Об особенностях эксплуатации аккумуляторов в зимних условиях мы попросили рассказать наших экспертов: доцента кафедры „Автомобильный транспорт“ Бийского технологического института Федора Мельникова, автоэлектрика СТО „Авторентген“ Рената Корсакова и директора СТО „Автомир“ Константина Черепанова.
Помогите генератору
Федор Мельников:
— При понижении температуры возрастает внутреннее сопротивление АКБ, в результате чего менее интенсивно идет его подзарядка от генератора. Зарядный режим становится еще хуже, если ремень привода генератора проскальзывает на рабочей поверхности шкива, если изношены щетки, забит грязью либо сильно изношен коллектор генератора, если крепления наконечников проводов не отличаются надежностью.
И таких „если“ можно назвать множество. А чтобы они не стали причиной проблемы с холодным пуском после ночной стоянки, целесообразно регулярно проверять и приводить в норму техническое состояние всех приборов электрооборудования, не забывая о контроле заряженности аккумуляторной батареи (по плотности электролита, напряжению на полюсных выводах, разряду на стенде в стартерном режиме или при помощи нагрузочной вилки).
Ренат Корсаков:
— Зимой в условиях городского цикла аккумулятор не заряжается, а лишь поддерживается в „полуживом“ состоянии. Ему приходится вращать холодный двигатель не один раз в день, подпитывать бортовую систему во время толкания в дорожных пробках, когда двигатель работает практически на холостых оборотах. А на восстановление энергетического баланса батареи требуется не менее 1 часа езды — для карбюраторных авто при оборотах ниже 1500 заряда АКБ не происходит (для инжекторных — ниже 800—1000 об / мин.). Но после работы мы спешим домой и оставляем автомобиль в лучшем случае в гараже а в худшем — на стоянке или во дворе. К чему это приводит? Теряя плотность, электролит превращается в лед, разрушается покрытие пластин и аккумулятор быстро приходит в негодность, о чем можно судить по мутному электролиту в банках. Это говорит о том, что от паспортной емкости батареи осталась лишь половина, что существенно сокращает время прокрутки стартера и приводит к снижению напряжения в бортовой сети. Если оно станет ниже 9 Вольт, то может выйти из строя память блока управления двигателем. Возьмите за правило — зимой заряжать аккумулятор хотя бы раз в неделю, для чего рекомендую купить зарядное устройство с автоматическим управлением.
Константин Черепанов:
— На восстановление аккумулятора, потерявшего емкость вследствие постоянного недозаряда и / или образовавшейся сульфатации, может уйти от 2 до 4 дней. Сначала процесс зарядки идет очень медленно, когда же плотность электролита достигнет величины 1,25…1,27 — заряд аккумулятора начинает быстро расти. Но чтобы не убить батарею, ток заряда не должен превышать 10 % от значения ее номинальной емкости. Например, для АКБ в 55 А/ч показания амперметра нужно установить в пределах 3,5—5 ампер.
Слабый генератор поможет посадить аккумулятор
Ренат Корсаков:
— Жизнь АКБ напрямую зависит от энерговооруженности автомобиля. Так, ВАЗ-2106, оснащенный штатным генератором мощностью 45 А, не сможет „вынести“ мощную акустику, постоянный свет фар, печку, обогрев сидений и прочие потребители, а значит, аккумулятор будет вынужден отдавать свою энергию в бортовую сеть авто. Чтобы этого избежать, я рекомендую установить генератор от ВАЗ-2109. Его мощность в 1,5 раза выше (65 А), места крепления совпадают, единственное — нужно будет немного переделать проводку, но для мастера это не займет много времени.
В морозы пусковой ток важнее емкости
Константин Черепанов:
— Если у вас аккумулятор с пусковым током в 400 А, то на морозе он сможет выдать лишь около 300 ампер, и для прокрутки стартера и двигателя таких показателей может не хватить. Поэтому на зимний период лучше приобретать аккумулятор с увеличенным пусковым током.
Сейчас большинство производителей приходят к различным ухищрениям, чтобы, не увеличивая емкость АКБ, повысить у нее этот параметр. В частности, аккумуляторы емкостью 55 А/ч выпускаются с пусковым током в 450, 500 и даже 550 А. Единственный минус — батарея с увеличенным пусковым током по времени будет меньше крутить стартер. Но, как правило, если машина не завелась с 3—5 раз, то дальнейшие попытки не имеют смысла.
И еще. Если в сильный мороз пришлось оставить автомобиль ночевать на улице, а на следующий день вы не планируете им пользоваться, то лучше забрать аккумулятор домой и по возможности подзарядить ее. Теплая батарея с запуском холодного двигателя справится гораздо лучше.
Куда убегает электричество?
Ренат Корсаков:
— Если ваш аккумулятор регулярно разряжается без видимых на то причин, то необходимо проверить ток утечки. Причиной утечки может служить нарушение изоляции или выход из строя какого‑нибудь электроблока: автомагнитолы, климат-контроля, сигнализации и т. д. В этом случае даже при выключенном зажигании в бортовой сети будет расходоваться электричество. Диагностику можно провести самостоятельно, вооружившись амперметром и руководствуясь электросхемой автомобиля, или обратиться на СТО.
О чем не говорит индикатор
Федор Мельников:
— К сожалению, зеленый цвет индикатора не дает количественной оценки. Глазок будет зеленым при заряженности батареи в диапазоне от 100 % до 63 %. А если учесть, что для зимы пусковые системы автомобилей рассчитаны на заряженность аккумулятора не менее 75 %, то зеленый индикатор не гарантирует работоспособности АКБ.
Константин Черепанов:
— Стоить иметь в виду, что глазок информирует об степени плотности электролита только лишь в одной из банок. В измеряемой банке плотность может быть в норме, а в соседней (вследствие порыва / замыкания пластин), ниже требуемого (кислая вода). Глазок будет зеленым, но от батареи даже лампочка не загорится! Эта ситуация довольно распространенная. Состояние АКБ нужно определять не „на глазок“, а в соответствии с показаниями нагрузочной вилки, причем прибор должен показывать не только нагрузку, но и ее колебания. Дешевая вилка колебаний не покажет — это нужно знать, а хорошая стоит около 3 000 рублей. Поэтому для проверки работоспособности АКБ проще и дешевле обратиться на СТО — полная диагностика батареи (уровень и плотность электролита в банках, заряженность, состояние…) обойдется примерно в 100 руб. Сама процедура выглядит примерно так: если нагрузочная вилка регистрирует повышение пускового тока, то заряжать аккумулятор резон есть. Если же идет понижение — его можно сразу выбросить, не питая надежд на его восстановление с помощью повышения плотности электролита. Даже если она и поднимется, толку от такой батареи все равно уже не будет.
„Давать прикурить“ надо с осторожностью
Федор Мельников:
— Хочется предостеречь автомобилистов от совершения распространенной ошибки при „прикуривании“. При попытках пустить двигатель от аккумуляторной батареи, установленной на другом автомобиле, участники операции зачастую не останавливают двигатель-донор. Опасность заключается в том, что напряжение на полюсах исправной аккумуляторной батареи в момент стартерного разряда резко падает, следовательно, растет зарядный ток от генератора, что может привести к перегоранию предохранителя и выходу блока управления двигателем из строя.
И если не сразу, то через очень непродолжительный промежуток времени владелец автомобиля, который дал „прикурить“, сильно пожалеет о своем добром, но неграмотном поступке. Чтобы исключить подобное развитие событий, нужно пустить двигатель и удерживать его на средних оборотах (1500—2000 об. / мин.) в течение 5—10 минут с целью подзарядить АКБ другого автомобиля. Затем заглушить свою машину и предоставить возможность второму владельцу пустить двигатель. Если батарея автомобиля-потребителя была живая, но лишь разряженная, то такой процедуры будет вполне достаточно.
Ренат Корсаков:
— Замечу, что теория немного отличается от практики. Используя провода для прикуривания, которые продаются в магазинах, невозможно полностью передать стартерный ток с одного АКБ на другой, так что критического повышения нагрузки, скорее всего, не будет. Если АКБ донора средней степени износа, провода и зажимы для прикуривания стандартные, а не от сварочного аппарата, при условии, что продолжительность попытки запустить двигатель потребителя будет не более 5 секунд, то в этом случае машину донора можно не глушить. Но, если есть подозрение, что АКБ потребителя замерз (электролит превратился в лед), то заводить эту машину нельзя! Даже если она заведется, то в бортовой сети потребителя возникнет повышенное напряжение, что приведет к выходу из строя электрооборудования. А замерзший в лед аккумулятор через некоторое время все равно придется выбросить, так как восстановлению он не подлежит.
Константин Черепанов:
— Действительно, большинство продающихся в магазинах проводов сделаны в Китае, и по причине малого внутреннего сечения они не смогут передать высокую нагрузку. Но ведь человек может купить или сделать и хорошие провода. И тогда потерь при пуске двигателя, а значит и перегорания электрооборудования, начиная от предохранителя и заканчивая генератором или блоком управления двигателем (ЭБУ), не избежать. В нашей практике бывали и такие случаи.
Текст и фото Алексея Тырышкина, Деловой Бийск 1 февраля 2012 года №5 (898).