Привет, друзья!
Недавно написала статью про ручные настройки камеры и постаралась максимально доступно там объяснить все нюансы съемки.
Сейчас хочу поговорить о практике. Пицот раз же читано про выдержку, диафрагму и проч., но до практики у многих не доходят руки или кажется что все сложно и проще снимать в режиме Авто (нет, не проще, проще самим контролировать ситуацию в кадре и получать желаемую картинку)
Поехали.
Сегодня ноябрь. Значит по световым условиям в помещениях все плохо, на улице - нормально.
🍀 Что делаем для практики.
Если вы дома.
Снимаем в дневное время с естественным светом у окна. Берем объект съемки, допустим, яблоко, кладем на подоконник и начинаем работать.
Включаем камеру, выбираем программу "М", начинаем думать над задачей. Скорее всего мы снимаем с рук, у нас нет штатива, значит мы можем позволить себе выдержку на длиннее 1/125 сек (ссылка на статью выше, нам все подробно про тех параметры написано). На самом деле, можем позволить и 1/100 и 1/80 - но есть микродвижения наших рук, значит часть кадров может быть с браком (смазанная картинка).
Выдержка короче 1/125 с неподвижным яблоком нам не нужна (если снимаем детей, сыпем на объект съемки сахарную пудру, снимаем брызги, то выдержка нужна короче). Кстати, я практически под все свои задачи снимаю на 1/125.
Смотрим пункт 3 на скрине инструкции, крутим диск, ставим 1/125 сек.
Идем дальше. Светочувствительность (ISO) - ставим самое минимально значение которое есть, обычно это 100. Если нам не удастся сделать светлую картинку только с помощью выдержки и диафрагмы, значит вернемся к ИСО и будем его поднимать (чем выше ИСО тем "шумнее" (некачественнее) будет кадр. ИСО поднимаем когда не хватает света, позволяем камере самой "добавить свет" в кадр, но за счет этого теряем в качестве (простые камеры могут начинать "шуметь" при ИСО от 320-400 и выше, профессиональные - от 800 и выше)
Идем дальше. Диафрагма. Чтобы добавить больше света в кадр надо шире открыть ее (чем меньше число диафрагмы, тем больше открыты лепестки). Если открываем диафрагму широко, то сильнее размывается задний фон и меньше будет глубина резкости.
Важный момент! Если у вас китовый зум-объектив (шел в комплекте вместе с камерой), скорее всего у вас "переменная диафрагма". Значит выкручивая зум на полную вы не сможете поставить такое же минимальное значение диафрагмы как на невыкрученном зуме.
Итак, ставим минимальную диафрагму, допустим 3,5. Притапливаем кнопку спуска затвора, смотрим на шкалу экспозиции (пункт 5, выше в скрине инструкции), нам надо чтобы значение было около нуля и даже если оно не у нуля, жмем на кнопку - делаем снимок. Смотрим результат.
Надо темнее - закрываем диафрагму - увеличиваем значение с 3,5 до 4, потом до 4,5, до 5 и т.д., смотрим как меняется кадр. Или можем не трогать диафрагму, а сделать короче выдержку (не 1/125, а 1/160, 1/200). У моделей Canon на дисплее будут видны числа под чертой - 160,200 и т.д.)
Надо светлее - если открыть диафрагму сильнее не можем, то варианта 2: поднять ИСО или сделать выдержку длиннее (1/100, 1/80 и т.д.), но прижмите локти к телу чтобы минимизировать дрожание рук.
И так крутим вертим, смотрим как меняется картинка.
На улице проще (но сейчас холоднее), днем мы не сильно ограничены в световых условиях и можно попробовать больше вариантов комбинаций - посмотреть как меняется глубина резкости и размывается задний фон с разными значениями диафрагмы. Поснимать с разными значениями выдержки движущиеся объекты (машины, бегающих детей), посмотреть при каких значениях лучше "замораживается" движение.
И чем больше будет практики, тем лучше будет картинка.
Покажу яблоки которые снимала на балконе со светом из окна.