Год назад мы с мужем улетели отдыхать на Шри Ланку. Я обычно стараюсь предварительно проанализировать максимум информации о новой стране: обычаи, достопримечательности, транспорт, кухня, погода, цены и т.д. Потому что в поездке хочется отдыхать и быть в моменте, то есть полностью открыться для внешнего мира и наслаждаться визуальными впечатлениями, новыми запахами, вкусами, звуками; пить пиво или вино уже с обеда. Но, отравляясь на Шри Ланку, чёткого плана у меня не было: я купила билеты до Коломбо и обратно, заказала трансфер из аэропорта в Унаватуну и забронировала там очень бюджетное жильё, чтобы можно было уехать на несколько дней для осмотра красот острова без особого сожаления из-за переплаты. Но уже на второй день отдыха я поняла, что далеко в глубь острова мы не поедем, потому что захотелось подольше побыть на море, которое оказалось просто идеальным для меня. Почти все две недели я с превеликим удовольствием провалялась на пляже Михирипенна, в его тёплых, как парное молоко, естественных ваннах с эффектом джакузи, созданных коралловым рифом, наблюдая за неторопливой жизнью морских ежей и подкармливая водорослями огромных черепах, частенько заплывавших туда в поисках пищи. Раньше я считала, что раз уж выбралась на море, то просто обязана много плавать. А сейчас предпочитаю лягушатники, в которых просто лежу, иногда хожу по дну руками. Наверное, на подсознательном уровне что-то сработало после попадания в обратное течение на Занзибаре в начале 2013 года. Нет, я не то что боюсь воды с тех пор, могу также порезвиться на волнах в небольшой шторм, но к одиноко стоящей на якоре лодке в километре от берега пустынного пляжа, как тогда на Занзибаре, я уже вряд ли рискну сплавать.
Унаватуна – деревня, расположенная в юго-западной части островного государства Шри Ланка, пригород Галле. Она растянулась вдоль береговой линии, параллельно которой проходит трасса и железная дорога, что условно делит деревню на две части. Мы жили не в прибрежной зоне, но всё равно в шаговой доступности от моря: до ближайшего пляжа Михирипенна пешком идти минут 7. Зато за нашим домом простирались настоящие джунгли, по крыше и деревьям постоянно бегали обезьяны и бурундуки, по саду гуляли павлины, прилетали попугаи, а вараны по ночам дербанили пакеты с мусором, если хозяин дома не забирал их вовремя. Аренда двухкомнатного дома с кухней, террасой и садом обошлась нам всего в 20$ за сутки. Дом построен в ланкийских традициях: бетонный пол; санузел тоже бетонный, без отделки; балки вместо потолка. Но быт устроен с учетом потребностей европейского туриста: есть газовая плита, холодильник, душ с бойлером, стиральная машина, кондиционер.
Пляжи Унаватуны располагаются с юга на север в таком порядке: Михирипенна бич, Далавелла бич, Унаватуна бич, Джангл бич. Чтобы добраться до последнего, нужно действительно идти через джунгли и постараться не сломать при этом ноги, если ты в шлёпанцах. Достигших цели туристов встречают вечно голодные обезьяны, которых можно поснимать с близкого расстояния, пока они заняты угощением. Джангл бич – это маленькая уютная бухта с очень спокойным морем, создаётся ощущение, что плаваешь в озере: волн практически нет, прозрачная с зеленоватым оттенком вода, водоросли местами встречаются. Мы сходили туда лишь однажды. Далавелла бич – красивый пляж, но купающихся мы там ни разу не видели. Несмотря на то что берег песчаный, в воде много камней, а волны достаточно мощные. Поэтому большинство отдыхающих предпочитают Унаватуна бич: прекрасный чистый пляж протяженностью 2 километра, волны небольшие, местами глубоко уже у берега –для любителей поплавать; а в начале и в конце пляжа заход в воду пологий – подходит для детей.
В Унаватуне нет частных пляжей, и сомневаюсь, что есть отели по системе «все включено». Нет активной ночной жизни, хотя какие-то пляжные дискотеки случаются: мы узнали об этом от русской девчонки в красном коктейльном платье, надетом поверх купальника, с которой утром второго дня пребывания познакомились по пути на пляж. У нее накануне подрезали сумку, пока она зажигала на танцполе. Сумка нашлась, только денег в ней не было. Отдыхала она одна, но на отсутствие развлечений не жаловалась. Русские девушки на Шри Ланке пользуются большим успехом у местных парней. Наверное, потому что многие ланкийцы мечтают, что одна из них когда-нибудь увезет его в свою прекрасную заснеженную страну и будет любить там безвозмездно. Видимо, прецеденты были: откуда-то же взялись такие фантазии в голове нашего арендодателя и гида по совместительству. Он с гордостью показывал нам единственную фотографию своей гёрлфренд из Ульяновска, на которой она была запечатлена вдвоем с подружкой: обе нарядные, в меховых шапках. Общались они исключительно по ватсапу, но он считал, что у них всё серьёзно.
Ласита, так зовут нашего ланкийского знакомого, парень с трагической судьбой. Его родители погибли в цунами, в декабре 2004 года. Он со старшим братом был в то время в школе, в Галле, поэтому они не пострадали. А бабушка готовила обед в том самом доме в джунглях, который мы снимали, и тоже чудом осталась жива: дом и район в целом размещаются на возвышенности. Только родители в тот роковой момент находились в месте постоянного проживания их семьи, расположенном в 10 метрах от берега моря, в самом начале пляжа Далавелла. Мы там были. Ласита познакомил нас с бабушкой, женой брата и её сыном. Условия проживания у этой семьи просто ужасные: крохотные комнатки, никакой приватности, серость и какая-то безнадежная бедность. Вероятно, это заново отстроенное после цунами жилище, больше похожее на сарай из пеноблоков; сходство с домом ему придает разве что черепичная крыша. У меня не складывались пазлы: был велик контраст между домом и пристройкой, которые Ласита сдавал туристам, и местом, где жила его собственная семья, поэтому я кое-что попробовала прояснить, хотя задавать вопросы на такие деликатные темы было непросто. Оказалось, что строения в джунглях он арендует у своего дяди. По возрасту это, скорее, брат дедушки или бабушки, мы его часто видели, так как он с семьей проживал с нами по соседству в отличном двухэтажном доме. Неудивительно, что Ласита, которому с раннего детства пришлось выживать и приспосабливаться, мечтает о лучшей жизни, как и многие другие парни из его окружения. Большим везением у них считается жениться на европейке, неважно какого возраста, и беззастенчиво развестись после получения европейского гражданства. Местных невест Ласита называет меркантильными. Не берусь судить, но, мне кажется, он просто не тех девушек рассматривает: любая сборщица чая, зарабатывающая 2$ в день за свой адский труд, была бы счастлива выйти замуж за курящего парня, потому что пачка сигарет на Шри Ланке стоит больше ее дневного заработка. Ласита попросил нас поговорить с его виртуальной гёрлфренд Розой, когда мы вернёмся в Россию, чтобы прояснить серьёзность её намерений в их отношениях. Мне не хотелось этого делать, но парня было жалко, просто потому что сирота… Роза оказалась взрослой замужней тёткой, чьим главным жизненным приоритетом на тот момент являлась подготовка сына к сдаче ЕГЭ. Но отдохнуть на Шри Ланке ей тоже очень хотелось, желательно подешевле, идеальный вариант – на халяву. И вот уже год они играли в игру, кто кого переманипулирует. Насчёт Ласиты у меня тоже иллюзий нет: он очень завистливый парень, по-злому завистливый. А его услужливость, которая так подкупает и которую можно спутать с добротой и отзывчивостью, просто обеспечивает ему хорошие чаевые, а также процент от покупок клиентов в магазинах. Речь не о супермаркетах, конечно, но такая практика часто применяется в лавках, торгующих чаем, специями, сувенирами, ювелирными украшениями и т.п.
Цейлонский чай прекрасен. Мы привезли оттуда килограмма три. Как я уже говорила, дальние поездки из программы пребывания я исключила, поэтому знаменитые высокогорные чайные плантации Нувара-Элии мы не посетили, а отправились на одну из ближайших фабрик, о которой я прочла очень тёплые отзывы ещё на этапе планирования отпуска. Чайная плантация «Галабода» - www.tsaragreentea.com - расположена примерно в 40 километрах восточнее Унаватуны, в городе Акуресса. Девушки, проводившие нам экскурсию по фабрике, с гордостью рассказывали, что хитростям мастерства технологи производства ездили обучаться на родину чая - в Китай. Основной объем изготавливаемой на предприятии продукции составляет зеленый чай, также есть белый, серебряный и эксклюзив – шампань. Чёрный чай тоже производится, но очень ограниченно. Подкупает то, что фабрика не использует химические удобрения, весь производимый чай – органический. После обзорной экскурсии по производственному цеху и плантации посетителям предлагается пройти в магазин, где можно продегустировать различные сорта чая и приобрести понравившиеся. За 50 граммов шампаня мы заплатили примерно 35$ - это самый дорогой сорт. Органический чёрный чай был по цене 5$ за 100 граммов. Это недёшево. Если задаться целью, в Унаватуне можно найти очень бюджетные варианты: в маленьком магазинчике на нашей улице, где отовариваются в основном местные, мы покупали пакетированный чёрный чай по 50 центов за 50 граммов. А Ласита нам подарил упаковку чёрного чая, который пьют сами ланкийцы – мелкий, как пыль, и очень крепкий – стоимостью примерно 5$ за килограмм. Главное – не откладывать покупку на последний момент, в дьюти-фри цены на чай космические.
Несколько слов об алкоголе. Импортных напитков мы там не видели в продаже совсем. На таможне разрешается ввоз 1,5 литров спиртного на одного совершеннолетнего человека. Пили мы в основном местное пиво Lion. Вся пивная тара - и жестяная, и стеклянная - сдается в переработку, причем непосредственно в алкомагазине. За неё дают какую-то денежку. Мы сами не сдавали, оставляли Ласите, но неоднократно видели обмен тары на деньги и алкоголь. Ещё одна приятность – фиксированная цена на всю алкогольную продукцию, и в ресторанах тоже. Банка пива крепостью 4,8 градуса и объемом 625 мл стоит 260 ланкийских рупий (1,4$). Пробовали мы и местную водку – арак – адское пойло. А вот красный ром – волшебный напиток, чем-то похож на гоанский «Олд Монк», мы аж 7 бутылок в Россию привезли. Цена за 0,7 литра – 2 500 рупий.
Кухня на Шри Ланке тоже разнообразием не отличается. Ланкийцы в основном питаются рисом и карри - это просто отварной рис, к которому подаются разные овощи, рыба, мясо, фрукты, приготовленные с очень острыми приправами и соусами. Ещё они едят роти – что-то вроде лепёшки с начинкой, тоже острой, разумеется. После 18 часов в их мурлычке – муж так называл кафешку, где местные тусуют – появляется жареная рыба, мясо, иногда морепродукты. Цены очень приятные: 200 – 300 рупий за порцию. В кафе для туристов стоимость риса с карри начинается от 700 рупий, но там, конечно, подача другая, например на банановых листьях. По приезде мы честно попытались найти кафешку для постоянного посещения, но увы! Попробовали еду в четырех заведениях, два из них я выбрала по отзывам на Трипэдвайзере, далее решили не экспериментировать и стали пользоваться преимуществом апартаментов, то есть готовили сами. В принципе, том ям в кафе «Lemongrass» меня вполне устраивал, но для ежедневного посещения слишком далеко было. А в ближайшем к нам ресторане попробовали заказать тарелку с морепродуктами за 2 500 рупий (13,5$) и получили какие-то мелкие креветки и кусочки кальмаров или каракатиц в панировке, зажаренные во фритюре, с картошкой фри и капустным салатом. Вообще, салат из капусты там подают везде и к любым блюдам, вероятно потому, что капуста очень дешёвая, а других салатов я там и не видела. С рыбой у нас тоже как-то не сложилось: чаще всего в ресторанах нормальной рыбы просто нет в наличии, не поймали утром рыбаки. Приходилось заказывать барракуду или тунца, но это вовсе не привычный нам тунец с красным мясом, а какая-то скумбрия по вкусу. Короче, мы нашли супермаркет, магазин морепродуктов, фруктовую палатку - и жизнь наладилась! Один раз съездили на рыбный рынок в Галле и запаслись на неделю рыбой и морскими гадами. Цены я точно не помню, могу что-то напутать, но примерно так за килограмм: лобстер – 4 000 рупий, креветки – 1 600, каракатицы – 1 000, рыба – от 200 до 500. Самой вкусной оказалась самая дешёвая рыба. К сожалению, я так и смогла выяснить её название. Она черная, в чешуе как броня. На рынке нам предложили её почистить, и мы с радостью согласились, а потом с ужасом наблюдали, как огромным тесаком у рыбы вместе со спинным плавником отрубили хребет, а вдобавок ещё и тешу – всё самое ценное. Вторую такую рыбу мы чистить отказались и потом с ней немного помучились, потому что кожа и чешуя у неё оказались твёрдыми, как панцирь. Особого внимания заслуживает хлеб. Ржаного мы там не видели, а белый – ну очень вкусный, воздушный и свежий! Хотя я не большой любитель хлеба. Буханка привычной нам формы – кирпич – стоит 100 рупий. Продается такой хлеб не в магазинах, его возят по улицам на тук-туках - моторикшах, о приближении которых оповещает очень громко играющая музыка: звучат популярные мелодии, например «К Элизе», исполненные на ксилофоне. Такие же тук-туки развозят мороженое. Манго, бананы, маракуйя, ананасы были у нас на столе каждый день: качество отменное, цены доступные, покупали во фруктовых палатках или супермаркетах.
Осталось рассказать о сувенирах и прочих возможных приобретениях, помимо чая и рома. Конечно, как почти во всех жарких странах, на Шри Ланке любят и выращивают разные пряности: перец чёрный, перец чили, корица, ваниль, куркума, гвоздика, кориандр и многое другое. Но у нас дома скопились большие запасы этого добра из Турции, Индии, Камбоджи, Китая, поэтому на плантации специй мы не поехали. Немного прикупили перца и карри в супермаркете, без фанатизма. Зато открыли для себя кокосовое масло для еды, для тела я давно использую. Не знаю, чем они отличаются, в составе и там и там – 100% нерафинированное кокосовое масло, но упаковки разные и продаются в разных отделах супермаркета. То, которое для тела, стоит почему-то намного дороже. Ещё я привезла оттуда сухое кокосовое молоко, так как часто готовлю том ям, правда, читала в отзывах, что в нём много химозы. Магниты, статуэтки, шкатулки, маски, бусики, картины – всё там в продаже есть, выбрать можно. В ювелирные магазины я не заходила, хотя их на Шри Ланке много. Просто я, во-первых, не планировала покупку украшений, а во-вторых, к своему глубочайшему сожалению, ничего не смыслю в драгоценных камнях, мне можно втюхать любую стекляшку. Конечно, я читала, что там достаточно безопасно покупать ювелирку: лицензии, сертификаты и всё такое. Но всё равно как-то стрёмно. Вот выучусь на геммолога и тогда… поеду в пустыню Намиб за алмазами по 2$ за булыжник, которыми аборигены там на дорогах торгуют. Про такое мне знакомый путешественник, спелеолог по образованию, рассказывал, но ему уже лет 70, он, поди, и доллар по цене рубля видел. В Галле муж неожиданно приобрел офисные брюки и две рубашки в стоковом магазине, куда нас направили соседи - семья с двумя маленькими детьми из Питера. Магазин брендовых контрафактных вещей – так они о нём рассказывали. Ярлыки с одежды в таких магазинах срезаются, иначе нельзя продавать контрафакт. Я сразу представила армани с прадами и решила, что пофиг на бирки, если и правда оригинал. В результате долгих поисков в массе очень нарядной одежды мной всё-таки была обнаружена майка «Левайс», других «брендов» я так и не нашла. В утешение купила к той самой майке леопардовые пижамные штаны и соломенную шляпку к платью, которое было на мне надето в тот день. Возвращаясь к приобретениям мужа, хочу сказать, что ему больше повезло: вещи, конечно, не брендовые, но очень хорошего качества, причем и пошив, и ткани, и за какие-то смешные деньги. Ещё мы привезли оттуда очень много ароматических палочек, люблю я их, особенно сандаловые.
В Галле можно посмотреть форт, построенный европейскими колонизаторами, маяк, просто погулять по приятным мощёным улочкам. Билет на автобус из Унаватуны стоит 50 рупий, автобусы ходят часто. На тук-туке получится дорого, даже по Унаватуне перемещаться на них было накладно: в среднем выходило по 300-400 рупий за поездку от магазина до дома, а максимально я заплатила 800 рупий за маршрут Михирипенна бич – кафе «Лемонграсс». Муж в тот день лежал обгоревший дома, и я тоже пережарилась на солнце: у меня больше всего пострадали глаза, их вообще не было видно из-за отека и распухших мешков. Но глаза хотя бы можно спрятать под тёмными очками, чем я и пользовалась. Солнце на Шри Ланке очень жестокое, защитные средства лучше использовать с максимальным SPF.
На обратном пути случилась неприятная ситуация с таксистом, который вёз нас в аэропорт. Я так же, как и по прилёте, заранее заказала трансфер на www.gettransfer.com, но водитель, едва выехав на трассу, стал требовать дополнительно 6 000 рупий за проезд по скоростной дороге. Стоимость самого трансфера составляла 34,5 евро, то есть я должна была заплатить ещё почти столько же. В Унаватуну из аэропорта мы ехали по хайвею без доплаты, и в моем текущем заказе тоже было указано время в пути – 2 часа, что соответствует времени проезда именно по скоростному маршруту. Таксист, похоже, не первый раз вымогал доплату, пользуясь тем, что туристы, боясь опоздать на самолёт, вынуждены уступать. Он просто не знал, что наш рейс задерживается на 2 часа. Аэрофлот в ночи прислал мне информирующее о задержке вылета СМС, и таким образом у нас в запасе оказалось достаточно времени, чтобы с учётом возможных пробок спокойно доехать до аэропорта по побережью, в последний раз наслаждаясь прекрасными ланкийскими пейзажами. А жулик поплатился временем и сожженным пробками и кондиционером бензином.
Я редко возвращаюсь туда, где уже побывала, предпочитаю неизведанные ранее места, но, как ни странно, второе пришествие на Шри Ланку, и именно в Унаватуну, не исключаю.
