Кофейни способствовали распространению современной демократии, стимулировали просвещение и рождение периодической литературы. Так почему же дружки короля Карла II пытались запретить их?
Прохожим простительно было бы пропустить мемориальную доску Паскуа Роузи, спрятанную в переулке неподалеку от исторического района Корнхилл в лондонском Сити.
Но если вы пройдете по мощеным улочкам Лиденхолл-маркет до Корнхилла и свернете в переулок за пабом "Кросс-Кис", то увидите небольшую вывеску в рамке, возвещающую о прибытии напитка, навсегда изменившего Британию.
“Здесь стояла первая Лондонская кофейня под вывеской "голова Паскуа Рози", 1652 год”, - гласит надпись. Памятная керамическая табличка находится прямо за стенами Викторианского винного дома Ямайки в самом сердце лабиринта аллеи Святого Михаила.
Паскуа Рози был армянином по происхождению, слугой британского купца по имени Дэниел Эдвардс, работавшего в компании "Левант", которая когда-то монополизировала торговлю Англии с Османской империей. В 1652 году Рози открыла кофейню на кладбище Святого Михаила, чтобы развлечь гостей Эдвардса. Эдвардс устал принимать гостей в своем доме, и поэтому сарай Роузи, удобно расположенный рядом с торговым центром Королевской биржи, стал центром, куда каждый день съезжались лондонские торговцы. Через год или два Роуз заработал достаточно денег от продажи своего бодрящего напитка, чтобы перейти из ларька в магазин напротив.
Долгое путешествие кофе в Лондон началось сотни лет назад на холмах Северо-Восточной Африки. Согласно Книге Жанетт м Фрегули "богатое и дразнящее варево: история того, как кофе связал мир", в IX веке эфиопский пастух по имени Калди заметил, что его животные становятся особенно резвыми, как только они кусают определенный ягодный куст, поэтому он решил попробовать его сам. Как только Калди попробовал это растение, легенда гласит: “Из него полились поэзия и песня.”
По словам Джудит Хоули, профессора литературы 18-го века в Королевском Холлоуэе, Лондонский университет, другие варианты рассказа описывают имама или монаха, встречающего Калди после того, как он съел ягоды и заметил стимулирующие эффекты растения. Попробовав ягоды сам, религиозный человек не ложился спать и молился до глубокой ночи. Вскоре кофе начал распространяться как способ для религиозных преданных оставаться бдительными и поклоняться до раннего утра.
“Это было особенно важно для суфизма, самой мистической ветви ислама… кофе-это то, что заставило дервишей кружиться, - объяснил Хоули.
К XVI веку кофе достиг Константинополя и стал основным продуктом культуры гостеприимства Османской империи, где самые ранние кофейни развивались как пространство для встреч и отдыха мужчин во второй половине дня. Один из самых ранних безалкогольных напитков в Османской империи, кофе подавался везде, где мужчины вели переговоры и торговали, и практика употребления его в общине постепенно распространилась на Запад. Десятилетия спустя, когда кофе впервые появился в Восточной Европе, Италии, а затем и в Англии, он использовался в качестве лекарственного средства от целого ряда заболеваний, от подагры до камней в почках, сказал Джонатан Моррис, профессор современной истории в Университете Хартфордшира.
По словам Морриса, кофе, первоначально потреблявшийся в Англии в 17 веке, скорее всего, был сродни современному турецкому кофе, хотя и с использованием черствой кофейной гущи, учитывая долгий путь от производственных центров завода в мокко, современный Йемен. Несмотря на горький вкус, ранние британские пьющие широко хвалили оживляющий эффект кофе, и один отчет, опубликованный в книге Морриса “кофе: глобальная история”, описывал его как "турецкий вид напитка... несколько горячий и неприятный [но с] хорошим послевкусием".
Бизнес Роузи быстро преуспел, отчасти потому, что он был расположен в многообещающем коммерческом и финансовом центре города. В книге Морриса рассказывается, как соседние трактирщики утверждали, что Рози ворует их бизнес, когда торговцы собирались, чтобы выпить стимулирующий напиток под навесом его ларька, а позже и внутри его обшитого деревянными панелями магазина.
Культура питья кофе в Лондоне вскоре распространилась за пределы Сент-Майклз-аллеи, поскольку кофейни заменили таверны в качестве мест для общения бизнесменов. К 1663 году, менее чем через десять лет после открытия ларька Паскуа Рози, в Лондоне насчитывалось 83 кофейни. Эти ранние кофейни имели почти исключительно мужскую клиентуру.
“Я думаю, что [это возникло из] желания мужчин говорить о бизнесе – будь то закон, торговля или новая наука”, - сказал Хоули. - В кофейнях есть много такого, чего нет в тавернах.”
В уникальной эгалитарной модели общительности мужчины собирались за длинным столом в большинстве кофеен, чтобы поговорить о делах, а также обсудить новости, политику и идеи. Взрыв кофеен по всему Лондону совпал с началом периода раннего просвещения, и кофейни сыграли в этом ключевую роль.
“Эта смесь чтения новостей, обсуждения, обмена идеями [была] абсолютно необходима для быстрого распространения кофейни в период быстрого роста знаний”, - объяснил Хоули. Это была также родина периодической литературы в Англии, где Хоули сказал, что “кофейня была помещена на бумагу” в форме эссе. Периодические издания "Tatler" и "Spectator" были основаны в 1709 и 1711 годах, соответственно, путем сбора историй из кофеен, что еще больше укрепило их в качестве передового места для изучения последних новостей.
Однако некоторые считали, что такой открытый обмен новостями и политическими идеями представляет угрозу для монархии. В 1675 году министры короля Карла II попытались подавить и закрыть кофейни на основании их “злых и опасных последствий”. Король опасался, что кофе может спровоцировать подстрекательство или заговор насилия против трона, и приказал “закрыть кофейни вообще”, хотя позже он снял запрет за два дня до того, как он должен был быть введен в действие, Брайан Коуэн пишет в социальной жизни Кофе: появление британской кофейни.
За пределами Лондона кофейни процветали в портовых городах, таких как Бристоль, Йорк и Норвич, где процветала культура чтения и письма в кофейнях. По словам Коуэна, кофейни стали неотъемлемой частью мизансцены для понимания постреституционного “городского Ренессанса” в Англии, поскольку общественные дебаты оказали решающее влияние на развитие современной демократической культуры и цивилизованности. Завсегдатаи кофеен оттачивали свою вежливость, так как считалось, что джентльменское поведение способствует способности к научной аргументации. Эта “буржуазная революция”, объяснял Коуэн, совпала с “коммерческой революцией” и ростом внешней торговли.
Однако, помимо предполагаемой политической угрозы кофе, он также считался угрозой британской мужественности, поскольку некоторые считали, что кофейни делают мужчин более женственными. - Они сплетничали, как женщины, а потом, когда вернулись домой.… [были] ни на что не годны… кофейни делали мужчин импотентами”, - объяснял Хоули господствовавшее в то время мнение. По словам Коуэна, некоторые критики даже утверждали, что кофейни потворствуют женским манерам среди мужчин – чувство, которое сохранилось на десятилетия вперед.
Поскольку кофе продолжал свое распространение по всей Европе в 17 веке, империалистические страны создали кофейные плантации в своих колониях, чтобы удовлетворить растущий спрос на них у себя дома. По словам Морриса, Франция стала одним из крупнейших производителей, посадив кофе по всему Сен-Доминго (современная Гаити). К 1760-м годам порабощенные жители Сен-Доминго производили более половины мирового кофе. Когда идеи Просвещения достигли Сен-Доминго, порабощенные люди начали призывать к своим правам, что привело к Гаитянской революции и независимости молодой, чернокожей страны в 1804 году.
Освобождение бывшего порабощенного народа Гаити стало поворотным моментом для кофе во всем мире. По словам Морриса, с уничтожением 1000 плантаций кофейная промышленность Гаити рухнула. Употребление кофе впоследствии сократилось в Британии, особенно по мере того, как чаепитие стало более распространенным. В начале 19-го века Британия расширила производство кофе на Цейлоне (Шри-Ланка) и в Индии, но вспышка ржавчины, вызванная грибком Hemileia vastatrix, уничтожила кофейные плантации в обеих колониях в течение десятилетия. Таким образом, плантации были преобразованы в выращивание чая, укрепляя роль листа как напитка выбора в Британии.
По мере того как во второй половине XVIII-начале XIX века в Британии менялись пристрастия к выпивке, менялись и кофейни, которые становились все более эксклюзивными. Некоторые из них, такие как те, что окружали Сент-Джеймс в Лондоне, превратились в элитные, только для членов организации, связанные с азартными играми.
“Люди обвиняли [кофе] в том, что они впустую тратят свое время, когда они должны были работать. Люди также обвиняли его в том, что он является экзотической роскошью, тратя твердую валюту страны на продукт, который не имеет никакой пищевой ценности. Такого рода связь между физиологическим страхом перед воздействием кофе на британскую мужественность [стала] вектором враждебности к кофейням”, - сказал Маркман Эллис, профессор исследований 18-го века в Лондонском университете королевы Марии.
Резкое снижение потребления кофе в Британии 19-го века произошло как раз тогда, когда кофе взлетел в Северной Америке, с ростом Бразилии как важнейшего производителя кофе на спинах Африканского рабского труда. По словам Хоули, в Британии “[кофе] никогда полностью не восстановился” до того ключевого места, которое он занимал при его введении на Британских островах 17-го века.
В то время как Англия и ее империя в значительной степени стали чайными обществами к 1820-м годам, возрождение культуры кофе и кофеен в Великобритании неоспоримо в последние десятилетия.
Сегодня кажется, что в каждом британском городе есть международная сеть кофеен, и удобные для Instagram эспрессо-бары появляются быстрее, чем вы можете сказать “кофе третьей волны”. Популярность итальянских британских кафе привела к тому, что эспрессо, капучино и латте стали обычными британскими напитками. В последнее десятилетие многие пабы даже начали подавать кофе в дневное время, чтобы конкурировать на этом относительно новом рынке.
“Мы можем датировать современный кофейный момент серединой 1990-х годов, это момент, когда он действительно взлетает”, - объяснил Моррис о возрождении британской кофейной культуры, когда в Великобритании сформировались такие сети, как Costa Coffee и Caffè Nero. “Кофейни открываются по мере того, как закрывается все больше пабов; число пабов уменьшается из года в год, [в то время как] число кофеен растет. По сути, кофейня как бы взяла на себя роль социального пространства от традиционного паба.”
Спустя более чем 350 лет после того, как Паскуа Роузи открыл свой скромный киоск в Лондоне, кажется, что кофейни вновь возвращают себе свою первоначальную роль места, где британцы могут общаться, распространять новости и делиться новыми идеями.
