Реальность была в центре внимания Недели моды в Париже, но победители этого сезона не только обратились к нашему текущему положению вещей, но и превзошли его, сообщает Анджело Флаккавенто, который сиял в Париже со своей базы в Италии.
Реальная жизнь остается темой момента в мире моды, что неудивительно, учитывая, что факты нашего нынешнего существования более дикие, чем любой вымысел. Необычная неделя моды в Париже, завершившаяся во вторник, стала еще одним доказательством того, что жизнь пробивает пузырь моды.
Это было очевидно в шоу, в которых улицы использовались в качестве фона или звуки мегаполиса в качестве саундтреков, таких как донкихотский набег Пако Рабанна в экспериментальный повседневный гардероб; в видеороликах, снятых на проспектах, таких как «Тротуар - ваш подиум» Баленсиаги, феерия предварительной коллекции «Париж после наступления темноты»; и в росте инклюзивного литья (см. Gauchere, где этот элемент работал особенно хорошо, подчеркивая адаптивную простоту пошива ).
Но есть и другая причина, довольно личная, но фундаментальная. Во время показа каждой коллекции - телефон, планшет, компьютер - удаленно с моей базы в Италии на первом доступном устройстве - Парижская Неделя моды внезапно слилась с моей повседневной жизнью, смешавшись с ее мелочами и сделав совершенно другой опыт, нормальный сезон.
Нет, это не упрямая память о хороших вещах прошлой , ни ода к физическому шоу , как то , что виртуальный опыт не может заменить. Иногда цифровой опыт лучше, чем физический опыт: фильм Марин Серре произвел фурор, в то время как высокие концепции и формальные эксперименты японского лейбла Beautiful People, по большей части затерявшиеся на подиуме, значительно выиграли от вдохновленной, но театральностью трогательного короткометражного фильма, кино.
Конечно, то, как мы что-то переживаем, меняет то, как мы это воспринимаем. В какой-то степени процесс - это продукт, верно? Другими словами, я мог бы пропустить некоторые вещи, рассматривая Париж издалека. С другой стороны, послание многих шоу, зачастую больше посвященное обществу или политике, чем одежде, было, как правило, трудно пропустить.
В Louis Vuitton Николя Гескьер впервые представил свой джемпер с надписью VOTE. В сборнике было много других призывов, исследующих пространство между мужским и женским началом, но это было самым сильным. Покончив с умными уловками, ледяным футуризмом и слоями концепций, Ghesquière был в отличной форме, предлагая одежду, предназначенную для реальной жизни, и в то же время делал это с помощью шоу, которое было одновременно живым выступлением и уникальным цифровым опытом.
Учитывая, насколько необычными и необычными являются сейчас вещи, это идеальное время для нестандартного мышления, для тестирования новых возможностей и, в лучшем случае, для полного безумия, но очень немногие дизайнеры осмеливаются сделать это. Несмотря на то, что он был частично лишен обычной фанфары, показ, подобный Dior, казался почти ненужным, несмотря на всю его пышность и обстановку, а его многослойность ссылок не имела ничего общего с одеждой, представленной на подиуме. То же самое относится, на другом уровне, к Ami, где было много шума из-за идеально красивой носимой одежды, которая, откровенно говоря, вообще не заслуживала показа.
Йоджи Ямамото представлял собой поэтическую и деконструированную радость, которую можно было созерцать, но при этом он чувствовал себя совершенно не синхронизированным со временем. И все же некоторым кажется, что постановка вещей на подиуме - единственно возможный способ. Зачем? Как сказал Джамбаттиста Валли: «Все маскировки и социальное дистанцирование полностью стирают для меня магию. Почему бы не изучить другие средства массовой информации? »
Победителем в изучении новых медиа и, как следствие, впечатляюще ускользающем модном контенте, стал Джонатан Андерсон., чье «Шоу на стене» для Loewe стало выдающимся проектом сезона. В момент, когда настоящая физическая связь практически невозможна, Андерсон выбрал очарование старой школы почтовой связи (которая, кстати, также работала как чрезвычайно привлекательный канал для Kenzo и Hermès, чьи буклеты, отправленные удаленным гостям, были очень стимулирующими) . О, и фотографии Андерсона были в натуральную величину, что было фантастически. Портфолио с постерами также было проникновенным и разумным способом создать что-то, что останется свидетельством настоящего момента, что-то, что не потеряет своей силы через 15 минут. И, тем не менее, не только упаковка, но и модный контент - платья-инфанты, коллажи из текстур, завитых узлов и изобилие скульптурного бегства от реальности - действительно выделялись.
У Рика Оуэнса , другого победителя сезона, было оргазмическое и оргиастическое чувство освобождения, хотя и бруталистского , в коллекции, которая стала жесткой и личной реакцией на тот момент, который мы переживаем, через шоу, которое максимально использовали обстоятельства, снимали так, как это было в венецианском Лидо, но транслировались в обычное время в парижском календаре. Это тоже был способ поиграть с немного новой средой.
По большей части кажется, что дизайнеры придерживаются своих устоявшихся подписей, погружаясь в реальность времени. От парада разукрашенных уличных банд в парке Кохе до стерильного футуризма Коперни на вершине Тур де Монпарнас, от прогулки Хлои с улицы до подиума до мега плечащих богинь Balmain на ветру и феерии оберток от конфет Изабель Марант в Пале-Рояль все сводилось к тому, чтобы, так сказать, испачкаться, спроектировать модные фантазии, которые действительно могли показаться правдоподобными для реальной жизни. Бегство от действительности было вариантом. В Acne Studios , Jonny Johansson носился с идеей нового века духовности в деконструированной и очень легкой одежде.
И все же, в силу обстоятельств, в основном это был сезон видео, фильмов, анимированных лукбуков и тому подобного. Безусловно, эти форматы нуждаются в доработке, но мы стали свидетелями немало примеров прогресса по сравнению с прошлым сезоном. Повествовательные фильмы - например, лунные Олимпийские игры Тома Брауна или зарисовки руки Кеннета Изе - хороши, хотя и немного отвлекают. Между тем, видео с подиумов в пустых боксах могут показаться немного холодными, как это было в случае с Altuzarra , где эмоциональное качество одежды полностью потерялось в промышленной среде. Это было лучше для Роха, чей набег в ночное странствие, все романтичные платья, острый пошив и сапоги - немного слишком повторяющиеся и тад слишком близко к Sarah Burton c Александр Маккуин , если вы спросите меня, почувствовал себя особенным, снявшись на марсианском пейзаже.
Однако лучшие видеопродукции, казалось, были сосредоточены на процессе и выглядели как наброски, собранные во время творческого пути, который привел к созданию коллекции. Видео для iPhone, созданное Лизи Херребру и Рушеми Боттером для Нины Риччи, было маленьким шедевром, которым нужно было наслаждаться по телефону, творческим и исследовательским инструментом во всех отношениях для дуэта. Благодаря синкопированному ритму, коллекция сияла во всех ее цветах и движениях: Херребру и Боттер находят свой путь в дом, и на данный момент это их самый успешный выход.
В Schiaparelli Дэниел Роузберли тоже выбрал видео-набросок, который был простым, как и коллекция с его резкой направленностью, сюрреалистическое наследие дома, разумно сохраненное в аксессуарах и украшениях, создавая в остальном очень приятный гардероб мужского пошива. и роскошная драпировка. Между тем, домашнее видео Вивьен Вествуд о встрече за кулисами и лукбуке показалось мне восхитительно безумным, в котором звездная Дам Вивьен сыграла главную роль.
Преобразующее и привлекательное качество изделий, которые Гленн Мартенс создает для Y-Project, было объяснено в анимированном лукбуке, в котором предлагались различные способы ношения его вещей, что усиливало одну из ключевых черт бренда. Все мы соскучились по его подиуму - Мартенс - дерзкий шоумен, - но эта коллекция, одна из лучших Мартенса, не останется незамеченной благодаря видео.
Еще одно заслуживающее упоминания видео - это Issey Miyake, потому что оно было столь же прагматичным, сколь и поэтичным, самым очаровательным образом подчеркивая упаковываемость коллекции. Сатоши Кондо обретает свой голос сезон за сезоном, и в результате бренд находится в хорошем месте.
И все же это был сверхдлинный, изнурительный, сверхдетализированный фильм, созданный Maison Margiela, который украл шоу с его сорока с лишним минут творческого процесса, отображаемым на экране, и очень слабым чувством редактирования. Джон Гальяно - максималист - в том смысле, что он полностью раскрывает себя, когда создает, - поэтому фильм был максимальным усилием, за которым не всегда легко было следить. Это было чрезмерно, но глядя на то, как далеко может путешествовать ум Гальяно, начиная с его вдохновения в танго, мы восстанавливали веру в подлинное творческое изобретение. И ближе к концу недели не было лучшего сообщения, чтобы закрепить этот очень странный сезон в Париже.