Всегда одним из первых вопросов при строительстве загородного дома встает вопрос про материалы стен. Опишу, как я решал для себя этот вопрос.
Какие бывают материалы
- Кирпич.
- Керамический кирпич (керамоблоки).
- Пено и газобетонные блоки.
- Бревно и брус.
- Деревянный каркас.
- Керамзитобетонные блоки
- Сип панели.
Теплопроводность
То, насколько быстро материалы отдают тепло улице.
Украденная откуда-то таблица:
Смотрим на третью колонку, видим, что отличные утеплители - пенопласт (пенополистерол), минвата (кто бы сомневался), пеностекло и прочее, но из них стены не построить, только ими утеплять (см. сип-панели и каркасники дальше).
Из стеновых материалов рейтинг такой:
- Пенобетон - 0.08 (d300, см первую колонку)
- Сосна/ель/дуб - 0.09
- Керамзитобетон - 0.14
Керамический кирпич - 0.41, в 4 раза больше. Уже не в рейтинге. Для чистоты вопроса скажу, что porotherm (теплая керамика) заявляет теплопроводность 0.123 у самого теплого своего блока, Porotherm 38 Thermo, так что теплая керамика в целом - тоже в рейтинге.
Обычный кирпич с теплопроводностью 0.56 даже не рассматривается как слишком неэнергоэффективное решение.
Еще в таблице упущен газобетон - его теплопроводность около 0.09.
Итого получим такую скорректированный рейтинг:
- Пенобетон - 0.08 (d300, см первую колонку)
- Газобетон - 0.09
- Сосна/ель/дуб - 0.09
- Теплая керамика - 0.12
- Керамзитобетон - 0.14
Сип панели
Ориентированно-стружечная плита (ОСП) с двух сторон, пенопласт или эковата внутри. Дерево гниет, пенопласт жрут мыши, вата мокнет и плесневеет стоит чуть только накосячить с пароизоляцей. Мне не нравится.
Деревянный каркас
Брус и бруски, утепление эковатой. Быстро и дешево. Страшно:
Минус решения в том, что надо безумно внимательно контролировать стройку. Укосины должны идти строго под 45 градусов, узлы все должны быть прорисованы и собраны строго в соответствии с документацией. Пароизоляция должна быть собрана без косяков и зазоров. Выглядит так, что проще построить самому, чем контролировать возможные косяки строителей. И выглядит так, что косячат строители очень активно.
Сам я строить не готов, находиться на стройке круглосуточно и проверять каждый узел тоже не готов. Не мой вариант.
Дерево
Хороший вариант, многим нравится. Экологичность, близость к истокам, итд. Приличная теплопроводность. Но много проблем. Деревянные дома должны отстаиваться при строительстве, чтобы произошла усадка, а это время. После возведения коробки приключения только начинаются - необходимо произвести пробивку (конопатку) бревен, за погонный метр берут 50-100 рублей (за один стык бревен, фактически), а в деревянных домах эти погонные метры складываются в километры. У товарища, который построил себе дом 250м2, длина пробойки была 7.5 км. Ценник получился в районе 600 тысяч рублей. Начинать пробивать можно через год после возведения коробки. Также есть мнение, что конопатку надо проводить раз в 10 лет. Важно качество древесины, и то, насколько древесина сухая. Чем более влажная, тем больше усадка и больше трещин и проблем с теплом. На круглом брусе изнутри скапливается пыль, тяжело мыть, надо мыть каждое бревно регулярно.
Вывод для себя - допустимый, но сложный вариант. Ищу проще.
Газоблоки
Остановился на этом варианте. Хорошая энергоэффективность. Небольшая стоимость укладки 1м3 - порядка 1600-2000 р за куб (на мой дом в 280 метров предварительная оценка количества материала - 200м3, то есть до 400 т.р. за работу). Сложно накосячить в кладке. Не надо утеплять (что дополнительно экономит средства). Легко пилить, штробить. Это плюсы. Из минусов называют только то, что он держит малые нагрузки на см^2 - 25 кг (Класс прочности, или марка прочности, что похожие вещи, у газобетона - B2;2.5. Класс B2.5 означает, что материал способен выдержать 2.5 Н (Ньютона) на квадратный миллиметр. То есть, квадратный сантиметр выдержит 25 кг нагрузки.). То есть если исходить из заявленной марки прочности то фактически на 2 самореза можно повесить что-то, что будет весить не больше 100 кг (вот тут расчитывают вырывающую силу для 80-литрового водонагревателя с собственным весом 20 кг, получают ровно эти 25 кг).
С другой стороны, это не выглядит катастрофическим - всегда можно сделать усиление, и повесить что-то тяжелое на планку из 4-6 саморезов.
Вот тут парни вдвоем вырывали крепеж из газобетона, замеряя нагрузку. Вырвали дюбель при нагрузке в 159 кг.
Мне нравится.
Керамический кирпич
Porotherm 38, 6700 р за куб. YTong (газоблок, самый дорогой) - 5700 р. Ширина блока одинаковая, теплопроводность у поротерма чуть хуже. Газоблоки пилятся пилой, что удобно. Иду дальше, газоблоки лучше.
Керамзитобетон
Около 3000р за куб, есть риски нарваться на сложности с радиоактивностью. Причем настолько, что производители "развеивают мифы" про радиацию. Вот что пишет один из заводов про экологичность:
Наличие радиоактивного фона у керамзитобетонных блоков обуславливается тем, из какой глины керамзит изготавливался. При использовании "чистой глины" радиоактивный фон не будет превышать допустимых пределов.
Другой завод пишет, что проверяли себя в роспотребнадзоре, и все хорошо.
Этот же производитель пишет, что теплопроводность его блоков - 0.18-0.26, цена за куб - примерно 2800 р.
Стоимость кладки - такая же как у газобетона.
Короткое соображение - нормативная в МО теплопроводность для кладки без утепления обеспечивается блоком YTong шириной 375 (заявляемая теплопроводность 0.09), для Bonolit c теплопроводностью 0.10 ширина должна быть 400, чтобы не проводить утепление. Таким образом, для теплопроводности 0.18 нужна стена в 800мм - почти метровая. Понятно, что так никто не делает, таким образом хоть керамзитобетон и чуть дешевле газобетона, его надо утеплять, в отличие от газобетона. А это расходы на утеплитель, работу и увеличенные сроки строительства.
Пеноблоки
Почти то же самое, что газобетонные блоки. Чуть иначе готовят тот же бетон. Цена меньше, типа 3000 за куб.
Пенобетонные блоки производятся из смеси цемента, песка, воды и пенообразователя. Основная проблема данной технологии заключается в том, что невозможно производить ровную структуру блоков (обычные отклонения ± 2-3 мм) и продукция получается с невысоким параметром механической прочности. Если Вы будете использовать для строительства пеноблок плотностью D400 или D500, то Ваши стены скорее всего дадут трещину на следующий год и возможно будут сразу же разрушаться. Поэтому для возведения конструкционных стен можно применять пеноблоки с плотностью от D600, что сразу же увеличивает нагрузку на фундамент.
Три разных завода указывают теплопроводность своих блоков в 0.14 на плотности d600, так что похоже что реальная величина теплопроводности для тех блоков, из которых можно строить - 0.14. У газобетона 0.1. То же соображение, как и в предыдущем пункте. Ширина стены без утепления должна быть типа 0.6-0.7 метра, поэтому к более низкой цене за куб добавится утепление. Утепление не хочу.
Решение
Итого мой выбор - газобетон.
Какой газобетон?
Профессионалы из крупных московских строительных компаний считают, что нормальных газобетонов есть ровно три: YTong, Bonolit и Aerostone (которого купил тот же Bonolit). Остальное не советуют. YTong за куб стоит 5700, Bonolit и AeroStone - 3800-4000 тысячи.
Решение - Bonolit.
Плотность буду брать d400/d500 как оптимальное сочетание нагрузки/теплопроводности. Блоки d600 активно заказываются строительными компаниями под реновацию в Москве. Их сложнее купить, есть риски срыва поставок.
Цена материала на мой дом в 280-300 метров (еще рисуется) составит порядка 200 кубов * 4000 рублей, то есть около 800 тысяч рублей (с клеем и другими материалами - 1 млн.). Плюс работа около 400 тысяч. То есть кладка стен без крыши и двух армпоясов на уже возведенном фундаменте (стоимостью около 500 тысяч) будет 1.4 млн рублей. С фундаментом и перекрытиями из жб плит (фундамент 400, плиты 250), без крыши, будет 2 миллиона. Заложим на армпояса еще по 100 тысяч (грубо, не считал), получим 2.2 млн на дом без крыши и остекления. Крышу и остекление буду считать отдельно. Учту все это в смете.