Первая часть поездки: В одиночку через Узбекистан за 7 дней: от Нукуса до Ташкента
День четвёртый
📍 Карши
Ночью в квартире нас встретил молодой парень. Нам постелили на полу два матраца по разные стороны от стола. Захар принёс нарезку колбасы, сыра. Мы немного перекусили, легли и продолжили говорить про жизнь здесь и в России.
Время к 6 утра. На какой-то из моих вопросов Захар долго не отвечает. Понял, что он спит, и сам провалился в глубокий сон.
Проснулись около 11 утра. Перекусили яичницей, я познакомился с остальными родственниками. Ещё немного поговорили и отправились в путь. Заехали на машине в пару мест по делам Захара, и после он отвёз меня на автостанцию.
Мой новый друг проводил меня к микроавтобусу до Бухары, оставил свой номер телефона, чтобы я позвонил как доберусь, и аккуратно напомнил:
— С тобой у нас как договаривались, 50.
Действительно, вспомнил, мы же вчера говорили, что дам ему 50 000 сум (около 400 рублей) за дорогу от Бухары до Карши. Дал и для себя отметил, что на этом контакт мы закончим. Как говорится, не имей сто рублей, а имей сто друзей.
У меня было два варианта как добраться из Карши до Бухары: микроавтобус за 20 000 сум или такси за 40 000 сум.
В автобусе просторней, чем на заднем сидении такси. Поэтому, сел на переднее и начал ждать, пока наберутся люди. Мой просчёт был в том, что такси набирается и уезжает быстрей. По итогу я прождал отправления больше часа.
На переднем сидении рядом со мной сел Раджаб. Он работал несколько лет на стройках в Москве и области, знал мой родной город. В 2014 году его депортировали, но уже в следующем году пройдёт срок давности и он сможет вернуться.
Раджаб в какой-то момент пошёл в магазин и пришёл оттуда с двумя бутылками воды — одну мне и одну себе. Неожиданно и приятно. Я его в ответ угостил своим сухпайком, батончиком мюсли.
Путь из Карши до Бухары занял около двух с половиной часов. Когда мы подъезжали к городу, я следил за дорогой по карте и вышел рядом с улицей, по которой мне будет проще дойти в центр.
📍 Бухара
Бухара отличалась от посещённых к этому моменту Ургенча, Нукуса и Карши. Здесь много отелей, кафе и ресторанов, играет живая музыка, бьют фонтаны, гуляют туристы. И очень-очень много сувенирных лавок.
У меня не было интернета на телефоне, поэтому я решил просто заходить во встречающиеся гостиницы по пути и спрашивать свободные номера. В первой оказалось всё занято. Во второй почти всё свободно — туда-то я и заселился.
В старинном здании когда-то располагалось медресе, а сейчас — гостиница Мехтар Амбар. Ночь в культурном наследии Узбекистана обошлась в $10. За эти деньги мне достался номер на четверых, где кроме меня больше никто не жил.
Старинные стены, самый настоящий двор медресе. Очень колоритное место.
Заселился, принял душ и первым делом отправился перекусить.
Решил устроить себе праздник живота и зашёл в ресторан через дорогу от гостиницы. Хочется плова! А то уже четвёртый день в Узбекистане, а плова так и не попробую никак, всё бегу куда-то.
К моему сожалению, официант говорит, что к вечеру у них плов всегда заканчивается, надо утром приходить. Пришлось заказать себе узбекские манты.
Что не понравилось в ресторане? В счёт по умолчанию включили 12% за обслуживание. В Узбекистане есть места, где включают в счёт даже 20% (ссылка).
Это очень странная политика. Если я действительно останусь доволен обслуживанием, оставлю чаевыми ту сумму, которую посчитаю достаточной. Навязывать такое не правильно.
Пока кушал, проанализировал последние сутки. Я слишком много времени потратил передвигаясь на машинах. Ехать из Бухары в Ташкент надо было уже завтра. Тратить несколько часов на машине не хотелось.
Я исследовал город весь оставшийся вечер, а когда вернулся в номер, посмотрел возможные варианты передвижения дальше. Нашёл билеты до Ташкента с вылетом рано утром за 2000 рублей. Идеально. Лечу!
Большое количество достопримечательностей сделало своё дело. Бухара живёт туристами.
День пятый
Утром за мной приехала машина в аэропорт, которую я с вечера попросил заказать администраторов в гостинице. Поездка обошлась в 15 000 сум (~ 100 рублей).
В аэропорту Бухары на 5 пассажиров в зале ожидания открылось одновременно 4 стойки регистрации. На одной из стоек, казалось, стоял человек в форме пилота.
На паспортном контроле добродушная женщина:
— А у вас на днях день рождения был! У меня тоже скоро.
В самолёте, как и предполагал, все садятся куда хотят, никто не смотрит на места в билетах. Моё место было занято. Место того, кто сел на моё место тоже занято. Я не стал заморачиваться и сел тоже на то, которое понравилось.
📍 Ташкент
Из Бухары до Ташкента мы летели чуть больше часа. Взлёт был очень резким, а посадка жёсткая. Но тут, главное, что успешно долетели.
Из аэропорта Ташкента я прошёлся немного пешком до остановки и сел на первый попавшийся автобус в город.
Выходить решил возле места, где можно будет позавтракать. Рано утром найти плов я даже не рассчитывал. Плов был целью на сегодняшний обед.
Вышел возле столовой. Чего-то местного и колоритного не было. Пришлось довольствоваться яичницей.
С вечера я забронировал в Ташкенте хостел. Заселение было после двух часов дня, поэтому, после завтрака отправился гулять по городу.
Мне было интересно посмотреть на центр города. Почему-то было представление, что я увижу что-то похожее на Манежную площадь в Москве, много гуляющих людей, фонтаны, лавочки.
Спустился в метро и отправился поближе к центру, вышел на станции метро Сквер Амира Тимура. Фотографий из метро у меня, к сожалению, нет из-за бессмысленного запрета метрополитена на фото и видео съёмку.
Кстати, этот запрет и многие другие не так давно сняли. Если поедете теперь, сможете фотографировать всё, что душе угодно.
Пару минут от метро и я оказался в одноимённом со станцией метро сквере Амира Тимура. Амир Тимур, он же Тамерлан, государственный деятель и полководец XIII века, один из основателей узбекской государственности.
В центре сквера большой бронзовый конный монумент, на котором выгравирован девиз Тамерлана на узбекском, русском, английском и арабском языках: "сила в справедливости".
В центральном сквере людей и лавочек почти не оказалось, но зато есть фонтаны:
Я списался с моей попутчицей в Ургенче Гулей. Она приехала в Ташкент по рабочим делам несколько дней назад. Договорились встретиться в центре и подняться на телебашню.
Пока ждал Гулю, дошёл до Японского сада.
Сад оказался закрыт, но я совсем не расстроился — отсюда открывался красивый вид на телебашню:
Ташкентская телебашня высотой 375 метров и является вторым по высоте сооружением в Центральной Азии, после 420 метровой трубы тепловой электростанции в Казахстане. Для сравнения, Останкинская телебашня в Москве высотой ~540 метров.
До 2018 года ни фотографировать башню снаружи, ни фотографировать Ташкент с башни было нельзя. У тех кто поднимался забирали все вещи и одним из условий был досмотр в специальной комнате, чтобы убедиться, что вы действительно не проносите ничего запрещённого. Во время моей поездки оставался только запрет на фотографирование башни снаружи и то, как я понял, нельзя её фотографировать только когда находишься рядом с ней.
Нам пришлось пройти целый квест для того, чтобы подняться на башню. Сначала получить талон по паспорту в одном месте, потом оплатить этот талон в окне напротив, вернуться в первое окно и получить по талону билет, потом снова во второе окно, чтобы сдать все сумки и рюкзаки на хранение и только после этого, вместе с человеком выписывающим билет, пройти на контроль.
Иностранцу (то есть мне) надо было заплатить в 3 раза больше, чем местному — 45 000 сум (~ 400 рублей).
После ещё одной проверки паспортов и рамки металлоискателя мы наконец-то попали в холл, ведущий к лифту. В холе приятно скрипел старый-старый потёртый пол. Возле стен стояли уменьшенные модели телебашен мира.
Для посетителей доступен подъём только на высоту 100 метров. Круглый этаж с панорамным остеклением. Желающим предлагают заплатить за то, чтобы посмотреть в бинокли.
Смотрите какие виды открываются с Ташкентской телебашни:
После смотровой площадки, можно подняться ещё на этаж выше и посидеть в по-советскому роскошном кафе. Еда, говорят, там самая обычная, как и полагается на режимном объекте. Посетить ресторан стоит разве что из-за столиков, которые стоят на крутящемся полу. Пока кушаете, посмотрите весь город.
Мы поднялись, посмотрели кафе на башне и решили спускаться, идти искать место, где можно поесть плов.
В целом, для меня подъём на башню прошёл так, как я и предполагал. Но я слышал от многих спускающихся с башни местных и туристов разочарование, не соответствие цены и сервиса.
Моё мнение, что у местных властей ещё много работы над созданием привлекательного образа страны для туристов. Когда тебе на каждом шагу вставляют палки в колёса, куча проверок, запретов, талоны на проход, тыкают на то, что ты турист и должен платить больше — не хорошо, пропадает удовольствие от путешествия. Радует, что так в Узбекистане не везде, но всё же с этим надо что-то делать.
На обед мы зашли в заведение под названием "Центр Плова". Их в Ташкенте много и везде, как можно догадаться из названия, готовят плов.
Плов неземной вкусноты! Именно этот плов в Ташкенте до сих пор я считаю лучшим из всех, что когда-либо ел.
Порция плова стоила 20 000 сум. Две порции плова и чай обошлись в 54 000 сум. Что интересно, удивительно и мне непонятно — в этом месте для местных другое меню, со скидкой 10%. До этого такое встречал только в Стамбуле.
После обеда я отправился заселяться. В Ташкенте у меня была бронь на одну ночь за ~700 рублей в гостевом доме с замысловатым названием Sunrise Caravan Stay - Boutique Guest-House. За эти деньги мне досталась кровать в 6-ти местной комнате и так называемый "континентальный завтрак".
Вечером мне написала Гуля, они с друзьями собирались идти в парк Ашхабад и предложила присоединиться. Там должны были быть какие-то танцевальные соревнования.
Вход в парк стоил 3 000 сум, которые необходимо было положить на специальную карту, которая стоила ещё 5 000 сум.
Парк Ашхабад в Ташкенте построили в апреле 2018 года в честь дружбы Узбекистана и Туркменистана (Ашхабад — столица Туркменистана).
В архитектуре и украшениях здесь часто используется восьмиугольная звезда и лошади — главные символы Туркменистана.
В парке Ашхабад находится самое высокое в Узбекистане колесо обозрения. Простояв к нему очередь минут десять, стало понятно, что подождать надо ещё с час. Ну уж нет, идём дальше.
А вот и обещанные танцевальные соревнования. К моему удивлению, это было не что-то национальное, а вполне себе молодёжное — ребята танцевали уличный хип-хоп. Очень энергично и круто. Молодцы!
Здесь мы увидели девушку, которая была в одно время с нами на телебашне. Гуля сказала об этом своей подруге Анжеле и та совершенно спокойно подошла и заговорила с незнакомкой:
— А они тебя сегодня видели на башне!
— Да, я была там.
— Откуда ты? Что здесь делаешь?
— Из Киргизии, приехала погулять...
Мне понравилось то, как просто они начали разговор. Эту особенность я замечал на протяжении всей поездки по Узбекистану. Здесь простые люди, которые не боятся заговорить, спросить.
День шестой
Утро началось с обещанного при заселении "континентального завтрака".
Перекусив, я собрал рюкзак и отправился выселяться. На ресепшене меня предупредили, что отменят бронирование на букинге для того, чтобы не платить комиссию. Ох! Этим меня уже тут не удивишь.
На последок, девушка на ресепшене спросила то, что периодически
волновало и других, с кем я разговаривал в Узбекистане:
— Я очень хочу в Санкт-Петербург, но говорят, что нас, с зелёными паспортами, очень не любят у вас. Правда?
Мне становилось неловко от таких вопросов. Понимаю, что они не просто так. Значит, есть не очень хорошие примеры. Я и всё моё окружение относится уважительно к любому, никому не важен цвет кожи или цвет паспорта. Но наверно да, как и везде, есть странные индивиды.
Пора начинать думать как мне добраться из Ташкента в Самарканд. Завтра вечером у меня рейс из Самарканда домой.
Прогулявшись ещё немного по городу, я отправился на рынок.
Под огромным куполом расположилось под полсотни лотков преимущественно с фруктами, овощами и орехами.
Каждый старается что-нибудь дать попробовать. Пробуешь одно и сразу дают что-то другое. Орешек, ещё орешек, курагу, изюм.
Свежий, вкусный узбекских лаваш — это отдельная история.
Меня на самом деле удивило, что в продаже я видел ещё и белый хлеб кирпичиками. Зачем, если есть лаваш? 🙂
Самый надёжный и прогнозируемый вариант добраться в Самарканд — поезд. Я читал и очень хотел проехать этот отрезок на высокоскоростном поезде Afrosiyob.
Посидел в сквере, перекусил тем, что я только что купил на рынке и пошёл на железнодорожный вокзал Ташкента.
Думал, без проблем куплю билеты на Afrosiyob, но свободных мест на него не оказалось совсем. В кассе сказали, что на этот поезд билеты лучше брать за пару дней. Пришлось купить самый обычный плацкарт.
Пока стоял в очереди в билетную кассу на вокзале, стал свидетелем интересного торга. Мужчине кассир называет цену за билет, а он говорит:
— У меня нет столько! Вот, это все деньги, больше у меня нет, честно.
Не знаю сколько не хватало этому мужчине, но билет ему всё-таки продали. Не думал, что так можно было! 🙂
До отправления поезда оставалось ещё несколько часов и я отправился гулять. На карте меня заинтересовал музей поездов, который находился совсем рядом с железнодорожным вокзалом. Отправился туда.
Моими соседями по плацкарту были два молодых парня, которые работали несколько лет в Санкт-Петербурге. Они его хорошо знают и для них это любимый и самый красивый город в России. Говорят, нравилось после работы ходить через мосты и кататься на метро.
Им нравится природа в Санкт-Петербурге, особенно за городом. Рассказывали, что как-то строили за городом дачу для ведущего «Доброе утро»:
— Очень красивые места вокруг!
Одного из ребят звали Улмаз, с ним мы разговаривали почти всю дорогу. Ему были интересны разные особенности русского языка, как сказать то или иное слово, или, например, как по-русски назвать брата жены брата.
Перед моим выходом обменялись телефонами. Я увидел как он меня записал в телефонной книге: Oleg Durug. Это супер. 🙂
📍 Самарканд
Через 4 часа поезд прибыл на вокзал Самарканда и я вышел. Мои попутчики по купе ехали на этом поезде до Санкт-Петербурга. Это пять суток пути!
Здесь, впервые в своей жизни, я взял такси на вокзальной площади, у местных бомбил. Вообще, всегда и везде игнорирую эту касту, пытающихся взять втридорога, но тут что-то прям захотелось побыстрей добраться до забронированного хостела.
Как это всегда бывает, наперерез идёт мужчина и спрашивает:
— Такси надо?
— Мне надо вот сюда (показываю точку на maps.me). Сколько стоить будет?
— За 35 тысяч всего
— Не, за 15
— Чего так дёшево? 35 это всего 300 рублей для тебя.
— Я не первый день в Узбекистане, 15 максимум дам
— Ну хотя бы 25
— Не, я вообще пешком хочу идти
— Ладно, поехали
Когда приехал в хостел, хозяйка ещё и наругала. Говорит за 1200 надо было ехать на трамвае.
Вообще, из общения с местными я вывел, что нормальная цена для поездки по городу на такси — 5 000 сум. Дальняя поездка, от Ургенча до Нукуса должна обходиться около 30 000 сум, из Нукуса до Бухары — 70 000 сум и из Бухары в Ташкент — 70 000 сум.
В Самарканде я бронировал на одну ночь Hostel Highway. Открытость хозяйки хостела поразила. Мы с ней за чаем с вареньем поговорили на все возможные темы. Она показала все комнаты в хостеле, рассказала про то, как они его строили и попросила рассказать ей про минусы по сравнению с хостелами другим стран.
Ещё позже вечером помог ей зарегистрировать гостя из Бельгии, который говорил только на английском. Рассказал про приложения для изучения английского и метод Пимслера.
День седьмой
Утром моя новая знакомая рассказала, что ей понравился английский по Пимслеру:
— Я уже первый урок выучила!
— Очень здорово!
Перед выездом угостила меня только что испечёнными домашними чебуреками с кофе и я отправился гулять по Самарканду.
Вот и наступил мой последний день в Узбекистане. Я собрал рюкзак и отправился исследовать город. Программой минимум на Самарканд было посетить Регистан и поесть самаркандского плова.
Раньше "регистаном" называли главные площади в городах Среднего Востока. Самаркандская площадь является самым известным регистаном благодаря расположенным на ней трём медресе: Улугбека (1420 г), Тилля-Кари (1660 г) и Шердор (1636 г).
Медресе от арабского переводится как "изучать", является по своей сути мусульманской высшей школой, готовящей служителей культа, учителей и государственных служащих в странах Ближнего и Среднего Востока. Медресе появились гораздо раньше чем, высшие школы Европы.
Вход на площадь трёх медресе платный. Так как я турист, мне пришлось заплатить 30 000 сум (это цена 2018 года). Для местных вход стоил дешевле в 30 раз — 1 000 сум.
Сейчас медресе работают как музей и по большей части как торговые лавки, которые располагаются и во дворе, и внутри зданий. Продают всё что угодно: всевозможные сувениры, открытки, магнитики, национальную одежду и посуду.
Лично для меня был перебор по количеству лавок. Помимо их количества, мне не понравилось, что они портят здания медресе — прямо на здание, на цветную плитку прикрепляют полки и вешалки. Глазурь отколупливается. Вот что получается по итогу:
В одной из сувенирных лавок я покупал почтовые открытки и когда уходил, девушка решилась спросить меня:
— А вы откуда? А Челябинск знаете? Нормально там? А то я собираюсь ехать, а Мама говорит «куда ты одна туда», боится.
Было бы здорово, если торговцы относились аккуратнее к своей истории и мировому наследию. Все три медресе на площади включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Если сейчас так свободно, любой может здесь колупнуть, тут вбить гвоздь, а там отколоть — что мы увидим в будущем? Может быть снова такое:
Кстати, фотография выше из книги, описывающей грандиозный проект по выпрямлению сильно накренившегося юго-восточного минарета медресе Улугбека после случившегося чуть более 100 лет назад землетрясения. Благодаря многим умам и конкретно инженеру Шухову (тот самый инженер, который построил Шуховскую башню в Москве) минарет весом 2 тыс. тонн смогли выпрямить и сохранить до наших дней. Смотрите, какой он теперь, чуть-чуть искривлённый, но целый:
Всем медресе на площади сильно досталось из-за землетрясений. Последнее было в 1897 году. С 1920х и вплоть до распада СССР архитектурный ансамбль тщательно восстанавливали.
Медресе Тилля-Кари
Посередине находится медресе Тилля-Кари. Оно было построено позже двух других медресе, но от случившихся землетрясений пострадало не меньше.
На фото можно заметить, что проходит реставрация минарета — он затянут зелёной сеткой.
Когда я прогуливался рядом с ним, меня сначала охватил ужас, что я увидел. Реставраторы долотом откалывали с минарета глазурированные плитки и они разбивались о землю.
Значительно позже нашёл, что вроде как есть проект, согласно которому, таким образом ломают пришедшие в негодность плитки и заменяют их облегчёнными. Облегчённые плитки снимают нагрузку на фундамент и тем самым продлевают жизнь медресе на несколько десятилетий.
Название медресе "Тилля-Кари" дословно переводится как "покрытое золотом". Войдя в его залы понимаешь, что оно так названо не просто так, внутри действительно много золота:
Медресе Шердор
Третье медресе на площади называется Шердор. Оно украшено яркими орнаментами, а на башнях и стены в росписи встречаются цитаты из Корана на арабском языке.
Современное название "Шердор" медресе получило по мозаичному узору на передней части его парадного портала. Мастер декора изобразил сцену охоты на джейрана (газель) фантастического зверя из семейства кошачьих, напоминающего тигра, но с гривой льва, в лучах восходящего солнечного лика. Название переводят как «имеющее львов» или «имеющее тигров». Сюжет, изображённый на портале медресе, со временем стал одним из национальных символов Республики Узбекистан.
Фрагмент геральдической эмблемы с фасада медресе Шердор изображён даже на купюре в 200 сум:
Несмотря на внушительные размеры, в медресе единовременно могли учиться чуть более сорока человек. Одним из самых известных его выпускников был татарский философ и историк Шигабутдин Марджани.
Украшениями каждого из медресе можно любоваться часами. Уникальные формы, замысловатые узоры, великолепные сочетания цветов:
Во внутреннем дворе небольшой сад, проложены дорожки. Люди неспеша прогуливаются в тени, отдыхают от полуденного солнца:
Для меня весь ансамбль самаркандского регистана — это множество уникальных деталей:
Каждый сантиметр можно рассматривать, удивляться и наслаждаться.
Такая красота требует особенного отношения в уходе. Подходя ближе понимаешь, что из года в год за ней надо следить всё тщательней, её надо реставрировать:
После исследования всех трёх медресе, насытившись культурно, я отправился в кафе через дорогу от площади. Пришло время попробовать настоящий самаркандский плов!
Он приятный, вкусный! Но скажу честно: больше понравился ташкентский вариант, в котором, как показалось, насыщеннее для меня сочетания вкусов.
До вечера оставалось много времени и я отправился дальше гулять по городу. Как и в других городах Узбекистана, в Самарканде я встретил мозайки:
Вдалеке мне приглянулся купол:
Это оказался Гур-Эмир — мавзолей Эмира Тимура, того самого Тамерлана, памятник которому я двумя днями ранее видел в центре Ташкента.
Мавзолей начинали строить по приказу Тамерлана для его внука Мухаммеда-Султана, который должен был стать следующим правителем. Однако, в 1403 году, после военного похода на Османскую империю Мухаммед-Султан скончался раньше Тамерлана.
Сам же Тамерлан умер спустя два года, во время похода в Китай. Его тело, вопреки воле, по которой его должны были похоронить в родном Кеше (~ 70 км от Самарканда), по инициативе внука Халил-Султана отвезли в Самарканд. Тамерлан был так же похоронен в ещё незавершённом мавзолее Гур-Эмир.
Немного посидев у Гур-Эмира я отправился в центральный парк отдыха им. Алишера Навои.
Моя коллега с работы родилась в Самарканде, какое-то время здесь прожила и очень рекомендовала попробовать в парке мороженое. Нашёл и попробовал:
Бесцельно гуляя по городу я добрался до холма с которого было видно регистан и три медресе на нём:
Вечерело. Я снова выдвинулся к регистану и на протяжении всего пути видел его перед собой.
Помните, выше было фото с золотым потолком? Он находится как раз под этим куполом:
В этот вечер на небе не было ни единого облачка, горизонт цвета персика и луна светила тоненьким серпом.
Я нашёл хорошую позицию, фотографирую через забор закат и тут на меня по площади начинает идти полицейский. Приблизившись, говорит:
— Mister, hello! Where are you from?
— Russia
— А, русский. Смотри, минарет! Можно подняться на него. Вид красивый.
— Круто. Пустите?
— 40 тысяч дашь? И за вход ещё 30.
— Нет, у меня и тут нормально получается. Смотри какие фотографии!
Минут через 5 этот полицейский проходил мимо меня с группой китайских туристов и улыбаясь похвалился, что те за 300 тысяч согласились.
А я уж было подумал, что в Узбекистане такого невозможно.
Днём на минарет можно подняться официально за 20 000 сум:
Пока гулял и фотографировал, кто-то из местных мне подсказал, что стоит здесь задержаться подольше, в 8 часов включится подсветка.
Подождал. С небольшой задержкой подсветка включилась, я несколько минут посидел на ступенях перед площадью, напоследок полюбовался вечерним регистаном, повспоминал всё то, что со мной случилась за эту неделю в Узбекистане.
Оставалось несколько часов до вылета домой. В лавках купил перекусов в дорогу, взял на подарки сухофрукты, красиво разложенные и запечатанные на блюде.
Спешить всё ещё было некуда, 6 км до аэропорта решил пройти пешком.
Заходя на территорию аэропорта, меня впервые за поездку попросили показать что у меня в кожаном чехле на плече. За эту неделю столько раз смотрели рюкзак и ни разу никого не интересовал чехол с фотоаппаратом.
Женщина на стойке регистрации аккуратно предложила мне сесть в бизнес класс. Я сразу же спросил:
— Это за деньги?
— Тише-тише, я просто предложила. Дам вам сразу за бизнес классом.
Вот, пройдя четыре контроля вещей, попадаю в зал вылета. На посадке, конечно, никто не стоит в очереди, все пытаются быстрей пробраться сначала в автобус, а потом и на вход в самолёт.
Снова, как и неделю назад, лечу единственный русский.
На этом заканчивается моя история одиночного путешествия в Узбекистан. Семь дней через всю страну, конечно, мало, но достаточно чтобы сформировать мнение. Я рад, что со мной случилась эта поездка. Эти истории, люди, эмоции.
Спасибо за прочтение! Оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на канал в Дзен, чтобы следить следите за нашими передвижениями.
Первая часть поездки: В одиночку через Узбекистан за 7 дней: от Нукуса до Ташкента
Фотографии из этой поездки сделаны мной на Fujifilm X100F. Подробнее о технике читайте в этой статье.
