По Австралии на велосипеде...

По Австралии на велосипеде

с детства мечтал...

Путешествие на велосипеде по Австралии

Глава 1

в которой рассказывается о том, как путешествие чуть не закончилось, едва начавшись

Непредсказуема жизнь. Сидишь так в детстве на уроке географии, смотришь на карту Австралии и рисуешь её в своём воображении в различных красках. А потом в один день прекрасный разваливается в чьих-то высших интересах твоя большая страна и вместо намеченной карьеры с уютной старостью и достойной пенсией в конце её возникает желание мир посмотреть. Например, проехать по Австралии на велосипеде вдоль Большого Барьерного рифа, на сколько сил и времени хватит.

И начинаются различные трудности. В смысле получения австралийской визы в чистый паспорт с различными подходами к послам разным. В виде кучи бумаг, писем и справок. Хочу заметить, что получить российскую визу для австралийца намного проще. Это лишь вопрос времени. Месяцев так трёх примерно. Но, если простимулировать этот процесс тремя сотнями североамериканских долларов, то Вам, улыбнувшись широкой австралийской улыбкой, пообещают сократить этот срок до трёх дней и у Вас на глазах положат Ваш паспорт сверху общей кучи. Пока ещё кто-то стимулировать не придёт. Так что насчёт сокращения сроков, - сами понимаете. Такая вот пирамида получается. Они, кстати, думают, что это и есть русская мафия. Чистые, наивные люди.

Денег на всё путешествие ушло немного. Правда, у меня билет был немного спонсорский от компании «Эмиратские Авиалинии». Жалеть о выборе компании не пришлось. Кормят на убой, холят и лелеят со всех сторон. В общем чувствуешь себя маленьким шейхом и при пересадке в Дубаи среди них, шейхов, не теряешься. Авиарейсов у компании очень много, поэтому при пересадках расписание подобрано очень удобно, ждать долго нигде не пришлось.

Там же в Дубаи познакомился с одной русской дамой, тоже летящей в Австралию к дочери, вышедшей замуж за австралийца. Хорошая дама оказалась, но не владеющая английским. Помог ей карточки всякие заполнить и в Брисбене карантинный контроль пройти. Кстати, о карантинном контроле. Ещё в Москве слышал я страшные истории об обязательной дезинфекции обуви и колышков от палатки, если на них узреют частички земли. За Ваш счёт, по коммерческим австралийским ценам. Особенно строго дело обстоит с едой. Запрещено практически всё, особенно мясо-рыбо-молоко-растениесодержащее. И цены в харчевнях не такие, как в Закарпатье, например. Чуть поел, плати 10 баксов. Я всё это внимательно в Москве выслушал, и всё-таки взял с собой сублимированную еду «Гала-Гала», не содержащую этих ингредиентов. Заставят выбросить, что ж делать. У голодного туриста только выправка строже.

По прибытии в Брисбен всё оказалось чистой правдой. И контроль обязательный, и собачки ходят в специальной форме, еду вынюхивают. Я в карточке всё честно отобразил, что поесть везу. А дальнейшее зависит от человека, к которому Вы попадёте. Мне попался пожилой австралиец. Я ему улыбнулся, и он мне тоже. Я ему маршрут путешествия показал, объяснил, зачем еду везу. Он проникся, покрутил в руках пачку каши, остальное даже смотреть не стал. В общем правила правилами, а человеческий фактор всегда был, есть и будет.

В аэропорту меня не встретили те, кто должен был встретить. Перед отъездом я списывался по интернету с австралийцами, живущими на моём маршруте, с целью предоставления крова, душа и попутных советов. Я им, соответственно всё это здесь, у себя дома обеспечиваю. Удобно и за гостиницы платить не надо. Но что-то у них в этот день не сложилось. А у меня ни велосипеда, ни аксессуаров для путешествия нет и где всё это в огромном Брисбене доставать я даже не догадываюсь. И тут подходит ко мне дама моя знакомая, представляет мне свою дочь и её мужа, а он, узнав о моих трудностях, предлагает мне со своего телефона осуществить все необходимые поиски потенциально встречающей стороны. Причём по дороге из аэропорта, откуда он мне предложил доехать из города на его машине. А заодно и размещение в своём номере в гостинице пока принимающая сторона не будет обнаружена. По телефону нам бойко ответил автоответчик, австралиец оставил ему свои координаты, и мы тронулись в путь.

Первое, что поражает человека, попавшего в первый раз в Австралию, это воздух. Холодный пар турецкой бани. И совершенно другой запах. И ни одного дерева, растущего в средней полосе России. Я загрустил о Родине.

Пока ехали в гостиницу, очнулась принимающая сторона и дала свой адрес. Не принято его сразу давать. Приехал, - звони, и добро пожаловать. Если дозвонишься, конечно. Но никто меня им отдавать уже не собирался. Узнав о моём маршруте, мои новые знакомые разгрузили меня в номере и повели город показывать и устраивать мой быт. Для начала деньги менять. В Австралии это не дёшево. Стандартная банковская комиссия – 6%. Звериный оскал австралийского капитализма. Мы обошли многие банки, и наши такой, где деньги меняют за 8AUD за услугу, без всяких процентов, что и было сделано. Затем мы обзавелись подробной картой маршрута, прошлись по городу. Он стоит на огромном количестве холмов и машины и пешеходы то ныряют вниз, то снова появляются где-то вдали. К вечеру меня передали тем, кто встречать должен был. В качестве компенсации за ремиз в аэропорте они к этому времени нашли мне багажник, велорюкзак и каску, без которой движение в Австралии на велосипеде запрещено. На следующий день оставалось купить газ, его перевоз в самолёте запрещён, и собственно велосипед. По поводу последнего я особенно не переживал. Думал куплю сэконд-хенд какой-нибудь, потом выброшу. Не тут-то было. В сэконд-хэнде такая жуть ржавая стояла, какую я дома постеснялся бы в светлое время суток на помойку вынести. Пришлось брать новый. С газом всё в порядке, есть любые баллоны. Можно конечно и на костре готовить, но Вас могут принять за потенциального бушеподжигателя. Особенно, если Вы его действительно подожжёте. Вечером заказал авиабилет от места предполагаемого финиша обратно в Брисбен. При помощи интернета и кредитной карточки это можно сделать дешевле.

На следующий день сходил за сувенирами, бумерангов купил. Сделано в Австралии, запускать при наличии 500 свободных метров во все стороны. Хотел на улице проверить, но было многолюдно, Брисбен третий по величине город Австралии. Многие сувениры делаются в Китае. При их покупке будьте внимательны. Можно выбрать что-нибудь сделанное руками аборигенов. Например рог, имитирующий крики самки страуса в брачный период. Если в пути станет грустно и одиноко, можно на скорую руку собрать неплохую компанию. Лотки с сувенирами начинаются ещё на улице, потом заворачивают в магазин. Выбираете что-нибудь, потом идёте в магазин и расплачиваетесь. Я знаю по крайней мере одну страну в мире, в которой данная манера ведения торговли разорила бы владельца магазина на следующий же день после открытия. По дороге к дому, где я обрёл приют, ещё раз осмотрел город. Он состоит из небоскрёбов в центре и двухэтажных домов в спальных районах.

Многое в австралийском быту необычно. И сахар у них коричневый и в туалете две клавиши, одна если ничего особенного не получилось, другая, если наоборот (в 2005 году ещё не было принято повсеместно в России). И на розетках выключатели стоят, наверное, таким хитрым образом как-то экономится австралийская электроэнергия.

Наступил день старта. Немного отъехав от Брисбена на пригородной электричке я пустился в путь. Через 10 минут меня остановила полицейская машина. Говорят нельзя тут ехать. Так, думаю, началось в первый же день. А где можно? А вот тут у нас параллельно основной магистрали, Брюс хайвэй, сеть деревенских дорог, по ним пожалуйста. Я на карте посмотрел на эти дороги, получается, маршрут раза в два длиннее будет. Карту свернул, начал про жизнь разговаривать. Минут через 10 нашей беседы выяснилось, что по хайвэю ездить в принципе можно, но только от следующего города Гимпи, т.к. до него от Брисбена большой поток машин идёт. Сошлись на том, что до Гимпи я поеду по просёлкам, а потом вернусь на магистраль. Путь мой по восточному побережью пролегал вдоль Водораздельного хребта. И если Брюс-хайвэй через него проложили немного сравняв ландшафт, то кантри трассы идут поверх австралийской природы, как она есть. Очень я невзлюбил в этот день австралийскую полицию. Крутые подъёмы и спуски забрали к вечеру все мои силы. А ещё и палатку надо быстро успеть поставить, солнце садится моментально, а вокруг бесконечные заборы за которыми частная собственность. Зато в этот вечер я увидел своего первого кенгуру. Они очень любопытны, и маленький волаби пришёл на меня посмотреть. Весь негатив сегодняшнего дня растворился в вечернем воздухе и я лёг спать.

Глава 2

Змеи боятся шума паровозов

На следующий день я достиг города Гимпи и получил право следовать по хайвэю. Рано радовался, к вечеру схватил солнечный удар. Ноги перестали крутить педали, а в глазах стало темно. Дотянув до ближайшего кемпинга я упал под душ и на некоторое время потерял сознание, а потом вышел, лёг на лавку и заснул. Не знаю, сколько я проспал, но стало значительно легче. Хорошо, что с местами для отдыха на Брюс-хайвэе всё в порядке. Увидев синюю табличку с пиктограммами склонившегося над скамейкой дерева, можно остановиться для отдыха и пополнить запасы питьевой воды. Совершенно бесплатно. Другая полезная синяя табличка та, на которой изображена буква «i» . Это информационный центр. Здесь Вам дадут все необходимые карты и подробно расскажут про дорогу и местные достопримечательности.

Через некоторое время я отодрал своё отдохнувшее тело от скамейки и поехал дальше. Не скажу, что Брюс-хайвэй идеален для велосипедиста. Иногда резервная полоса на краю дороги, по которой я еду, исчезает и приходится выезжать на трассу. Если в этот момент на ней расходятся два грузовика, Вы вместе с ними переживаете не лучшие моменты в своей жизни. Но такие участки исключение. В основном резервная полоса широка, и в некоторых местах выделена в отдельную дорогу для велосипедистов. Ни один водитель на неё никогда не заедет. Секрет прост, во многих светофорах стоят видеокамеры.

Ночевать остановился у фермера, его имя Пол. Он пенсионер, и на свою пенсию растит пятерых дочерей. Я постеснялся спросить у него размеры этой пенсии. Он мне свой сад показал. В нём свободно рыщут кенгуру и страусы. Узнав, что я собираюсь фотографировать только кенгуру, он пинками разогнал страусов. Потом мы сидели на террасе и до глубокой ночи беседовали о жизни. Кофе, который он варит, бесподобен.

Утром в путь. По дороге часто встречаются от руки написанные объявления о продаже разных фруктов. Если продают большими упаковками, стоит поинтересоваться, сколько стоит, например, пять апельсинов. Скорее всего, Вы получите их бесплатно.

Следующий город на моём пути – Хёрви Бэй. Здесь меня встречает пенсионерка Розмари, с которой я договаривался о встрече заранее. Древний, но очень уютный дом, играет классическая музыка. С дороги хочется полежать и послушать, но рядом море, а солнце неумолимо садится в 6 часов. Иду на пляж, огромный, с белоснежным песком и долго плаваю. Рядом, врезаясь в воду задом, плюхаются огромные пеликаны, от них летят брызги, но для глаза приятно. По возвращении с пляжа хозяйка дома встречает меня огромной тарелкой с едой и бокалом австралийского вина. «Ты должен быть голодным», - голосом, не допускающим возражений говорит она. А я что, я пожалуйста.

Из Хёрви-Бэя можно съездить на Фрэйзер Айлэнд, 120 километровый песчаный остров, превращённый в рай для туристов. Но я туда не поеду, места цивилизованного туризма с отшлифованными попами отдыхающих кораллами меня давно уже не интересуют.

Утром, провожая меня в путь, Розмари даёт мне записку с просьбой завезти её в следующий на моём пути город своей подруге. Хёрви-Бэй стоит в стороне от хайвэя и я возвращаюсь на него по просёлочной дороге. С неё в разные стороны разлетаются ящерицы с гекконами и прочая нечисть. К вечеру я у цели. В записке оказалась просьба принять путешественника из России и предоставить ему место для ночлега, что ж очень вовремя. Заехав на участок я попал в тропический сад какой-то. Так оно и оказалось. Хозяйка Дини занимается разведением тропических растений, половина пищи на её столе отсюда. Ярусами висят листья, плоды, лианы. Шелковица размером в две фаланги человеческого пальца, цветок банана в метр длинной. Оставшееся свободным пространство заполнено маленькими горшочками с саженцами, которые Дини продаёт через интернет. Экскурсия по саду с дегустацией различных плодов является приятным завершением моего трудового дня. В доме огромные, под потолок, стеллажи книг. В центре компьютер, к которому Дини иногда подбегает, делая какие-то необходимые покупки и продажи. Я заметил, что в Австралии пенсионеры не скучают. Им просто некогда это делать. Много читают и полноценно общаются через интернет.

День пятый, я снова на хайвэе. Дорога хорошая, сейчас думаю дело быстрее пойдёт. Но в этот день по всей Австралии начался сильный шторм. Дует с такой силой, что даже на второй передаче я не могу ехать вперёд. Мощный встречный ветер откатывает меня назад если отпустить тормоз. Пришлось останавливать машину и 15 км до Джин-Джина ехать с молодыми англичанами, взявшими её на 9 месяцев напрокат для путешествия по всему австралийскому континенту.

На следующий день пришла долгожданная акклиматизация. В глазах не темнеет от солнечных ударов, а ноги уверенно крутят педали. Я понял, как надо ездить по Австралии на велосипеде. Подъём в 6 утра под дикий идиотский смех птицы кукабарры, которая всё равно не даст Вам поспать подольше, быстрый завтрак и в путь. Ближе к полудню ищем ближайшее место отдыха, который совмещается с обедом. Около трёх дня жара немного спадает и можно ехать дальше. Часов я не брал, солнце само напомнит о приближении полудня даже через шлем с термозащитой, если Вы залюбуетесь в это время природой. Ближе к вечеру краем глаза тоже приглядываю за солнцем и прикидываю время его захода. Хорошо, если к этому часу удаётся познакомиться с каким-нибудь фермером, поставить палатку и приготовить ужин. Можно встать на ночлег и на месте отдыха, если оно окажется к этому времени поблизости или вообще уйти в буш. Главное подальше от авто и железной дороги. Фур по ночам не меньше чем днём, а грузовые перевозки по железной дороге вообще только ночью. В итоге все сны отдают ярко выраженной железнодорожной тематикой. С другой стороны, змеи боятся шума паровозов. Так что выбор, где ночевать всегда за Вами.

Глава 3

Австралию нельзя увидеть из окна туристического автобуса

Пришли и навыки выживания на дороге. Если раньше я пил воду большими жадными глотками, то теперь за один раз делаю не больше пяти маленьких. Сердце работает спокойней, а ноги уверенней. Родниковая австралийская вода почему-то имеет вкус берёзового сока. Откуда это? Здесь нет ни одной берёзы. Приятное напоминание о наших лесах.

Дорогу окружает буш, - высокая или низкая трава с эвкалиптами, от которых идёт приятный кофейный запах. Из травы периодически с шумом выскакивают и удирают при моём приближении кенгуру. Трава сладко пахнет мёдом, чувствуется, что идёт весна. Часто встречаются ручьи, большая часть из которых сухие. В полях пасутся лошади, одетые в попоны, - чтобы не было жарко.

До следующего места отдыха я к вечеру так и не добрался. Приехал в город Мириам Вейл, спросил, где оно есть у сидящей на веранде дома компании. Уже приехал, говорят и меня к себе зарулили. Выходной, у детей каникулы, их забирают и едут к родственникам. В доме, в который я попал, собралась одна такая семья. Австралийцы вообще много путешествуют, не только к родственникам. Как только наступают выходные берётся джип, к нему прицепляется трейлер или катер и вперёд. Путешествуют так в основном пенсионеры, и пожилой ковбой в широкополой австралийской шляпе явление не редкое.

Меня обогнал внедорожник с укреплённой на его крыше табличкой с надписью «oversize». Надо быстро сдавать на обочину. Сия надпись означает, что сейчас пойдёт грузовик с крупногабаритным грузом. Причём, если идёт несколько грузовиков, то перед каждым из них идёт джип с этой табличкой. Везут огромные покрышки, даже целые дома. А ещё вчера такой ковш провезли, что он шириной с весь Брюс-хайвэй оказался. Зазеваешься немного и дальше в этом ковше и поедешь.

Чем дальше от Брисбена тем труднее становится дорога. Меняются расстояния между местами, где может отдохнуть усталый путник. Выезжая с очередного места отдыха я увидел табличку, извещавшую о том, что следующее такое место будет через 72 километра. Шутят, подумал я. Нельзя так с путешественниками обращаться. Но всё оказалось чистой правдой. Пришлось пролететь это расстояние нон-стоп. Я там даже останавливаться не стал, до Рокхемптона осталось всего 10 километров, в который я въехал, пыхая жаром как маленький Змей Горыныч. Этот велобросок укрепил меня в реальности выполнения моего путешествия и в дальнейшем расстояния в 60 – 70 км, ставшие нормой между ближайшими местами отдыха, преодолевались без всяких проблем. А вот с розой ветров я явно не угадал. Вторую неделю ветер дует мне прямо в лицо и часто очень сильно дует. Но к этому времени я уже вошёл в режим и меня не остановить. Хотя дорога изменилась и не в лучшую сторону. Исчез ровный асфальт, пошла вплавленная в битум щебёнка. После сотни километров в день с таким принудительным массажем, кобчик вечером ещё часто испуганно вздрагивает перед отходом ко сну.

Буш вокруг дороги горит, но полностью не сгорает. Даже трава, внизу выгорела, а сверху зелёные колоски. Сезон дождей ещё не настал и эвкалипты покрыты серыми, унылыми листьями, только в руслах рек и ручьёв они блестят яркой и сочной зелёной листвой. Хотя хорошо, что не настал. В мокрый сезон дороги часто непроходимы не только для велосипеда, но и для машин. Они обозначены табличкой «flooding road» Дождей выпадает столько, что многие дороги оказываются просто смыты. В 1987 году за два дня выпало 2 метра осадков.

Вечером этого дня свела меня судьба на месте для отдыха с одним пожилым ковбоем, путешественником и рыболовом. Я уже засыпать начал, слышу рядом дизель генератор заурчал. Это он себе в холодильнике пиво охлаждал, чтобы после жаркого дня холодненького выпить. Под звёзды разговорились. Я уже говорил, что путешествуют по Австралии в основном пенсионеры. Живёт человек, работает, а выйдет на пенсию, и просыпается в нём страсть к дальним странствия или рыболовному делу. Покупает он себе на честно заработанные средства внедорожник, трейлер с кондиционером, холодильником и газовой плитой и за руль. Раз в месяц возвращается к родному дому, получает свою пенсию и снова в путь. Размер его пенсии завит от стажа и того, сколько ты ещё трудишься после наступления пенсионного возраста, в Австралии это 65 лет. Причём очень прогрессивно зависит, чем дольше, тем больше. И тут уж каждый сам решает, продолжать ему скупердяйничать или в дорогу пора. Тут у нас и пиво как раз остыло.

Покинув Рокхэмптон, я уже готов был катить известные расстояния до мест отдыха без остановок, как тут меня постигло ещё одно разочарование. Честно отмахав свои послеобеденные 60 с чем-то км и завернув на очередной причал для уставших путников, я был неприятно поражён отсутствием питьевой воды. То есть она была, но только техническая, лицо умыть, зубки почистить. После этого случая я обзавёлся в информационном центре картой с описанием мест отдыха, где был перечень всего, что ждёт тебя в следующем на пути таком месте. Ещё одним неприятным сюрпризом стало отсутствие ценников на некоторые товары на заправках. То есть берёшь бутыль воды и только на кассе узнаёшь, сколько она стоит. Я встречал места, где за один австралийский апельсин или яблоко просили один австралийский доллар. Опять оскал капитализма, в супермаркете килограмм столько стоит. Но бывают и наоборот приятные неожиданности. В небольшом местечке Каларка на заправке узнал, что стейк здесь готовят за 1,5 доллара. Я его заказал, и пока он готовился поговорил с хозяйкой заведения, Дианой Канингем, которая сама в нём работает. Узнав о моём путешествии, цена упала, количество стейков удвоилось и к ним присоединилась большая овощная добавка, хлеб, чай, сладкие булочки. Жадность наказуема – хотел ведь половину назавтра оставить. Когда я всё это съел, то понял, что вряд ли залезу на велосипед и пора искать место для ночлега. За заправкой стоял дом, и Диана представила меня его хозяину, финну Генри. Его предки из России, я первый русский гость в его доме и он был мне искренне рад. К тому же его любимые песни, - русские хоровые. Он заряжает мне пару видеокассет с ними в исполнении Кубанского хора и Хора Краснознамённой Красной армии. Сам периодически исчезает в своём саду и появляется с полными руками фруктов, которые сыпет в соковыжималку. Приятно сидеть ночью на веранде, пить сок и смотреть на небо с незнакомыми созвездиями. А хор лучших басов России в это время прокачивает своими мощными лёгкими тёплое ночное пространство Австралии: «Вдоль да по улице метелица метёт…». На улице +30. Нереально всё это как-то. На утро я ещё и аметист от Генри в подарок получил. Самый крупный из его коллекции, которую он сам собирает.

В ста километрах от Маккая я встретил австралийскую весну. Это произошло незаметно и как-то сразу. Трава стала зелёной, буш перестал гореть, деревья сменили серые листья на налитые, сочные, ярко-зелёные. Появилось огромное количество разноцветных цветов, на душе стало спокойнее. В этот же день я первый раз встретил такого же велопутешественника, как и я. Произошло это ближе к вечеру и мы вместе встали на ночлег. Пока ставили палатки, познакомились, его имя Стив. Он канадец, и, в отличии от меня, профессиональный велотурист. Это я по его экипировке и велосипеду сразу понял. Маршрут моего нового знакомого 7000км! Он едет из Дарвина в Сидней, и это за три месяца, данных туристической визой. Говорили мы с ним о встреченных людях, наших впечатлениях, природе. Да разве можно всё это из туристического автобуса увидеть. Конечно нет. Смешные люди, платят кучу денег за то, чтобы их возили по затёртым до дыр показательным туристическим местам. Разве так увидишь Австралию? Конечно нет! Чудаки. Стив смеётся в ночь, блестя белозубой улыбкой, и, глядя на него, я понимаю, что такое по-настоящему свободный человек. Готовим ужин. Стив льёт что-то из бутылки с кока-колой на сковородку со стейками. Я спрашиваю: «масло?». «Нет». «Вода?». «Тоже нет». «А что же?». «Кока-кола!», - гордо отвечает он, - «Мой собственный рецепт, я хороший кулинар». Он ещё и хороший механик оказался, это его профессия. Утром он достал верёвку, длинную и толстую, привязал её к седлу моего велосипеда, второй конец через сук эвкалипта перебросил и, вывесив таким образом велосипед, протестировал и отрегулировал его. Сам я в них ничего не понимаю и за это был весьма признателен.

Утром я спешил в Маккай. Была пятница и я надеялся в выходные отдохнуть и съездить в национальный парк Янгала, расположенный недалеко от города. Да и за 2 прошедших недели у меня ни одного дня отдыха не было, пора уже. Я пролетел несколько мест отдыха без остановок и попал в город. Но мне определённо не везёт на запланированные встречи. Здесь принимающая сторона извинилась и сказала, что улетает по служебным делам в командировку на 2 недели. В принципе, меня это особенно не огорчило. Я уже привык к сослагательному наклонению своего путешествия. Задержался бы я где-нибудь на лишних полчаса и были бы у меня другие люди и другие встречи. Я могу пройти маршрут и опять начать его сначала. И это будет совершенно другое путешествие. Но жизнь у человека только одна, а туристическая виза даётся ему только на три месяца. Продолжим то, что есть. Позвонил русско-австралийской семье, с которой познакомился в аэропорту Брисбена. И сразу попал на барбекю, - пятница, конец рабочей недели. Делают их мои новые знакомые, Эндрю и Лена, прямо на специальной печке во дворе своего дома. От которой сначала отдирают всю въевшуюся в неё за неделю растительность, весна всё-таки. Поверх печи плита лежит, на ней мяса много разного. И вся семья собирается. В этот раз набралось человек пятнадцать, в Австралии мало детей в семьях не бывает. Из-за того, что население её всего 20 миллионов человек, у нас в Москве столько скоро будет. Хотя согласитесь, что 5 детей в московской семье большая редкость, несмотря на горячую поддержку правительства.

На следующий день я спросил у Эндрю, как можно попасть в парк Янгала. «Только. Вместе. Со мной», - чётко выговаривая каждое слово ответил Эндрю. Избежать щедрого австралийского гостеприимства будучи у австралийцев в гостях не-воз-мож-но!

Перед тем как мы попали в Янгалу, Эндрю показал мне все окрестности своего города. Кто же может сделать это лучше местного жителя. Сначала мы побывали на одном из пляжей Cape Hilsborough на побережье Тихого Океана. На край огромного пляжа из белоснежного песка выходит Rainforest, - дождевой лес, сползающий с окрестных гор. Ровный и спокойный действительно Тихий Океан с грядой островов недалеко от берега. Один из них в форме арки поросший густыми зарослями деревьев сверху. О какое это удовольствие после двухнедельной педальной работы ощущать ногами не педали, а простой песок и идти босыми ногами по пустынному пляжу. Времени нет, остаётся только неограниченное пространство. Потом мы зашли в Rainforest и вышли из него к зарослям мангровых деревьев. Огромные костлявые корни мангров тянутся к воде с высоты нескольких метров. Некоторые из них толщиной в человеческую руку. Они переплелись между собой и крепко держат стволы соседних деревьев. Сыро и темно. Тропа вывела нас к растению Black Boy. Оно цветёт три раза в сто лет. Нам как раз повезло это увидеть. Большинство птиц и не думает разлетаться при нашем приближении. За один день здесь можно отснять целый фотоальбом про природу Австралии. И это совсем не то, что можно увидеть из окна туристического автобуса.

Глава 4

Кантри Австралия

На следующий день мы поехали в национальный парк Янгала, что переводится с языка аборигенов как «место, где земля встречается с небом». Оно ещё и одно из немногих, где в Австралии сохранился в дикой природе утконос. В парке течёт река Brokenriver, и если Вы придёте сюда на рассвете или закате, у Вас есть шанс его увидеть. С утра он кормится, иногда на короткое время всплывая на поверхность. Затем, примерно в половине восьмого, утконос заляжет спать в своё подводное жилище и до вечера ждать с ним встречи бесполезно. Нам повезло, мы его увидели. Утконос резвился перед нами минут пять во всей красе, потом исчез до вечера. У Эндрю здесь какие-то дела рабочие оказались, и мы поехали вглубь Янгалы. Это совершенно дикий лес с просёлочной дорогой, проходящей в нём. Тот, кто повторит этот маршрут, не забудет его никогда. Туристическими автобусами здесь и не пахнет, для них всё заканчивается у ручья с утконосом. А пахнет свободой и бесконечностью. Толстые белые великаны стволы эвкалиптов со сброшенной корой, смесь диких красок распустившихся цветов, огромные растопыренные как пальцы ветки пальм, гроздья бананов, тихие реки и пересохшие, с белыми раскалёнными камнями ручьи. Мы ехали и ходили по парку часа два. А потом ещё на вершину горы поднялись, чтобы на всё сверху посмотреть. Огромный единый веер, собранный из разных деревьев дождевого леса Австралии, плавно колышется огромными медленными волнами. Зелёный океан Rainforest. На обратном пути заглянули на ручей, где живут двухметровые австралийские вараны. Здесь же встретили двух Alternatives, - белых людей, живущих в Янгале жизнью аборигенов. Я бы тоже пожил, было бы время. Но пора была возвращаться. Возвращаясь, мы посетили домашний заповедник в деревне Иллавонга, созданный одной семьёй на своём участке. За 12 долларов Вы получаете кулёк с едой и право в него зайти. Потом бродите среди эму, кенгуру, павлинов и других австралийских животных. Не упускайте из виду страусов. Когда Вы с умилением будете кормить с ладони, например, кенгурёнка, страус может подкрасться сзади и больно схватить корм с ладони своим клювом. А кенгуру кормить очень приятно, у них сухие, но не грубые губы и очень печальные глаза. Одна кенгуру прискакала поесть с кенгурёнком в сумке. Я кормил маму кенгуру, а кенгурёнок смотрел на меня из сумки своими вишнёвыми глазками. Жаль, что дают только один кулёк с едой. Если я когда-нибудь вернусь сюда, то вернусь с большим батоном тёплого белого хлеба. Хотя к тому времени этот малыш наверное уже вырастет.

В общем, вместо пары дней простого ленивого отдыха получилась большая экскурсия по заповедным местам дикой природы окрестностей Маккая. Я думаю, что Эндрю сделал её специально для меня. Потому, что он сам путешественник. Полгода он бродил по Африке, потом целый год путешествовал и работал в Австралии. Хороший он всё-таки парень. Если бы на нашей планете нам довелось жить рядом, я думаю мы бы крепко подружились. Узнав, что моя дочка собирает марки, он пошёл на почту, купил конверт со всеми, какие на почте были и отправил его с письмом на мой домашний адрес.

Когда я покидал Маккай, Эндрю позвонил своему кузену сахарозаводчику, имение которого лежит далее на моём маршруте, и попросил принять меня, когда я доберусь до тех мест. Прощание было грустным, за два дня я привык к своим новым знакомым и расставаться никому не хотелось. Чтобы сгладить этот момент и зная любовь Эндрю к фильму «Терминатор», я, взмахнув ногой над седлом, одновременно набросил себе на нос очки лихим арнольдовским движением, и сказал: «I’ll be back». Эндрю рассмеялся, я поехал дальше.

Растительность после Маккая становится всё сочнее и разнообразнее. Запах эвкалиптовых листьев теперь уже не пропадает, им просто не хватало влаги. Теперь она есть и их кофейный аромат сопровождает Вас на всём пути. Остановился на заправке, взял сначала порцию мороженого, а потом воду хотел купить. За мороженое расплатиться удалось, а за воду уже нет. Хозяйка кафе, узнав о моём маршруте, насильно всучила мне её, спасибо, говорит, за твоё путешествие. Нет ребята, это Вам всем спасибо. Без Вас была бы просто природа, а так вся Австралия, - природа и люди, живущие на ней.

Ночевать остановился на ферме, где выращивают деревья манго, их 1300 штук. Жалко, что не сезон. В ноябре их созревает столько, что каждый желающий может собирать их на никому не принадлежащих деревьях сколько ему нужно. Всю ферму обслуживает один человек, объезжая её каждый день на минитракторе, он вносит удобрения под каждое дерево. И под каждое дерево заботливо подведена трубочка с водой, вокруг которой ликует всё живое. Трещат всю ночь древесные лягушки, копошится и до утра шуршит трава вокруг палатки.

Следующий ночлег тоже у фермера. Только я палатку раскинул, как вдруг… Вот это да! По крыше дома гуляют два совершенно белых павлина. Фермер советует снимать их утром, когда ухаживая друг за другом они распускают хвосты. Я решил послушаться его совета и лёг спать.

Позвольте дать Вам добрый совет. Путешествуя по Австралии никогда, слышите никогда не запивайте водой австралийские мандарины, и не вставайте на ночлег на ферме, где живут павлины! Я-то забыл, что сейчас весна, а они всю ночь об этом помнили. И до утра орали напропалую свои брачные песни. Под утро они наконец-то легли спать, лишив меня законно выстраданной фотоохоты, а я с большими кругами под глазами пустился в дальнейший путь.

Следующим на моём пути был город Боэн, вернее его окрестности, бухта Brisk Bay. Свернув с хайвэя, я сразу попал на пожар. Люди выжигали буш, двигаясь по периметру горящей территории с брансбойтами. Одной из целей этого мероприятия является уничтожение змей, которых в Австралии много. Змеи, сами понимаете, не горят желанием сгореть заживо, и прут от огня во все стороны. Я решил, что не стоит в это время находиться у них на пути и прибавил скорости. Череда крутых подъёмов и спусков, ох уж этот Водораздельный хребет, и я в Brisk Bay. Ясно, что бедные люди тут не живут. Улица тянется вдоль побережья Тихого Океана. Заходишь в одну дверь и оказываешься в доме, открываешь другую и оказываешься на пляже. В 30 метрах от неё Океан. Никаких заборов нет, пляж на весь посёлок общий, в это день я был единственным его посетителем. Вернувшись в дом, ещё раз убедился, что разорение живущим в нём людям не грозит. Гараж с несколькими автомобилями, современный и комфортабельный катер и парашюты для пассивного полёта за ним, стеллаж с досками для сёрфа, бильярд и все необходимые коммунальные удобства, включая кухню с десятиметровым баром в моей гостевой комнате. Ну что ж, пожалуй, здесь можно немного отдохнуть.

Поскольку сам город Боэн лежит в стороне от моего маршрута, то хозяйка дома после моего возвращения с пляжа, предложила съездить в него на экскурсию. И искупаться на одном известном ей пляже, где есть кораллы. Это уже интереснее, кораллы моя слабость. Я могу часами плавать среди них с маской и ещё ни разу в жизни мне это не надоело. Что ж, есть время крутить педали, а есть время получать удовольствие. От экскурсии по городу я отказался, только в одном месте машину попросил остановить. Есть здесь очень красивый залив, весь заросший мангровыми зарослями. В его центре посреди ровного зеркала прозрачной воды, - белоснежный песчаный остров. Пляж с кораллами мне тоже очень понравился. Это не городской пляж, знают про него в основном местные жители, поэтому народа на нём было немного. От Красного моря местное подводное царство отличается размерами рыб и кораллов. Есть тут и небольшие рыбы ангелы, бабочки, неонки и кузовки, но, когда я попал в стаю из сотни серебристых рыбок, каждая из которых была с меня размером, я понял, что масштабы моря и океана сильно отличаются. Кораллы были близки по размеру к рогам взрослого самца оленя. А увидев полутораметровую раковину моллюска тридакны, который, раскрыв створки, фильтровал какую-то местную мелочь, я стал всерьёз опасаться, как бы не наступить внутрь неё ногой.

По возвращении с пляжа мне дали час отдыха, а к вечеру пригласили на традиционное барбекю, BBQ по-австралийски. Гриль в этом доме являлся встроенным элементом кухни, расположенной на втором этаже. Очень удобно, сидишь на веранде, а на расстоянии шаговой доступности от стола готовится ужин. Хозяйка спросила, не буду ли я против, если она пригласит на ужин соседей, врачей из Канады? Конечно нет, мне интересны все люди Австралии. Пришли молодые ребята, сели за стол и разговорились. Я рассказал про одного встреченного мной в пути австралийца, который три года стоял в очереди на операцию. Они спросили, какая именно операция ему была необходима. Я не знал. Видишь ли, говорят они, австралиец может иметь страховой полис как частной, так и государственной компании. В первом случае никаких очередей нет и быть не может. Во втором умереть на улице тоже не дадут, но хронические и не угрожающие жизни заболевания Вы будете лечить долго, стоя в очередях по несколько лет, опять вспомнилась родина...

Пока мы ужинали, к нам пришёл поссум. У хозяйки дома под крышей висит для них специальная кормушка, туда она нарезает и кладёт дольками яблоки. Поссум тихо и незаметно возник из какой-то щели под навесом и начал нас разглядывать. А мы его. Убедившись, что всё в порядке, он начал спускаться к кормушке, используя хвост как пятую лапу при передвижении по вертикали. В это время над ним возник другой поссум, поменьше. Это мать и сын, объяснили мне. Сын решил сэкономить силы и шлёпнулся на спину маме, после чего они двинулись к кормушке дружно работая восемью ногами. У меня сложилось впечатление, что они проделывают это специально, чтобы в кормушке всегда были свежие яблоки. Пришла к кормушке и мэгпай, мой главный враг из пернатого мира Австралии. Всю дорогу они бросаются мне на шлем по несколько раз в день. Моему знакомому велосипедисту из Канады они оставили приличный шрам на носу. Я решил снять эту птичку на камеру и заработал свой первый шрам на лбу, врагов надо обходить стороной. Кстати, когда я сюда ехал, передо мной на сук, свисающий над дорогой, спланировал и уселся орёл. Качественный, из настоящих, я таких здоровых ещё не видел. И с интересом стал меня разглядывать. А я его, несколько замедляя скорость. Ну, думаю, если и он мне на шлем прыгнет, то и шлем расшибёт и голову вместе со шлемом. Но всё обошлось. Поглядели друг на друга, я дальше поехал, а он сидеть остался. Я за две недели похудел сильно и, наверное, был ему неинтересен.

Потом мы поговорили про австралийскую природу. Рассказали мне ребята про коричневых австралийских лягушек. Это большая проблема современной Австралии. Они ядовиты. Яд содержится в бородавках, расположенных вокруг их шеи. При попытке их съесть любой зверь заработает себе в лучшем случае пищевое отравление. Поэтому у них нет природных врагов. Зато сами они едят всех подряд, - ящериц, змей, гекконов, других лягушек и расплодились по всей Австралии и Новой Зеландии неимоверно. Гуляя вечером по саду и любуясь на звёзды, будьте особенно осторожны. Обитателям дома, где я гостил в этот вечер, это не грозит, - на втором этаже стоит приличный телескоп. При наличии свободного времени можно изучать звёздное небо Австралии. Ещё раз напоминаю, что звёзды здесь совершенно другие. Лишь млечный путь напоминает о далёком небе родины.

Поговорили и о прочих опасных хищниках, - крокодилах и акулах. Здесь действует такой закон природы: если Вы по размеру больше хищника, то он на Вас не нападёт. Теоретически. Если Вы меньше, пора искать пути отхода. Крокодилы опаснее акул. Канадцы рассказали мне историю про одного своего знакомого, который спокойно плавает среди пятиметровых акул, но избегает встреч с любыми крокодилами. Крокодилы делятся на морских и пресноводных. Морские намного опаснее, их пасть больше. В прошлом году во время отдыха одной австралийской семьи на океанском острове ночью на их палатку напал крокодил. Он схватил дедушку и потащил его к воде. Бабушка не оставила мужа в трудную минуту, вскочила на спину крокодилу и стала охаживать его по морде каким-то тяжёлым предметом. Крокодил отпустил дедушку и заинтересовался бабушкой. Неизвестно, чем закончилась бы вся эта история, если бы в этот момент не появился с ружьём сын и не положил ей конец. В конце года, когда в Австралии вручают награды самым выдающимся людям страны, бабушке дали медаль национального героя Австралии.

Дорога к моему следующему городу Таунсвиллу просто чудовищна. Во-первых ветер. Боэн так и называют блоэн Боэн (продувной Боэн). Во-вторых, путь повернул и пошёл от Боэна назад. Пропал океан, начался буш, совершенно пустынный и серый. Весной тут и не пахнет. Деревья зеленеют только в районе ручьёв. И где они там воду находят, если все ручьи сухие с потрескавшейся землёй и белыми от жары камнями? Зато в трёх десятках километров от Боэна в буше находится маленькое природное чудо. Сиднейский оперный театр в миниатюре. Жара расколола огромные камни, лишние части куда-то делись, а стоять остались несколько скал в форме ракушек, прислонённых друг к другу своими спинками.

Опять нет воды. И на следующей стоянке не будет. Пришлось травиться кока-колой. До самого Таунсвилла пейзажи не баловали разнообразием. Бескрайние поля сахарного тростника с паровозами, тянущими длинные составы вагонеток. Железная дорога одноколейная, потому и составы формируют такой длинны, какую только паровоз вытянет. Иногда встречаются такие же длинные составы с углём. Таунсвилл крупный порт, где уголь перегружают на стоящие в порту корабли. Железная дорога проходит рядом с Брюс-хайвэем. Машинисты поездов, поравнявшись со мной дают длинный гудок и машут руками. Если в этот момент меня не сносит на обочину волной воздуха от встречной фуры и не засасывает за попутной, я машу им в ответ.

В следующем городе, Эйре, дорога опять повернула и пошла назад. Я бы давно уже проехал, наверное, маршрут уже, если бы они прямыми были. Время близилось к полудню и я остановился у фермерского фруктового магазина. Да здесь ещё и душ есть! Как мало надо путешественнику для его счастья в пути. Смыл несколько слоёв пота и чувствуешь себя парящей птицей. Кстати о них. Сегодня по дороге я видел, как несколько мэгпаев в пух и прах разнесли стаю белых какаду, случайно оказавшихся на их территории. Попугаев было больше и они были крупнее, но, оставив в воздухе кучу белых перьев, позорно покинули поле боя. Да, с этими пернатыми уродцами надо что-то делать. Орлы, фламинго, ибисы, пеликаны, - все свободно парят в воздухе и никто из них не бросается мне на голову. А эти… Хорошо, что долбят в шлем, а не в сонную артерию. В этом случае они бы быстро положили конец велосипедному движению по Австралии. Производство шлемов, покрытых сверху иголками, наподобие памятникам Пушкину и Гоголю в Москве, несомненно принесёт тому, кто первый догадается наладить их промышленный выпуск в Австралии, целое состояние.

Глава 5

Таунсвилл

В Таунсвилл я торопился попасть пораньше. О приёме здесь я договаривался заранее и хотел денёк постоять. Сам город мне очень понравился. Перед тем, как привести Вас в него, дорога поднимается наверх и Вы видите его как на ладони. В центре города огромная скала Castle Hill, разделяющая город на две части. В нём много современных зданий, красивая набережная и самый большой в Квинсленде двухэтажный аквариум с обитателями Большого Барьерного рифа. Со встречей опять всё вышло не так, как я планировал. Я уже писал о том, что случайно встреченные люди во всём стараются тебе помочь и без проблем приглашают к себе в дом. Тем сильнее было разочарование, постигшее меня в Таунсвилле. Мадам пригласившая меня в этот город и писавшая, что на осмотр его мне несомненно потребуется не менее четырёх дней, сразу после встречи указала мне на отель через дорогу. Оказалось, она член какой-то организации servas, в задачу которой входит сбор информации о разных путешественниках. Взяв у меня короткое интервью, мадам утратила ко мне весь интерес и удалилась в соседнюю комнату, где уселась лицом в компьютер. Я остался на кухне. Хорошо хоть чайником можно воспользоваться, я с утра ничего не ел. Это был первый случай в Австралии, когда мне с дороги не предложили ни куска хлеба. Мне, вообще-то ничего и не нужно, всё своё есть, но как-то не по-человечески это. Но всё, что ни делается в Австралии, всё к лучшему. Я уже собирался покидать этот уютный домишко, как мадам неожиданно предложила мне встретиться с русским профессором, живущим в Таунсвилле. Я, конечно, согласился. Мы созвонились, встретились, и, забрав свои вещи, я переехал к нему. Вениамин театральный режиссёр, в Австралии с 1991 года, преподаёт актёрское мастерство в Университете Джеймса Кука. Приехал в Сидней по профессиональной иммиграции на два года, поставил несколько спектаклей и остался. Перебрался в Таунсвилл и уже 10 лет живёт здесь. В то время Таунсвилл был глубоко провинциальным городом, и, когда в нём начали строить небоскрёбы, народ в них заселяться особенно не спешил. А Вениамин вселился и теперь живёт в многоуровневом доме, где на разных этажах начинают и на разных заканчивают расти в огромных бочках различные виды живых деревьев. На крыше расположен теннисный корт, тренажёрный зал, площадка для барбекю, и бассейн с джакузи. Для жителей дома и их гостей всё бесплатно. Последнее мне особенно понравилось. Ещё на крыше дома смотровая площадка. С неё отлично видна скала в центре города. Строительство на ней запрещено, и она стоит, одинокая и поросшая лесом, особенно красивая в лучах заходящего солнца. Наверное, Таунсвилл не похож ни на один из городов мира. Хотя Вениамин здесь до конца жизни оставаться не собирается. Отсутствие суффиксов, другой менталитет, оставшиеся на родине друзья и другие песни, которые мама пела в детстве, - вот те причины из-за которых Вениамин мечтает вернуться домой по окончании своей карьеры. После 55 лет можно забрать все накопленные в пенсионном фонде деньги и распоряжаться ими по своему усмотрению Правда, в этом случае придётся завершить свою трудовую деятельность. У Вениамина есть коллега по работе, ставящий спектакли с участием аборигенов. От него он однажды узнал, что среди примерно тысячи аборигенских племён есть одно русское, именуемое «эллины». Вениамин заинтересовался и попросил у своего приятеля встречи с вождём племени. Когда аборигены пришли на встречу, выяснилось, что они не «эллины», а Ильины. 150 лет назад русский матрос Ильин сбежал с корабля, женился на дочери вождя, и после свадьбы дал свою фамилию всему племени. С тех давних пор в племени иногда появляются маленькие аборигены с голубыми глазами.

Именно большое число и разобщённость аборигенских племён явилось причиной их завоевания белыми людьми. В отличии от новозеландских маори, с которыми после долгих лет безуспешной войны был заключён мирный договор. Сейчас аборигенов чуть более трёхсот тысяч, имущество каждого принадлежит всему племени и распределяется вождём. Перед отъездом из Таунсвилла мне в руки попала газета со статьёй о том, как одна аборигенская семья выиграл в лотерею 800 тысяч долларов, а через 7 недель уже сидела на пособии по безработице. Семья не могла отказать ни одному из родственников, пришедших к ним за материальной помощью. Это же обстоятельство является причиной повального пьянства среди аборигенов. Если кому-то удаётся заработать денег, то заработок проще пропить, чем нести вождю. Отсутствие природного иммунитета перед алкоголем, как и у наших северных народов, сильно осложняет решение этой проблемы. Я видел, как с утра племя усаживалось в парке в тени какого-нибудь дерева, а к обеду уже лежало под ним, глядя стеклянными глазами в голубое небо Австралии. Во многих пабах висят таблички о том, что бармен имеет право отказать Вам в выдаче спиртного без объяснения причин. Писать, что продавать спиртное не будут именно аборигенам нельзя, это расовая дискриминация. С момента получения аборигенами равных прав с белыми, ряд организаций тщательно следит за их соблюдением. Внимательно следят за аборигенами и австралийские политики. Аборигены очень выгодный электорат. Достаточно договориться с одним вождём, а уж за кого он племени скажет голосовать, за того оно и проголосует. Им без разницы, своё пособие они и так получат. Поэтому наиболее образованные из них борются за отмену этого пособия. Не заработанные деньги не могут принести счастья. Человеку, получающему их просто так не нужны ни образование ни работа.

Провожая меня в путь дорогу, Вениамин рассказал мне историю о том, как недавно к ним в общежитие университета заполз на второй этаж многометровый питон и залёг на балконе спать попутно кого-то переваривая. Все попытки разбудить и выгнать его из старейшего из университетов Таунсвилла к успеху не привели. Тогда вызвали специальную службу, а заодно и другую, следящую за тем, чтобы при перемещении питона не были нарушены его права. Питона замотали в сеть (он так и не проснулся) и выпустили где-то в буше за городом. Очень мне было интересно знать, в каком именно месте они его выпустили. Я покидал Таунсвилл ближе к вечеру и не планировал останавливаться на ночлег далеко от него. Теперь я понимаю, почему большинство австралийцев даже на машинах путешествует со своими собаками. Я раньше наивно полагал, что их просто дома не с кем оставить.

С самого начала пути я обратил внимание на муравейники в Австралии. Муравьи строят их на деревьях. Растёт эвкалипт, посередине ствола муравейник. Причина такого оригинального их расположения, - частые лесные пожары. А после Таунсвилла появились и термитники. Они стоят на земле, и никакие пожары им нипочём. Не знаю из чего их строят термиты, только после пожара в буше всё чёрное, а термитники стоят такого же песочного цвета, как и были до пожара.

Глава 6

Rainforest

За Таунсвиллом был Иннэм. А вот за ним мне пришлось туго. Едва покинув город, дорога круто повела вверх. Я слез с велосипеда и мы вместе пошли пешком. Но подъём стоил потраченных усилий. Одновременно с его началом начался национальный парк. Слева от дороги крутой обрыв вниз. Где-то там внизу начинают расти деревья. А их вершины располагаются примерно на одном уровне с дорогой. Такое впечатление, что идёшь по воздуху, среди этих вершин. С них падают вниз толстые канаты лиан, сплетённые между собой. Где-то внизу есть вода, все листья ярко зелёного цвета. Поверх вершин гоняют стаи разноцветных попугаев, особенно красивы белые какаду. Они самые крупные. Симпатичны и мелкие, чуть больше колибри, коричневые попугаи. Затем такой же крутой спуск вниз. Я, наверное, на нём наполовину тормозные колодки стёр. Сразу по окончании спуска, - мангровые заросли. Они, конечно, тоже нашли воду, их листья такого же ярко зелёного цвета. Дальше их сменили сосны с длинными, сантиметров пятнадцать, колючками. Из-за такой длинны и густоты этих колючек кажется, что они очень мелкие. Сосны напомнили мне родные края и я остановился среди них на ночлег.

На следующее утро я попал в город Кардвелл. Дорога вышла к берегу океана и пошла по краю пляжа. Я решил искупаться. На всякий случай спросил у стоящего на пляже австралийца можно ли здесь поплавать. «Нет», - ответил австралиец. «Почему», - спросил я. «А вон, видишь, корабль вдоль берега идёт?», - спрашивает он. «Вижу», - отвечаю я, «Ну и что?». «Крокодилов ловят, они тут как раз вдоль берега пасутся», - отвечает он. «А чего табличек нет?». «Так и так все знают». Ну вот, теперь и я знаю.

Прибыв к кузену Эндрю, я понял, что изучить стиль жизни сахарного магната мне не удастся. Владелец предприятия лично трудился в поте лица за рулём трактора наравне со своими рабочими без выходных до Рождества. Далее отдых до начала следующего сезона и снова в бой. В общем, не до меня ему. Я его только вечером про местные достопримечательности расспросить успел и решил следующий день сделать днём активного отдыха. Как всё-таки легко летит велосипед без багажа. Кажется, что колёса едва касаются земли, а сам он стрелой несётся вперёд. Ноги почти не напрягаются. Накануне за завтраком мы съели по одному бутерброду. На мой вопрос, как он будет с этого пахать на своём тракторе до обеда, я получил ответ, что два много будет, два это тяжело. Теперь оба мы парим, он над трактором, я над велосипедом.

Из местных достопримечательностей меня интересовало поплавать среди кораллов и чего ещё местные люди посоветуют. Время на это у меня было, я уже понял, что путешествие завершится досрочно, дорога скоро закончится. Мне посоветовали посетить несколько водопадов, но это по дороге в Кэнс, через день. А из Эль Эриша, где я остановился, можно было съездить на пляж напротив Королевского Рифа. Мне поведали, что один день в году, во время полнолуния и отлива происходит интересное явление, именуемое «нулевой уровень». Вода отходит от берега и к рифу можно пройти пешком. Я спросил, нельзя ли это сделать и завтра. Достали карту отливов, долго её изучали, и сказали мне, что нельзя. На следующий день минимальный уровень воды составит 113 см. Ну и что, подумал я, у меня рост 180, чего ж не сходить-то. Но спорить не стал, вижу, что сами они в этом вопросе не очень разбираются и никто из них на этот риф таким образом не ходил. Зато жути напустили, хоть домой собирайся. И крокодилы могут быть везде, даже на Большом Барьерном рифе, и змеи морские, умрёшь через 7 секунд после укуса, и Jellyfish, медузы, ядовитые щупальца которых при соприкосновении с кожей впиваются в неё и могут вызвать сердечный приступ. У нас эти медузы более известны как «испанский (иногда португальский) кораблик» и единственно эффективным средством при прикосновении к ним является уксус. Если полить им впившиеся железы, они сокращаются и выходят из кожи, хотя шрам останется на всю жизнь. На всех пляжах стоят стенды с бутылками уксуса на этот случай. И про акул напоследок добавили. Посидишь так с ними вечером, непонятно становится, чего вообще сюда туристы едут.

Я немного отвлёкся. Отмахав 15км от хайвэя, я прибыл на первый из рекомендованных накануне пляжей Mission Beach. Здесь я обнаружил пустое дно и полное отсутствие кораллов на нём. Обратившись в инфоцентр, я получил предложение оплатить экскурсию на лодке с прозрачным дном, чтобы увидеть все интересующие меня кораллы. Когда я вежливо отказался, девочки скрепя сердце поведали о Garners Beach, где к берегу подходит Королевский риф. Так мне туда и надо! Выслушав объяснение как туда попасть, я поехал. Пришлось проехать половину пути назад, свернуть с дороги и проехать её ещё раз, но уже несколько в ином направлении. После поворота асфальт сразу и кончился. Удивившись тому, какая плохая дорога ведёт к столь известному месту и клацая зубами на гравийной гребёнке я через некоторое время попал в указанное место. Здесь я обнаружил сидевшую на берегу моря в кресле бабушку с бульдогом у её ног. Они вместе смотрели на море. Бабушка поведала мне, что никакого Королевского рифа тут нет, а чтобы попасть на него нужно вернуться на Брюс-хайвэй, проехать по нему километров десять, а потом опять те же пятнадцать до пляжа. Хочу напомнить, что этот день у меня планировался как почти выходной. Интересно, где они набирают девочек для работы в этом информационном центре? Но делать нечего, день ещё не перевалил за полдень, и с третьего захода я попал в нужное место. Вот и Королевский риф обозначен в семистах метрах от берега белыми бурунами. Часа в три пойду, вода быстро убывает.

Путь мой к рифу оказался познавателен и интересен. Сразу от берега, ещё на песке пошли морские звёзды размером с мою грудную клетку и более мелкие. Потом двухметровые черви тёмно вишнёвого цвета с десятком щупальцев у рта, при помощи которых они передвигаются и едят. Двух скатов со дна поднял, один чуть меньше, другой чуть больше меня. Они ушли в глубину медленно взмахивая боковыми плавниками. В общем, идти надо в маске и перед собой смотреть, а то ещё наступишь на кого-нибудь. Никаких трудностей при достижении рифа не возникло, идёшь себе и идёшь по грудь в воде. А на рифе возникло, он мелкий. Идти пешком из-за кораллов невозможно, а передвигаться в горизонтальном положении тоже проблематично, - часто садишься на мель. Тем, кто решит повторить этот путь, я рекомендую не слушать советов местных жителей с их расписаниями приливов и отливов, а идти на риф именно по высокой воде, чтобы на нём самом не ободрать грудь о кораллы. Риф красивый, но сильно заросший грязной травой, в Боэне мне больше понравилось, хотя вся флора и фауна, которая должна быть на коралловом рифе здесь имеется.

Постепенно приближался финиш намеченного маршрута, до Кэнса осталось меньше сотни километров, а у меня осталось ещё две с половиной недели. Вечером я открыл карту и стал думать, что делать дальше. Путь можно продолжить дальше, на север от Кэнса лежат Порт-Даглас и Кейп Трибулейшн. Здесь Большой Барьерный риф ближе всего подходит к берегу. И всё. Дальше дороги нет. На мыс Йорк можно ехать только на полноприводном внедорожнике. Причём лучше это делать не одному. В общем, здесь продвижение на север придётся закончить. Зато, если останется время, можно съездить на плато Тэйбллэнд, расположенное недалеко от Кэнса, посмотреть на Австралию сверху на прощанье.

А пока не спеша в Кэнс. В Силквуде я свернул с хайвэя и отправился смотреть на водопады. Едва отойдя от магистрали, дорога нырнула в дождевой лес и стала казаться маленькой и узкой. Стало прохладнее, а верхушки деревьев унеслись в небо. Переплетение свисающих с деревьев лиан производит впечатление огромной зелёной сети, натянутой по обеим сторонам дороги. На дороге никого нет и даже жутко как-то после многолюдного хайвэя.

Первый водопад, находящийся в Паронелла парке мне не понравился. После дороги с совершенно дикой природой к нему обилие туристов, ограждений и запрещающих табличек смотрится как-то даже нелепо. Собираясь уезжать, я бросил взгляд на карту и увидел, что рядом обозначен ещё один водопад. Да есть, в двух километрах, можно съездить. Уже еду, судя по всему место, не обласканное цивилизацией. Так и оказалось, даже табличек на дороге не было. Нужно свернуть на Camp Creek Road, после резкого спуска за мостом внизу направо. Это место стоит посетить, если Вы окажетесь рядом. Каскадный водопад падая вниз выбил в скалах несколько бассейнов, в одном из которых я с удовольствием плескался забыв про время. Из-за экономии воды ванны в Австралии не популярны, а тут пожалуйста, с проточной, чистой и тёплой водой и тихой заводью внизу. С одной её стороны высится зелёная стена дождевого леса, с другой аккуратная полянка с невысокой травой. Туристов и крокодилов нет. Думаю, что в будущем путешественники создадут свой сайт, где будут отмечены красивые места, куда ещё не успела добраться цивилизация. Посещая такие места, человек будет действительно отдыхать и общаться с природой. Если это будет сделано, водопад на Camp Creek Road займёт в общем списке своё почётное место.

По пути к Кэнсу посетил ещё два водопада. Оба недалеко от Брюс-хайвэя, километрах в восьми. Название первого, - Джозефина. За 700 метров до него Вы вступаете на тропу, ведущую через дождевой лес к самому водопаду. И, пока идёте к нему, Вас не покидает ощущение, что сейчас из зелёной чащи вылезет голова какого-нибудь ящера. Дождевой лес вообще дикий, а тут так просто доисторический. В конце тропы Вы выходите на светлую площадку, здесь каскадами вниз уходит водопад. Здесь вода также проточила несколько бассейнов в скалах. Несмотря на запрет купаться, на деревянном настиле следы босых ног. Я тоже не отказал себе в удовольствии. Перед дальней дорогой освежает и ехать легче.

Последний, третий водопад носит название Болдерс. Здесь всё так же, как и на Джозефине, - тропа, доисторический лес, сам водопад. С той разницей, что тропа здесь идёт к водопаду вдоль реки, которая затем спадает в него. Начинается тропа в месте, где течение реки ещё не ощутимо. Красивая широкая отмель, прозрачная вода, каждый камень на дне хорошо виден. Вы идёте по тропинке и постепенно река начинает свой разбег. Через те же 700 метров водопад и опять следы босых ног на смотровой площадке. Людей в этих местах почти нет, и если Вы любите смотреть на падающую воду, то Вам никто не помешает.

Дальнейшая дорога к Кэнсу представляла собой сплошной дождевой лес. Исчез буш с его степной травой и редкими эвкалиптами. Качается от ветра сплошная зелёная занавесь вдоль дороги. Как будто провожая, машет мне ветками-руками.

Глава 7

Кейп Трибулейшн

В Кэнсе у меня возникли некие трудности. В город я уже давно въехал, а ни одного информационного центра найти не могу. Это необычно. Как правило, их бывает два, - на въезде в город и на выезде из него. Найти же нужные мне адреса без их помощи невозможно, город не маленький. Я уже и в сити попал и до эспланады добрался, ну вот, пожалуйста, здесь их целая куча. Город туристический и основная их задача здесь не столько помочь найти нужный адрес, сколько отправить Вас в какую-нибудь поездку. Поэтому все информационные центры и стоят на эспланаде, купил и сразу на борт яхты, туры в основном морские. Я очень благодарен Демьену, принявшему меня в этом городе. Я неуютно чувствую себя в больших городах. В буше проще. Поставил в любом месте палатку и делай что хочешь.

Тем более было обидно за конфуз с хозяином. Вечером честно купил в магазине мяса и решил его с утра пожарить. Отругав себя за то, что забыл про масло, взял пару капель хозяйского. И зря поскромничал. Кухня постепенно заполнилась копотью и сработала сигнализация. Представляете себе Вашу реакцию, если Вас в 6 утра будит вой сирены? Демьен вылетел из своей комнаты в трусах, в высоком прыжке выдрал из-под потолка датчик, затем крепко пожал мне руку и, широко улыбаясь, сказал, что если бы не я у него не было бы счастливой возможности пробежать несколько лишних кругов по стадиону. С чем и отбыл. Я уже, кажется, писал, что они на нас не похожи? Вспоминая просмотренные накануне диски с записями боёв Демьену по тайскому боксу - он несколько раз брал первые места на чемпионате по юго-восточной Азии, я ожидал несколько иного развития событий.

Итак, я оказался в Кэнсе и впереди у меня ещё две недели. Меня несколько настораживает мой велосипед, я не уверен, что он их выдержит. Я честно купил его новым в Брисбене и продавец, дав мне на него пятилетнюю гарантию, честно уверил меня, что я смогу получить любой гарантийный ремонт в любом крупном городе. Похоже, настало время этим воспользоваться. Однако, первый же продавец из веломагазина охладил мой пыл, сказав, что необходимый гарантийный ремонт я конечно могу получить, но только за деньги. Бесплатно будет, если только рама на части развалится. Интересный подход к гарантийным обязательствам. Интересно выдержит мой китайский рысак ещё две недели, или мой поход превратится в пешеходный? Спустя два дня выяснилось, что не выдержит. Отвалив от Кэнса километров двадцать, мой железный друг хрустнул задним колесом и положил его на бок. Полностью рассыпался подшипник. Пришлось вернуться в Кэнс и сидеть в нём ещё пару дней, в выходные никакие магазины (кроме продуктовых) и мастерские в Австралии не работают. Тронулись мы в путь только в понедельник после обеда, гордо блестя новым подшипником на фоне покрытого трудовой пылью велосипеда. Здесь я уже не спешил. Дорога от Кэнса до Порт-Дугласа в основном идёт по побережью. Стоять с палаткой нельзя, зато купаться, - сколько угодно. Что я и делал во всех понравившихся местах. Дно, - песок, но рыбок много около камней. Интересно смотреть ни линию горизонта. Он огромен, и глядя на его выпуклый изгиб там, где заканчивается океан, видишь наглядное доказательство того, что земля круглая. Длина пляжа несколько десятков километров. Никого вокруг, лежишь один на песке, смотришь в небо, времени не существует. Но, как всё хорошее, кончился и пляж, дорога ушла вглубь материка. Миновав Порт-Даглас, я добрался до реки Дейнтри. Река большая, через неё ходит паром. В ней огромное количество крокодилов, которые иногда нападают на стоящих на берегу в палатках туристов. Скорее всего, это солёноводные крокодилы, недалеко место, где река впадает в океан. Это место хорошо видно со смотровой площадки. Дорога после переправы круто идёт вверх и площадка расположена на самой высокой точке подъёма. Снизу Rainforest, а вдали океан, острова и облака над ними. Бескрайнее пространство свободы. Сразу за переправой, метрах в ста слева от дороги стоят деревья, на которых живут летучие лисицы, рукокрылые родственники летучих мышей. Когда мимо проезжает грузовик или туристический автобус, добрая половина стаи взмывает вверх и начинает испуганно носиться между сучьев и над деревьями. При этом они дико и недовольно орут. Но место жительства менять не собираются.

Описывать Rainforest на пути к Кейп Трибулейшн – задача не простая. Это царство зелени, сомкнувшее руки-ветки над дорогой и образовавшее зелёные тоннели. Въезжая в них, попадаешь во мрак. Когда они заканчиваются, над головой снова небо и светит солнце. Размеры деревьев огромны. Чтобы рассмотреть их мне приходится останавливать велосипед.

Здесь я встретил архитектора Дэвида. В молодости работал лётчиком в Новой Гвинее, потом осел в Сиднее, позже перебрался сюда. Купил участок земли и нарисовал проект будущего парка. Который и воплотил в жизнь. Теперь принимает туристов. Они ходят по деревянным мосткам, проложенным над землёй. Спускаются вниз к реке, купаются и кормят стаю рыб, которые плавают около берега. Я всё это проделал утром, без суеты и туристов и остался очень доволен. Дэвид много рассказывал про Новую Гвинею. Когда он там работал, это были открытые трудолюбивые люди, радовавшиеся солнцу и жизни. Потом пришло иное поколение, не склонное к трудовому энтузиазму, но с современными запросами. Теперь все бегают с автоматами, и каждый отстаивает свои права. Туристам сейчас посещать Новую Гвинею не рекомендуется.

Сухое вино мы начали пить с Девидом с первой минуты знакомства. Ожидая паром на переправе и вообще часто останавливаясь, мы дегустировали разные его виды. Я старался придерживаться светлых сортов с которых начал, Дэвиду было уже всё равно. Его глаза восторженно горели и он взахлёб рассказывал мне как хороша Австралия. К вечеру он окончательно убедил меня в этом и я, вполне разделяя его точку зрения, решил укрепиться в этом лишний раз. Взяв у него фонарь с огромным рефлектором, я отправился инспектировать джунгли. Луч света рассекал чёрную ночь и от него в разные стороны разлетались кенгуру, кролики, представители мира ящериц. На цинковой крыше навеса рукомойника гневно плясали, цокая когтями, гекконы. Я почувствовал себя человеком, первый раз отправившимся в открытый космос и постигающим жизнь других цивилизаций. Вполне удовлетворённый увиденным и насладившись ночной жизнью континента, я лёг в палатку и быстро заснул.

От усадьбы Дэвида до Кейп Трибулейшн десять километров. Утром я оставил у него свой рюкзак и налегке пустился в путь. И правильно сделал. На пути к нему ждал ещё один очень приличный подъём, и даже без вещей пришлось подниматься пешком. Кейп Трибулейшн как таковой не существует. Это курортно-туристическое место, состоящее исключительно из отелей, даже выхода к морю нет. Я проехал его и добрался до конца дороги. Вот и конец пути, шлагбаум поперёк пути, дальше тропа, нужно 4WD, а не мой велосипед. Постояв минутку, развернулся и поехал обратно. На дороге множество лежачих полицейских и дорожных знаков с изображением животных. Особая забота о казуарах, о них предупреждают двойные знаки. На том, который сверху, казуар нарисован вертикально с открытыми глазами и надписью «before», а на том, что снизу, в горизонтальном, - с закрытыми и надписью «after». Никто особенно не гоняет, хотя полиции я здесь не заметил.

Помимо расположенной на самом верху, есть ещё и нижняя площадка, расположенная на краю мангровых зарослей. Здесь можно видеть крокодилов на расстоянии вытянутой руки, причём это не зоопарк, далеко тянуть не надо. В этих местах много древесных кенгуру, живущих на вершинах деревьев. Утром, умываясь, столкнулся ещё с одним необычным обитателем Австралии. Вода каплями рассыпалась на траву, и на ней я краем глаза заметил какое-то движение. Внимательно присмотревшись, увидел траву с развёрнутыми в разные стороны перьями листьями. Как только на них попадали капли воды, они мгновенно сворачивались. Подобное часто встречаешь под водой, когда актинии быстро убирают свои щупальца при приближении к ним, но на суше я видел такое впервые.

Погода изменилась. До +35 в тени, чувствуется лето идёт. Чистит организм лучше любой бани. Выпиваешь бутылку воды, и она тут же выступает через ставшие крупными и глубокими поры вместе со всеми вредными отложениями. Если они ещё остались во мне конечно. По завершении каждого подъёма я снимаю с себя футболку и выжимаю её, туристы аплодируют, я их ненавижу. Пот льётся хорошим ручьём. Оставшиеся капли влаги испаряются из футболки на солнце за считанные минуты. Можно ехать и без неё, но тропическое солнце - это не шутка. Большинство встреченных мной пожилых австралийцев имеют серьёзные проблемы с кожей. В лучшем случае это ожоги, в худшем онкологические заболевания, придётся потерпеть. Лето очень сухое, многих фруктов в этом году не будет.

Глава 8

Тейбллэнд

Не доехав до Кэнса, я свернул в Тэйбллэнд. Это огромное плато, первая ступень его расположена на высоте 500 метров. Причём дорога начинает набирать её сразу же. Потребовалось несколько часов, чтобы пешком подняться до Кэранды, первого города, расположенного на нём. Подъём красивый, среди дождевого леса. На пути есть смотровая площадка, океан и Кэнс видны с неё как на ладони. Виден и длинный прямоугольный пруд. Над водой тянется бугельный подъёмник для сёрферов. Можно прийти со своей доской и потренироваться. Волны для каждого последующего сёрфера образует своей доской предыдущий. Очень удобно. Следующий город после Кэранды, - Мариба. По пути в неё встретил одного австралийца, путешествующего из Сиднея в Кэнс через пустынные районы Австралии. Сначала я ему не поверил. На его велосипеде два дохлых рюкзака и больше ничего. Выяснилось, что он wwoofin, разновидность путешественников, передвигающихся без особых запасов еды и принадлежностей для ночлега. На закате дня wwoofin останавливается около приглянувшейся ему калитки и воет (отсюда wwoofin), предлагая хозяевам свой труд в течении четырёх часов в обмен на ночлег и чего-нибудь поесть. Помощь обычно не требуется, пускают и так.

Дорога в Марибу вряд ли удивит того, кто побывал в Кейп Трибулейшн. Вокруг буш, выгоревший и продолжающий гореть. Разве что огромные двухметровые термитники, причудливые замки, состоящие из нескольких отдельных башен, прижатых друг к другу. Но запах… Кофейный запах эвкалиптов смешивается с запахом кофейных деревьев и получается чудесный аромат, в котором Вы плывёте, наслаждаясь им на всём пути к Марибе несмотря на жару. А жара тут не шуточная. Пока я писал эти строки, у соседей банка с бобами рванула. Причём банка эта в тени стояла, но там уже под сорок.

Путь постепенно забирает вверх набирая высоту 1000 метров, но таких резких подъёмов как перед Кэрандой больше нет. Вдоль дороги пошли чайные плантации, много ферм с деревьями манго. После очередного подъёма открывается озеро Тинару. Довольно большое по австралийским меркам, его береговая линия более 130 км. Оно знаменито тем, что на его берегах живёт огромное количество разных птиц, которые не боятся людей и их можно кормить с ладони. Ещё это место паломничества рыбаков в выходные дни. Я приехал сюда в пятницу утром и по дороге уже шёл плотный поток машин с катерами и яхтами. Здесь водится крупная барраманди, - рыба, считающаяся национальным блюдом Австралии. Для купания озеро малоинтересно, дно илистое. Плескаться в водопадах мне понравилось гораздо больше.

Дорога оказалась более интересной когда я покинул озеро. Перед местечком Янгабарра растёт огромное фиговое дерево. Его стоит увидеть, оно может удивить даже того, кто видел дождевые леса Кейп Трибулейшн. Огромный толстый ствол, и с высоты 25 метров спадают подобно водопаду тысячи и тысячи корней, переплетённых между собой. Я уже говорил, что в Австралии поражают масштабы природы. Посетив это место, вы ещё раз в этом убедитесь. Второе знаменитое в этих местах дерево называется красное дерево чедар. К нему идёт тропа через дождевой лес, но когда оно показывается среди него, дождевой лес кажется просто кустарником. 150 лет назад для того, чтобы срубить его работала целая бригада дровосеков. Теперь это удовольствие обойдётся вам от двух до трёх миллионов долларов за одно дерево в зависимости от размера. Огромные сучья в вышине дерева поросли густыми волосатыми цилиндрическими наростами. Снизу они смотрятся как гигантские валики для малярных работ.

Третья достопримечательность Янгабарры, - ручей Петерсона, в котором водится утконос. Австралия больше знаменита как страна, где живут кенгуру. Я их очень люблю, но их везде полно стоит только отойти от дороги. А вот увидеть утконоса большая редкость. Во-первых, он появляется только на восходе и закате, я уже писал об этом. Во-вторых, хотя люди и соорудили удобные площадки для наблюдения за ним, он вовсе не обязан именно там появляться. Он же не знает о назначении этих площадок и поэтому плавает там, где ему хочется. У утконоса прекрасный слух и я полагаю, что как раз в специализированных местах он появляется реже, чем в остальных. Прибыв в Янгабарру под вечер, я увидел плотно забитую туристами площадку для наблюдения утконоса и решил попытать счастье походив вдоль реки. Есть два верных признака его присутствия: пузыри, обильно поднимающиеся со дна и шевелящаяся прибрежная трава, где он гоняется за рачками. Мне повезло. В этот день я увидел не только самого утконоса, но и его детёныша. И следующим утром тоже. Теперь я знаю место на ручье Петерсона, где живёт семья утконосов. При их съёмке нужно полностью замереть и тогда, если Вам окончательно повезёт, Вы можете снять утконоса, плывущего по реке с поднятым клювом. Поверьте, что это большая редкость. Учитывая, что большинству людей, ожидающих его появления на спецплощадках, вообще не удаётся его увидеть. После приличного количества отснятой видеоплёнки я позволил себе роскошь пресыщенного утконосами человека. Я осторожно сменил видеокамеру на фотоаппарат и сделал снимок плывущего на меня утконоса со вспышкой. Он обиделся и, всплеснув лапками, ушёл на глубину. В этот вечер он больше не появился.

Четвёртое, что понравилось мне в Янгабарре это фестиваль Октоберфест. Остановился я в местной гостинице, владельца которой зовут Ник. Он швейцарец, приехал в Австралию 25 лет назад, купил землю, разбил сад и построил гостиницу и ресторан. Самый популярный в округе. Когда начался праздник, я понял почему. С баяном в руках, наигрывая тирольские мелодии, Ник гулял по своему ресторану, от столика к столику, пел песни и общался с посетителями. Столиков я насчитал штук пятьдесят, но он обошёл их все. И всех поздравил с праздником, для каждого нашёл время поговорить. Потом сменил тирольский костюм на костюм повара и сам обслуживал своих гостей. Конечно, в этот вечер трудились и другие официанты, но душой праздника был сам Ник. В наше время работа обычно приносит либо деньги, либо удовольствие. Ник сумел это совместить. Я уже писал, что многие владельцы австралийских предприятий сами на них трудятся. Не потому, что экономят, просто это доставляет им удовольствие. Пробыл я в Янгабарре почти неделю, и видел, как он выполнял всю повседневную работу вместе со своим персоналом. В том числе и уборку туалетов. Представьте себе в этой роли какого-нибудь нашего известного бизнесмена, и Вы поймёте разницу между подходом к делу в России и Австралии. То же касалось и жены Ника. Будучи второй полноправной владелицей заведения, она работает в нём официанткой. А дети трудятся на кухне. Но, обо всём по порядку.

Справедливости ради надо сказать, что начало нашего знакомства было вовсе не безоблачным. Велосипед мой скончался на территории ресторана Ника и я, привыкший к вольнице, особо не заморачиваясь представился кому-то на кухне и сказал, что остаюсь здесь спать. Самого Ника при этом не было. Он появился утром и начал нести полную ахинею о том, как хорошо быть «вуффином», т.е. бесплатно спать на его земле, но при этом хорошо работать, а он за это кормить будет. Встречно было заявлено, что не юн я для столь лестных предложений, но если он так трепетно относится к своему помятому моим телом газону, я ему поработаю немного, он покормит чуть-чуть, на том и расстаёмся. Пока спорили, дело пришло к вечеру, т.е. работать оставалось немного. К лучшему, подумал я. Вечером все, кто работал, имеют право на неограниченный ужин с ограниченным алкоголем. У меня в активе была ещё одна неделя, а в пассиве полностью развалившийся велосипед, когда я утром поднимал его с земли, из подшипника заднего колеса опять начали сыпаться шарики. Наверное, дальше не поедет, решил я. Смотрю люди вокруг приятные, утконосы в реке под рукой, одним словом места лучшего не найти, раз уж так всё сложилось. Вместе с задним колесом. Треснул винца австралийского, смотрю у Ника глазки тоже умаслились, подсел к нему. Как бизнес говорю, какие доходы в день приносит. Он какую-то цифру назвал, сейчас уже не помню. Я ему говорю, «хочешь, завтра втрое больше будет?». Ник аж подпрыгнул, до того жадный оказался. Сначала заорал, рассказывай, давай, потом палец к губам прижал, тсс-с зашипел, а в третьих приказал вина ещё подать. Ну, тут у меня концепция и попёрла. Скоро Новый год, говорю, как праздновать будете? Гирлянды, говорит, развесим туда-сюда, купили для этого специально. На следующий день были затребованы: эти самые гирлянды, молоток с гвоздями, легковесный парень Джои, основным условием субаренды которого было то, чтобы крыша под ним не проваливалась. Ник был удалён до 19.00, чтобы раньше времени не начал радоваться и не вспугнул удачу. Парню Джои была поставлена задача – натянуть чёткими прямыми линиями и приколотить гвоздями к крыше залитые в пластиковый шнур разноцветные световые гирлянды. Попытки отхода от прямоты линий карались переделкой всего забракованного мной участка. В коробке нашлись ещё световые сетки, в произвольном порядке они были разбросаны на грядках с укропом, времени на поиск их места в общей концепции уже не оставалось. В 6 вечера стемнело, в семь заявился Ник. Австралийцы консервативны. Может у них на Новый год и принято чем-то глаз радовать, но чтобы в будний день без всякой причины… Ник молчал, мысли его были пока не ясны. Однако концепция сработала. Напуганные внезапным сиянием ресторана Ника без всякой на то причины, к нему потянулись посетители. Для буднего дня много посетителей. Работает, прошептал я в ухо Нику и тем самым вывел его из шока. «Ещё идеи есть?», - спросил он. Навалом, ответил я поддавшись общей эйфории и мы пошли лакомиться вином к себе за столик. Ник разогнал всех от нас на такое расстояние, чтобы даже самый искусный сексот – выпускник гнесинки не был в состоянии ничего подслушать. Чтобы меня ночью не украли соседи конкуренты, тут же было предложено переехать в отдельный коттедж, от которого немедленно был выдан ключ. Жена Ника в растерянности глупо улыбалась и, похоже, гадала, кто будет владельцем заведения через полгода. Глаза её горели шалым огнём. По этой причине никуда я не переехал, пусть лучше соседи крадут. Зато с сыном отношения явно сложились уже на следующее утро. Накачанный восхитительными планами стремительного обогащения и собственным вином, папа дрых копытами кверху часов до одиннадцати. А есть нам с сыном традиционно захотелось в девять. Как быть, спросил он. Пришлось познакомить его с русским словом «лямзить» и только что ему осталось, так это за ключами от кухни сходить. Заряженная в шинкарную машинку трёхкилограммовая «прошютто» и разговоры о жизни в России и за рубежом вполне скрасили утро. Когда очнулся папа я уже был сыт, а следовательно полон новых идей. На сей день были заказаны: автовышка и несколько катушек с впаянными в провода лампочками. Надежды, что всё как в России на несколько дней опоздает не сбылись, к обеду всё приехало, пришлось лезть наверх. Расчёт на Джои тоже не оправдался, он как несовершеннолетний не имел права находиться в люльке автовышки, устремились ввысь мы с Ником. На полпути выяснилось, что он боится высоты, но потеря обещанной прибыли страшила его ещё больше, все 2 часа пока мы окутывали лампочками 2 тридцатиметровых кипариса, росших перед входом в ресторан, он держался молодцом. Слух о том, что в ресторане Ника происходит что-то неладное, быстро расползался по соседним поселениям, вечером народа скопилось ещё больше. Настала пора решать вопрос, кто дальше будет «вуфином». Завтра работать не буду, надо велосипед ехать продавать, сказал я Нику за ужином. Посмотрим, может я его для себя куплю, сказал Ник. С велосипедом надо что-то было делать, а Ник уже заглотил крючок. С утра мы оба старательно не смотрели на заднее колесо, под которым лежали шарики от подшипника, велосипед был продан почти по цене закупа в точке старта, никаких материальных обременений у меня уже не было. Третий день был посвящён вырубке бамбука, который закрывал вид на похорошевший ресторан Ника с дороги. Поскольку по австралийским законам за это светило от двух лет тюрьмы, мы единогласно решили привлечь к делу несовершеннолетнего Джои. Пошли тосты за его успехи и развитие концепции. Я потом собирался уточнить, но забыл, сколько дают за спаивание несовершеннолетних. Вечером на листке бумаги рисовались щиты с бегущей строкой из светодиодов в сторону ресторана Ника, глядя на состояние Ника я понял, что пора завязывать. У него в роду явно были сердечники. Его спасло только то, что контроллер для бегущей строки достать в этой глуши сходу не удалось, пульс Ника нормализовался, контроллер пришлось заказывать и ждать 2 недели, это было уже без меня, чем закончилась история, я не знаю. В появившееся свободное время мы вместе съездили на вулканические озёра Итчем и Баррине. Их глубина 65 метров и они соединяются между собой под землёй. Рыбалка здесь запрещена и с берега можно увидеть разноцветных рыб, поросших мхом черепах, и, если повезёт, морского дракона, - двухметровую ящерицу, живущую под водой. Потом погуляли по дождевому лесу. Ник остановил машину и нырнул в дыру между лианами. За ней оказалась тропа, идущая вдоль чистого тихого ручья к лесному водопаду. Изучать дикую природу Австралии можно только с помощью людей, живущих в тех местах, что Вам удалось посетить. И никак иначе.

За день перед возвращением домой я взял тур на Большой Барьерный риф. Поплавал с рифовыми акулами, покатался на черепахе. Риф заканчивается голубой бездной Тихого Океана. Стоять на краю рифа и смотреть на неё не менее интересно, чем изучать коралловых обитателей. Чувство бесконечности завораживает как гипноз. Если под водой можно проводить сеансы медитации, то лучшего места, я думаю, не найти.

Глава 9

… нет дороги окончанья – есть её итог…

Вот и всё путешествие, Жаль, что так далека Австралия и я не могу бывать здесь часто. Осталась огромная часть её, где я не был. Где можете побывать Вы. Каким образом, решать Вам. Можно купить путёвку, но в этом случае Вы не увидите настоящую Австралию. Не почувствуете её запах. А знаете, как пахнет она весной? Я не пытаюсь его описать потому, что делать это просто бесполезно. Настоящая Австралия, - это не только природа, но и люди населяющие её. Только живое общение с ними и откроет Вам этот зелёный континент, а не отдельные оборудованные места для массовых посещений. Природа Австралии вовсе не так опасна, как общепринято считать. Число людей, погибших за этот год от змей (в том числе морских), крокодилов и акул составляло 13 человек. Число людей, погибших на дорогах и пропавших в аутбэке, - намного больше. Любой маршрут должен быть серьёзно подготовлен. Если Вы окажетесь в тех местах, где успел побывать я, буду рад, если Вам пригодятся мои заметки, для того они и написаны.

Настало время открыть Вам свой маленький секрет. В последний раз перед своей поездкой я сидел на велосипеде, когда учился в школе. Перед тем, как отправиться в Австралию я долго думал, как лучше это сделать. Выбор, сделанный в пользу велосипеда, оказался правильным. Настоящая Австралия, - это кантри Австралия. В городах тоже живут отзывчивые люди, но кроме памятников и зоопарков они вряд ли смогут Вам что-нибудь посоветовать. Общаясь с людьми, живущими рядом с дикой природой, Вы сможете открыть её и для себя. Отсутствие у Вас в прошлом опыта общения с велосипедом не сможет лишить Вас этого удовольствия. Нужно только оторвать себя от дивана и посмотреть на карту мира. Моей мечтой детства была Австралия. У Вас, наверное, есть своя, может быть немного подзабытая за бытовыми заботами. Если она была настоящей, Вы обязательно сможете сделать её реальной. Теперь я это точно знаю.

Если Вы соберётесь в Австралию, не бойтесь её дикой природы. Ведите себя корректно и с Вами ничего не случится. Вот те правила, которые я почерпнул на своём личном опыте:

· Змеи. Не надо лезть в высокую траву. Поверьте, змеи и без Вас там себя отлично чувствуют. Заходя в лес, иногда хлопайте в ладоши. Змеи хорошо чувствуют вибрацию и нападают на людей только, если люди застали их врасплох.

· Морские змеи. Тоже нападают от неожиданности. Любуясь красотами рифа, иногда смотрите вокруг себя. Это способствует Вашему активному долголетию. Кроме того, морские змеи имеют очень маленький рот и могут укусить за кончикики пальцев и складки кожи, гладкое тело для них неуязвимо. Если Вы при встрече с морской змеёй не будете изображать атакующего её Ихтиандра с растопыренными конечностями, всё закончится благополучно. Для морской змеи Вы, - лишь новый незнакомый предмет, появившийся на её пути. Замрите и она Вас не укусит. Да, и без плавок в океан не лезьте, зачем вам позорная смерть.

· Крокодилы. Не вставайте на отдых рядом с ручьями. Крокодилы часто нападают на палатки, поставленные рядом с водой. В устьях рек вода перемешивается с океанской и может быть солёной. Морские крокодилы, самые опасные, могут подниматься вверх по течению и довольно высоко. Любимое место их обитания, - мангровые заросли.

· Пожары. Не стойте в высокой траве. Она не только змее, но и пожароопасна. Грозы часто начинаются ночью и пожар может начаться от удара молнии. Скорость его распространения достаточно высока. Вряд ли спросонья Вам покорятся олимпийские рекорды скорости. Особенно, если из-за дыма не будет видно растущих вокруг деревьев. Австралийские грозы сильно отличаются от наших. Вспышки молний следуют одна за другой, как в стробоскопе. Не забудьте также убрать всё железо на ночь из своей палатки.

· Медузы. Сезонная опасность. Появляются с середины октября по май. Наиболее опасны вблизи устьев рек, где они размножаются. Медузы маленькие и плохо видны в воде. Если щупальца впились в кожу, единственным средством оказания помощи является уксус (наружно).

Следующий абзац люди, увлекающиеся велоспортом, могут не читать. Вряд ли они найдут здесь что-то для себя новое. Он для таких как я, не имеющих понятия о том, что такое велопутешествия на большие расстояния дилетантов, которые однажды решат поменять под собой подушки дивана на седло велосипеда. Итак. Путешествия в тропических районах требуют недельной акклиматизации. Не расстраивайтесь, если в этот период Вы будете делать по 70 или даже 50 км в день. Начиная со второй недели Вы войдёте в режим и 100 – 130 км в день станут для Вас нормой. С полудня до 15.00 лучше устраивать отдых в тени, совмещая его с обедом. Для этого можно использовать специально обустроенные места, обозначенные синими табличками с деревом и скамейкой. На некоторых из них есть душ. Но, если нет, Вы понимаете, что соорудить душ из нескольких бутылок с водой для Вас не проблема. Не пейте на пути много воды, - жажду всё равно не утолите, а сердце посадите. 5 – 6 глотков и дальше. Не спешите менять передачи. Пока тянете в гору, не переключайте скорость, делайте это когда почувствуете, что Вам действительно тяжело. Организм ленив, ему надо дать понять, что пути назад не будет. Зеркало заднего вида должно быть обязательно. Я про него не подумал, и у меня возникло несколько не приятных ситуаций, когда меня обгоняли грузовики. Они вдвое больше наших – 3-4 прицепа нормальное дело. Когда эта туша начинает вас обгонять, то мощная волна воздуха сначала выбрасывает на обочину, а. когда видишь задние номера, засасывает за собой. К подобной ситуации лучше готовиться заранее. Зеркало позволит Вам ехать по дороге, когда сзади нет машин. Это намного проще, чем по обочине, дорога отлично укатана. Не отправляйтесь в путь на дешёвых китайских велосипедах. Мой был не дёшев, но всё равно развалился в Кэнсе и пришлось тратить лишние время и деньги на его ремонт. Что, впрочем, не помогло, и через 2 недели мой железный рысак подох окончательно, повезло, что в хорошем месте. Задняя покрышка обязательно должна быть новой, за весь путь она полностью стёрлась. Если новой будет и передняя, по прохождении 2 000 км их можно поменять местами и продолжить Ваш круиз, если он у Вас превышает эту дистанцию и с остальными деталями всё в порядке, конечно. При езде вдоль основных магистралей пары бутылок с водой вполне достаточно. Если Вы соберётесь в аутбэк, Вам будет нужно не менее 20 литров. Здесь намного жарче и малолюдней. Можно проехать километров сто и не встретить ни одного человека. Очки и кепка (пыль, солнце), шлем (летящие от машин гайки, камни, пикирующие на голову птицы), защитный крем от солнца, - обязательно. Примус тоже. В сухой сезон разведение костров запрещено на всей территории Австралии. Да и время существенно экономится. Учитывайте, что на выходные на дорогах народа намного больше, причём не габаритного. С пятницы по воскресенье австралиец носится на своём джипе с прицепленным к нему катером чтобы успеть плюхнуться в наибольшее число водоёмов. Если Вы устали, будет лучше, если Ваши выходные совпадут с его выходными. В национальных парках и на территории пляжей ночлег запрещён везде.

По поводу того, покупать велосипед на месте или тащить своего боевого друга с собой, решать Вам. В последнем случае следует учесть, что в Австралии, и не только в ней, очень строгий карантинный контроль. И если на Вашем велосипеде обнаружат частицы родной земли, стоимость его санитарной обработки может превысить стоимость самого велосипеда. Тогда всё равно придётся покупать новый. То же касается обуви и колышков от палатки, они должны быть стерильны.

Даже если Вам удалось получить туристическую визу для Вашего путешествия, учтите, что оно может закончиться в австралийском аэропорте в день прилёта. Например, если Вас попросят предъявить наличные, а у Вас окажется всего 100 долларов, Вас вернут обратно на родину. Не помогут и кредитные карточки с положенными на них дома 50 рублями. Их проверят здесь же и с тем же финалом. У австралийцев будут все основания полагать, что Вы прибыли к ним для нелегальной работы, и трясти у них перед носом палаткой и взятыми с собой продуктами, если их уже не отобрал карантинный контроль, бесполезно. Тем более, что покупать продукты в магазинах Вам всё равно придётся.

Всё остальное будет для Вас только приятным. Вы увидите и полюбите Австралию, проживёте здесь маленькую жизнь. Не имея внешних границ, а значит соседей и территориальных споров, австралийцы полностью лишены агрессии. На всём Вашем пути Вас встретят только улыбкой. Я желаю Вам, чтобы Ваше путешествие в эту страну когда-нибудь состоялось.