение стенки печи или дымового канала в месте соприкосновения с конструкцией здания, выполненной из горючего материала).
Даже если печь не касается стенок и перекрытий здания, необходимо помнить, что рабочая поверхность может нагреваться до значительных температур (120°С) и, если конструкции здания, даже через воздушный зазор, нагреваются слишком сильно, следует обеспечить термоизоляцию конструкций дома, например, поставить экранирующие щиты.
При установке металлических печей (обычно ставятся непосредственно на пол, без фундамента), необходимо строго следовать инструкциям по их установке.
Обычно в этих инструкциях имеются пункты о зазоре между печью и полом и подготовке места установки путём укладки на пол негорючих и термоизоляционных материалов: металлические листы, асбестоцементные или гипсолитовые плиты.
2. Опасность отравления угарным газом
Печь протопилась, пора на покой. Перекрываем каналы подачи воздуха в топку, чтобы ограничить скорость догорания углей или, вовсе, прекратить их горение, перекрываем каналы вывода продуктов горения, дымовые каналы, чтобы, вместе с тягой и оставшимися дымовыми газами, не ушло в трубу накопленное печью тепло.
Понятно, что закрывать заслонки горящей печи - самоубийство, но и прогоревшая печь, до “красных углей”, всё равно, остаётся в режиме тления, медленно, но горит.
Перекрытие каналов подачи кислорода в зону горения, приводит к неполному сгоранию топлива и образованию УГАРНОГО ГАЗА.
Если и заслонка отвода продуктов горения перекрыта, то этой отраве деваться некуда, кроме как в помещение, где установлена печь.Через любые щели и в помещение!
Сделать герметичную печь, чтобы никакие газы, ну ничего, без нашей воли не просачивалось между печью и отапливаемым пространством очень проблематично, да и не нужно.
Достаточно предусмотреть технологическое неполное перекрытие заслонки каналов отвода дымовых газов. Да, будет уходить немного тепла, совсем чуть-чуть, зато гарантированно не будет в помещении угара.
3. Выгорание кислорода в помещении
Простейшая арифметика.
Для сгорания 1 кг сухих дров, требуется 4-5 м3 воздуха. Сжигается кислород и концентрация его в месте расположения печи падает. Становится тепло, но очень душно.
Если нет системы вентиляции помещений, то воздух подсасывается из щелей окон, дверей… и, в отапливаемое помещение, попадает уличный холодный воздух!
Вентиляция полезна и необходима не только для обеспечения эффективного горения печи, но и для комфортного жития-бытия и об этом отдельный разговор.
Очень целесообразно предусмотреть подачу воздуха в зону горения непосредственно с улицы или из подвального помещения.Отдельным воздуховодным каналом.
Особенно это актуально для банных печей-каменок, топящихся из парильного помещения (как много ещё таких конструкций!). Малый объём парилки, высокая температура и… отсутствие вентиляции.
Да и в жилых помещениях, особенно в северных районах зимой, такое решение будет грамотным и энергосберегающим.
4. Излишняя сухость воздуха
Нагрев + вентиляция = понижение влажности воздуха в помещении. Здесь всё просто и сложно одновременно. Влажность должна быть оптимальной для комфортного проживания.
Комфортной для людей считают влажность — 40-70%; для растений чуть выше; специальные помещения для размещения или хранения предметов интерьера и техники, бумаг и книг — 40-60%.
Показатели влажности нормированы и отличаются для разных типов помещений:
Пониженная влажность приводит к большому количеству пыли, сухости слизистых и кожи, восприимчивости к вирусам, обострению аллергии.
Слишком высокая влажность может стать причиной появления грибка на поверхностях, порчи мебели.
Вот это было просто.
Теперь то что сложно.
Нужен прибор не просто увлажнения воздуха, но и с контролем влажности помещения. Или два прибора: один измеряет влажность и, когда надо, включает второй прибор, который увлажняет воздух.
Ваша фантазия и современные технологии в рамках средств, которые Вы можете позволить, определят развитие этой темы темы. Не хочу конкретной рекламы, но когда то уложился в 1500 рублей (спасибо Aliexpress).
5. Загрязнение помещения, сажевая пыль и дровяной мусор.
Наконец-то, любимая тема моей жены…
Приносишь дрова - сыпется мусор, открываешь дверцу топки - летит сажа в помещение, угольки на пол. Если живое пламя не трогает Вашу душу, выход - отдельное помещение, и не печь, но котёл отопления.
Мелкий мусор убирается механически, совок, веник и мусор в топку. А вот сажа - мелкая пыль, ею дышать…
Решается двумя путями: конструкцией печи, когда дымовые газы уходят в дымовые каналы перед топкой (как в русской печи), не достигая объёма отапливаемого помещения.
Второй путь - активная очистка воздуха специальными приборами. Их масса. С сухими фильтрами, с водяными фильтрами, с обеззараживанием, с ионизацией. Выбирать и выбирать…
Конечно, затронуты далеко не все аспекты эксплуатации печей...
Если эта тема интересна Вам, мой читатель, пишите в комментариях, обсудим подробнее. Подписывайтесь.