Если честно, штукатурить стены цементным раствором морока еще та. Именно поэтому в отделке жилья, коммерческих помещений (магазины, офисы и пр., т.е., там, где главное сделать быстрее) его повсеместно потеснили гипс и сухие отделки.
Но лишь потеснили. Добросовестный мастер, выбирая материал для штукатурки стен ванной, подвала, холодной лоджии или веранды, однозначно предпочтет цемент. Причина проста: гипсовая штукатурка не любит влажности, отрицательных температур. Она менее прочна.
И что немаловажно — цементные составы дешевле и порой заметно. Особенно если готовить их самостоятельно, из цемента, песка и нужных добавок.
Материалы
Основные составляющие цементной штукатурки: цемент, песок и вода. Добавки вносят, чтобы получить дополнительные характеристики. Скажем — повышенную водостойкость, пластичность, возможность работать при отрицательных температурах и т.п.
Поскольку особой прочности штукатурке обычно не требуется, достаточно марки М10÷М25. Пропорции цемента и песка в этом случае составят 1:10÷1:12. Вот только, видом такая смесь будет походить на мокрый песок и для работы не годится.
Пластичности добьемся специальными добавками — пластификаторами. И тут, проверенный и недорогой вариант — известь, которая к тому же, неплохой антисептик.
Для внутренних сухих помещений ориентировочные пропорции подходящего раствора — 1:1,7:10÷12 (цемент М400, известковое тесто, песок).
Для наружных работ и помещений с высокой влажностью извести кладем меньше, только для придания пластичности. Пропорции 1:03:4÷6.
Песок используем мытый, в крайнем случае, просеянный.
Инструменты для цементной штукатурки
В отличие от работы с гипсовыми, известковыми, полимерными составами, для цементной штукатурки инструментов требуется куда как больше:
- Штукатурный ковш для нанесения первого слоя — обрызга.
- Терка.
Деревянный либо пластиковый прямоугольник, размером приблизительно 14х25 см, с рукояткой. Используется для затирания поверхности нанесенного раствора.
- Полутерок.
Судя по названию, это половина терки, а на самом деле, длина полутерка обычно около полуметра. То есть он вдвое длиннее. Его назначение — распределение и выравнивание раствора по стене и черновая затирка.
- Длинная (до 2,5 м) ровная плоская рейка — правѝло.
Им проверяют, насколько ровно уложен раствор. Им же в ряде случаев раствор разравнивают и распределяют, наряду с полутерком.
- Сокол штукатурный.
Под громким названием скрывается нечто вроде квадратного подноса, с ручкой торчащей по центру. Подносом для небольших порций цементной смеси сокол и служит. В некоторых случаях может выступить в роли терки или полутерка.
- Мастерок штукатурный, в просторечии «чирва».
Его рабочая пластина действительно имеет форму сердечка. Используют чирву для нанесения раствора для грунтового слоя и накрывки. Им же перемешивают загустевший раствор, разравнивают слой штукатурки в неудобных местах, выполняют железнение.
- Вспомогательный инструмент: гладилка — металлическая пластина с ручкой, похожая на терку и имеющая схожие функции, угловые кельмы для заглаживания наружных и внутренних углов.
- Подборка. Длинная пластина, обычно металлическая.
Аккуратные штукатуры кладут ее на пол, там где выполняют наброску. на пол в месте работы служит для сбора падающего раствора для его экономии.
- Сопутствующая оснастка: емкость для хранения и замешивания раствора, подмости.
Инструментальный парк штукатура не ограничивается перечисленными инструментами. Иногда требуются отвертка, молоток (обычный и специальный штукатурный — бучарда), строительный уровень, угольник, кисть макловица, и так далее.
Подготовка к нанесению цементной штукатурки
Если перед нами новая стена, ее подготовка заключается в очистке от пыли, наплывов раствора, расчистке швов кладки, увлажнению.
Стены, подлежащие ремонту, очищаем от краски, набела, различных крепежных приспособлений (гвозди, дюбеля, кляммеры), отслаивающейся старой штукатурки. Тонкие перегородки (к примеру — в кабинках санузлов) усиливаем, набивая штукатурную сетку.
Акриловые грунтовки для цементных составов использовать нужно с осторожностью, только когда нет другого выхода. Особенно контактные (типа «Бетонконтакт»). Для укрепления слабой поверхности и улучшения адгезии подойдет грунтовка из эмульсии ПВА и сухого цемента.
На литр воды вливаем 100÷150 гр. эмульсии всыпаем пригоршню цемента, перемешиваем и грунтуем, периодически взбалтывая, если цемент осел.
Краску счищаем по возможности до основания, по всей площади будущего оштукатуривания. Правда, порой она настолько «вцепляется» в стену, что счистить ее получится только вместе с основой.
Но что делать, если краской покрыта кирпичная кладка, тонкие деревянные или гипсобетонные перегородки? Выходом будет нанесение на стену глубоких царапин — насечек (удобно это делать «болгаркой»), набивка штукатурной сетки, контактные грунты.
Особенности цементной штукатурки. Методика ее нанесения
В отличие от гипса, который шпателем наносят в один прием, цементная штукатурка может иметь до трех слоев.
Первый — набрызг, или наброска. Раствор средней густоты черпают ковшом и в прямом смысле слова набрасывают, плескают на стену.
Ковш при этом движется снизу вверх и обратно, одновременно уходя в сторону, а растворная «плюха» образует на стене продолговатый, слегка изогнутый «мазок» (см. фото).
Эта операция, пожалуй, самый сложный элемент штукатурки и требует тренировки.
Следующий слой — грунт или намет. Для него используют раствор консистенции густой сметаны или даже скорее — мягкого масла.
Наносим смесь мастерком или все тем же ковшом, разравниваем и затираем полутерком, соколом или правѝлом (последнее обычно применяют при использовании маяков). Для окончательного выравнивания и затирки берем в руки терку.
Глубокие раковины заделываем дополнительными порциями раствора запас которого держим на соколе.
При высококачественной штукатурке наносят еще и третий слой — накрывку. Толщина его составляет 2÷3 мм, раствор берем консистенции жидкой сметаны.
Нюансы штукатурных работ
Каждому из слоев нужно дать «прихватиться». Времени для этого обычно требуется порядка 6-8 часов. Обычно, к нанесению следующего слоя приступают на следующий день.
Если требуется просто выровнять стену (скажем, под облицовку плиткой), наброску выполняют густой смесью, разравнивают ее (как правило правѝлом по маякам), и дав схватиться переходят к облицовке.
Эту штукатурку применяют и там, где особое качество ни к чему (хозпостройки, гаражи, etc.). После разравнивания ее затирают, устраняя раковины и глубокие царапины, и дав высохнуть — окрашивают. Такой прием носит название однослойной или выравнивающей штукатурки.
Общая толщина «правильной» цементной штукатурки равняется 2 и 2,5 см, (для двух и трехслойной соответственно).
Если перепады поверхности заметно больше, наносим грунт в несколько слоев. Каждому, даем схватиться.
Затирать слои не следует, наоборот — кончиком мастерка прорежем в растворе неглубокие насечки. Особо толстый слой намета будет не лишним дополнительно армировать штукатурной сеткой.
Всех кто дочитал до сюда, благодарю за проявленный интерес. Надеюсь, было полезно и не очень скучно.
Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Ну и подписывайтесь!