Мода — штука капризная. Одни модели живут на модном Олимпе от силы год-два, другие остаются актуальными на протяжении десятилетий. О вещах, над которыми время не властно, читайте в нашем материале.
Джинсы
Историю джинсов проще всего проследить по двум популярным именам “джинсовой” ткани — собственно jeans и denim.
Начиная с XIV века во французском городе Ним производили саржевое полотно — serge de Nimes, предназначенное для пошива парусов. К XVII столетию, когда число парусников стало стремительно сокращаться, в игру вступили итальянцы. Выходцы из города Генуя стали шить из крепкой парусины брюки, юбки и куртки. Они также придумали красить свои изделия стойким синим красителем.
В итоге благодаря торговым отношениям, связывающим города и континенты, к началу XIX века парусиновые брюки — не важно, из генуэзской или из французской саржи, стали любимым предметом одежды работяг всех мастей. Их самих, а также ткань, из которой их шили, называли denim (de Nimes) или jean (искаженное произношение другого топонима — Генуя).
Новейшая история джинсов началась в середине XIX столетия, когда на американский континент прибыл Ливай Стросс (урожд. Лёб Штраусс) — сын еврея-лоточника, эмигрант из Германии. Он наладил производство знакомых нам штанов из парусины темно-синего цвета и продавал их старателям, занимавшихся добычей золота.
Стросс усовершенствовал рабочие брюки: добавил прочные карманы на металлических заклепках и в 1873 году даже получил официальный патент на производство «рабочих комбинезонов без бретелей с карманами для ножа, денег и монет». Так появились традиционные синие джинсы, а имя Стросса навсегда вошло в историю как имя изобретателя джинсов.
Кожаная куртка
История “кожанки” насчитывает без малого сотню лет. В начале XX столетия короткие кожаные куртки различного кроя изготовлялись для автомобилистов, пилотов и, конечно, в годы Первой мировой для военных всех специальностей.
Однако, самая популярная нынче модель кожаной куртки — косуха — появилась на свет уже после войны, в 1928 году. Дизайн короткой мотоциклетной куртки с косой молнией придумал Ирвин Шотт, один из братьев-основателей компании Schott NYC, которая занималась пошивом кожаных плащей. Шотт действовал по заказу Beck Industries, официального дистрибьютора Harley-Davidson. Новая модель куртки получила название Perfecto — в честь любимого сорта сигар Ирвина.
Долгие годы Perfecto jacket оставалась элементом байкерской униформы. Все изменилось в 1953 году, когда на экраны вышел фильм “Дикарь”. Образ главаря байкерской банды в исполнении Марлона Брандо настолько полюбился зрителям, что кожанки “пошли в народ”. Успех Perfecto jacket закрепил Джеймс Дин в картине 1955-го года “Бунтарь без причины”.
Вскоре эстафетную палочку подхватили музыканты — косуха пришлась по душе королю рок-н-ролла Элвису Пресли. Чуть позже в кожанки переоделись панки, металлисты и другие представители неформальных музыкальных течений.
А примерно с 80-х годов на классическую кожанку обратил внимание мир высокой моды. Кутюрье стали экспериментировать с цветами и фасонами, возродили забытые модели военной формы, такие как bomber jacket, и к началу 90-х переодели в кожанки всех желающих — мужчин, женщин и даже детей.
Бриджи и капри
Слово “бриджи” (от английского breeches) пришло из староанглийского языка и является множественным числом от слова bróc, что буквально переводится как “одежда для ног и туловища”. Кстати, тот же старинный корень лег в основу русского слова “брюки”.
В XVII — XVIII веках бриджи были неотъемлемой частью европейского мужского костюма. Позже, в XIX столетии короткие брюки с манжетами ниже колен стали носить как мужчины, так и женщины. Правда теперь этот предмет одежды предназначался не для светских раутов, а исключительно для верховой езды.
Очередной виток популярности бриджей пришелся на середину XX века. В конце 1940-х годов модельер Соня де Леннарт предложила девушкам pantalоne alla Capri (штаны с острова Капри) — брюки длинной до середины голени. К середине 50-х годов, благодаря стараниям коллег Сони, бриджи и капри вошли в список базовых вещей женского гардероба. Среди поклонниц укороченных брюк значились голливудские звезды первой величины: Мерлин Монро, Одри Хепберн и другие.
Сегодня бриджи и капри носят в основном представительницы прекрасного пола. Впрочем, мужчин тоже можно увидеть в брюках длиной чуть ниже колен. Бриджи являются частью стандартной униформы бейсболистов, а также игроков в американский футбол. Кроме того, бриджи в стиле милитари используют как альтернативу шортам в жаркое время года.
Водолазка
Историю водолазки принято отсчитывать с конца XIX века. В то время обтягивающие свитера с высокой горловиной носили, предсказуемо, водолазы (под водолазный костюм), пилоты и автогонщики. Представители этих профессий ценили водолазки за комфорт и практичность. Кроме того, высокий воротник отлично защищал шею и грудь от холода и пронизывающего ветра.
В начале XX столетия водолазка перестала быть исключительно рабочей одеждой. Произошло это благодаря легендарному летчику Альберто Сантос-Дюмон, который как-то показался на публике в любимом свитере, надетом под пиджак.
Однако по-настоящему модной водолазка стала только в 1950-е. В 1959 году французский модельер Пьер Карден представил свою новую коллекцию готовой одежды (за что, кстати, и вылетел из Синдиката Высокой моды). Одним из ключевых элементов коллекции стала черная женская водолазка.
Новый тренд пришелся по душе самой разномастной публике. В 1960-х водолазки во всю носили европейские интеллектуалы, голливудские красотки и даже рок-звезды. Своей любовью к водолазкам прославились философ Мишель Фуко, музыканты группы Битлз, супермодель Твигги и модельер Ив Сен-Лоран. С этих пор свитер с высокой горловиной больше никогда не выходил из моды.
Футболка
Мужская сорочка, напоминающая современную футболку, появилась ориентировочно в XIX столетии. Этот предмет гардероба был выполнен из легкого хлопка и снабжен пуговицами (по всей длине или только под воротником).
Прообраз современной футболки носили шахтеры и докеры — в такой одежде было удобно делать грязную работу. Кроме того, футболка была неотъемлемой частью гардероба военнослужащего. Её надевали под униформу, как нижнее белье.
Традиционная белая футболка с коротким рукавом и без пуговиц появилась в 1898 году и была разработана для американских морпехов, участвовавших в боевых действиях во время Испано-американской войны.
Следующие 50 лет футболки воспринимались исключительно как нижнее белье. Все изменилось благодаря звездам Голливуда — Марлону Брандо и Джеймсу Дину. Их персонажи стали трендсеттерами, сделавшими из нательного белья самостоятельный модный элемент.
Впрочем, повсеместно футболки без верхней одежды стали носить только в 60-е. Тогда же появились надписи, принты и разные виды окраски этого предмета одежды. А к 80-м годам в разноцветных футболках щеголяли не толькопредставители молодежных субкультур, но и вполне “приличные” граждане.