12 день, 7 мая 2019
1 день коры. Дарчен - монастырь Дирапук (5050 м, около 6-8 часов в пути)
На кору мы, в компании наших весёлых портеров, выступили примерно в 8 часов утра. В начале коры находится что-то наподобие КПП на котором заспанный неприветливый служащий преградил нам путь, и нам пришлось ждать Риксанга, ожидавшего в гестхаусе запоздавшего портера. Наконец Риксанг появился, и вся наша дружная группа бодро зашагала вперёд.
Думаю, здесь уместно будет сказать несколько слов о самом предмете нашей экспедиции — коре. Для такого типа туристов, как мы, кора — это трехдневный обход «по часовой стрелке» вокруг горы Кайлас протяженностью 53 км (по разным данным, протяженность коры составляет от 48 до 53 километров). Наиболее трудным является второй день. В этот день паломники проходят перевал Дролма ла на высоте 5637 метров.
Первый день считается самым простым. В этот день наш путь лежал мимо монастыря Чуку линии Кагью, по долине реки Лха чу и заканчивался в гестхаусе напротив монастыря Дирапук.
Как и ожидалось, первый день коры оказался не очень трудным. Крутых подъемов не было, погода была хорошей, пейзаж красивым, и в целом идти было приятно, а учитывая то, что перед нами периодически открывались прекрасные виды на Кайлаш, первый день коры оказался поистине замечательным.
По дороге мы увидели знаменитый Кангни чортен, увенчанный ячьими рогами с большими колоколами внутри, а за ним действующее "небесное кладбище".
На всём протяжении пути на обочине тропы лежит не поддающееся счёту количество камней разных размеров с высеченной на них мантрой "Ом мани падме хум". Титаническое количество труда, который разными людьми был вложен в эти камни, невозможно даже вообразить.
Кроме того, по пути нам несколько раз встречались забавные, как будто плюшевые, сурки (Marmot, кстати)))). Сурки смешно играли друг с другом, почти не обращая внимание на проходящих пилигримов.
Гестхаус напротив монастыря Дирапук, в котором мы провели очередную беспокойную ночь, в целом мало отличается от аналогичного, например, на озере Маносаровар. Двухэтажное строение в форме буквы П, комнаты, воплощающие в себе крайнюю степень аскетизма, кухня, в которой топится печка и раздают кипяток из термосов.
Отдельно следует сказать о туалете, находящемся в непосредственной близости от гетхауса. Низкие стенки при отсутствии крыши и интенсивная естественная вентиляция — вот с чем сталкивается в нём удивлённый паломник.
Важно заметить, что повсюду нужно ходить с фонариком, однако отсутствие света с лихвой компенсирует фантастическая красота звёздного неба, частично закрываемого величественным силуэтом Кайлаша.
На ночном небе отчетливо виден Млечный путь, а Луна расположена "рогами вверх".
На ужин мы поели рекомендованных в турагентстве сублимированных продуктов от известного производителя, которые, мягко говоря, не оправдали наших вкусовых ожиданий. Более того, необычный вкус этих продуктов, вкупе с местной не очень хорошей водой, обещал неприятные последствия от их употребления. Следует сказать, что по общему мнению участников нашей группы питаться сублимированными продуктами более, чем один день не представляется возможным.
На кухне мы с удивлением обнаружили двух иностранцев. Дело в том, что все без исключения некитайские группы, встреченные нами в районе Дарчена и на коре были русскими. Не русскоязычными, а именно русскими. Факт наличия здесь только русских групп подтвердили разные гиды, а также москвичи, встреченные нами в "русском" ресторане в Дарчене.
Иностранцы оказались братьями-поляками. Сначала они отнеслись к нам настороженно и недоверчиво, однако потом разговорились (один из них в совершенстве владеет русским языком, другой понимает) и вели себя вполне дружелюбно.
13 день, 8 мая 2019
Второй день коры. Дирапук - перевал Дролма ла - монастырь Зутрулпук (4800 м, около 8-11 часов в пути)
Ночью почти всех нас мучила бессонница. Сказывалась высота.
Проснулись мы рано, в 6.00, чтобы выйти в 6:30, пока снег на перевале не растаял, не стало слишком скользко, и не подул сильный ветер.
Выступили мы в темноте, освещая свой путь налобными фонариками. Довольно крутой подъём оказался ожидаемо трудным, при этом ситуация осложнялась ещё тем, что по большей части он проходил по жесткому фирну (слежавшемуся снегу), который к этому времени ещё не растаял.
Через некоторое время начало светать, и из темноты стал постепенно проявляться величественный силуэт Кайлаша.
Глядя на легендарную гору, мы уже в который в шутку вспомнили знаменитого исследователя и популяризатора Кайлаша Эрнста Мулдашева, в тот момент, когда он в одном из интервью, слегка выпучив глаза, патетически восклицает: "Да это же пирамида!"
Высшей точкой нашего сегодняшнего трека был перевал Дролма Ла, высота которого 5637 метров. Кстати, высота этого перевала сопоставима с высотой западной Вершины Эльбруса. По одним источникам, она меньше на 7 метров, по другим, — больше.
Подъем происходит с переменной крутизной, и нам пришлось преодолеть три крутых участка.
По мере продвижения вверх становилось всё холоднее. Стали сильно мерзнуть кисти рук и стопы. Сколько градусов было точно неизвестно, однако вода в бутылках, находившихся в наших рюкзаках замёрзла.
Помимо огромного количества разноцветных флажков лунг-том и белых шарфов, сам перевал никак не обозначен, как, например, в Непале, где на перевалах установлены соответствующие таблички с указанием высоты.
Безусловно, красота с которой встречается страждущий путник на перевале весьма и весьма впечатляет.
Когда солнце поднялось достаточно высоко, и его золотые лучи осветили Кайлаш, наши сердца замерли от дивной красоты места и уникальности момента. Похоже, "горняшка" всё-таки сделала своё дело. Мы сделали фотографии, стараясь запечатлеть всё это фантастическое великолепие.
Тибетцы верят, что с перевала начинается новая жизнь, и ветхие одежды сбрасываются подобно старому, отжившему свое время телу. Так и некоторые члены нашей группы привязали к растянутым на перевале флажкам лунг-том ритуальные шарфы кадак.
Вопреки распространенному мнения, никакие галлюцинации членов нашей группы не посещали, чёрных собак и сеток из "омов" не наблюдалось. Все прошло буднично и даже в некотором смысле разочаровывающе.
После перевала, тропа закономерным образом пошла вниз.
Скалы, обрамляющие тропу выглядят весьма необычно. Обращает на себя внимание знаменитый Топор судьбы.
Спуск ожидаемо оказался невероятно трудным. Тропа представляла собой хаотическое нагромождение камней с включениями льда и снега. Усугубляло ситуацию ещё и то, что выполняющие простирания паломники сильно накатали своими телами снег, который, подтаяв накануне, замерз и превратился в скользкий лёд. Можно сказать, что спуск представлял собой ледяной жёлоб.
Многие наши падали, правда, без серьёзных последствий, а я порвал на рукаве почти новую пуховку Marmot. При этом, на спуске нет опасных участков на которых можно сорваться и разбиться.
Преодолев крутой участок, теперь уже по почти ровной дороге мы направились к монастырю Зутрулпук, где и располагался гестхаус, в котором нам предстояло провести ночь. Расстояние, которое нужно было пройти до монастыря субъективно оказалось очень большим. Казалось бы, вот поворот, и за ним откроются расписные фасады вожделенного монастыря. Но нет, за поворотом взору измождённого путника открываются бескрайние просторы долины, в рамке живописных гор.
Наконец, за очередным поворотом все-таки открылись те самые расписные фасады, и гестхаус гостеприимно распахнул перед нами свои двери. К счастью, при нём была кухня, в которой готовили стандартный набор тибетских блюд, таких, как фраед райс, тукпа и пр., что, к всеобщей радости позволило избежать употребления сублимированных продуктов.
Следует сказать, что вода, которую активно распространяют в термосах местные работники общепита, имеет какой-то странный привкус, и у меня сложилось четкое представление, что она плохая.
Сам гестхаус можно назвать апофеозом дискомфорта. В нём всей нашей группе довелось провести очередную беспокойную ночь в одной небольшой комнате, хотя в данном случае всем было уже практически всё равно.
Вот фильм о паломничестве к Кайласу: