К горам, тянется тракторный путь. Дорога, пересекая реки и хребты, подходит к узлу горных вершин во главе с горой Народной. Главной целью похода являлось посещение хребта Малдынырд, знакомство с ледником Малды, восхождение на гору Варсанофьевой. Планировалось два радиальных выхода и сплав по реке Кожим. Сорокакилограммовые рюкзаки с запасом провизии гарантировали восстановление физических сил, не болела голова за завтрашний день. Первые вёрсты показали, как трудно втягиваться в лямку, но все держались молодцом. На восемнадцатом километре подошли к геологической партии, передохнули и через час вышли к реке Сывъ-Ю. О переправе нечего и думать: мощная масса воды унесёт не только человека, но и автомобиль. Уходим вверх по реке, устраиваемся на ночёвку. Вокруг разлилась необычная белая ночь.
Наутро снег, дождь заставляет двигаться энергично. Пилим, рубим сухостой для плота. Плавательное средство получилось лёгким, на воде плот троих не держит, тонет. Пытаемся перейти Сывъ-Ю вброд «таджикской» стенкой. По ледяной воде преодолели три протоки, вышли на остров, за островом основное русло, куда соваться опасно. Спешим назад, обогреваемся у костра, а сырой снег не перестаёт падать. На лицах ребят никакого уныния: всё просто только в книжках и кино. Трое парней из геологической партии берут наш плот на прокат, пытаются переправиться на другой берег. Вскоре пришлось бежать на истошные крики. Одного искателя недр река выбросила на берег, двух других геологов пришлось вытягивать репшнуром с плота, ушедшего на дно. Перед сном решили завтра уходить к истокам Сывъ-Ю, где воды «поменьше». С белыми ночами мы теряем ориентировку во времени.
Весь день пробираемся по левому берегу Сывъ-Ю. Мокрый снег сыплет за шиворот, под ногами скользкая тропа. Река часто петляет. Попадаются обнажения известняков в виде скал-останцев. С одной из скал открывается красивая панорама: тайга, покрытые снегом вершины гор. Заболоченные участки у реки легко преодолимы. В заводях Сывъ-Ю стаи куликов, уток. После седьмого перехода останавливаемся на бивуак. Приходящий день напомнил прошедший. Верховья реки заболочены, идём мокрыми, на дождь ноль внимания. Тайга нахохленная. Мелкомасштабная карта только в общих чертах выдаёт обстановку.
Кстати, о картах. О географических особенностях приполярного Урала в конце 19-го – начале 20-го века имелись скудные и отрывочные сведения, несовпадающие между собой карты, основанные на опросах или маршрутно-глазомерных съёмках. Только съёмка генерала Гофмана в 1848 году была привязана к нескольким астрономическим пунктам. Карты обладали достаточными подробностями лишь вдоль западного склона гор. Это объясняется тем, что экспедиция Э. Гофмана, на работах которой по преимуществу и основывались сведения о приполярном Урале, пользовалась обычными путями кочевий оленеводов, проходящими европейским склоном. «Белое пятно» - восточная сторона Урала была впервые исследована Северо-Уральской Экспедицией Академии Наук СССР и Уралплана в 1926 и 1927 годах (руководители: Борис Николаевич Городков - ботаник и почвовед; Александр Николаевич Алёшков - геолог).
Экспедиция заполнила пробел между Собью и Войкаром, описала Ляпинский Край, открыла неизвестные хребты и наивысшие вершины уральских гор. А наша карта мало о чём говорит, и спросить-то некого. Редкое население живёт на реке Печоре - народец коми (зыряне), а также потомки русских старообрядцев. Ближе к нам река Кось-Ю, но нам не по пути. Там избы Мезенцева и Денисова, но там локальная война. Охотники не могут поделить между собой промысловые угодья. Таёжник Денисов стрелял в таёжника Мезенцева, но тот «как-бы» простил шалости конкурента. Не близко и район Народной, где много чего роют в горах, и в ту сторону направлены наши стопы.
Пора покинуть Сывъ-Ю. Берём азимут 135 градусов и топаем в направлении хребта Обе-Из. То здесь, то там появляются островки снега, идёт подъём, хотя и плохо заметный. Вспомнилась тракторная дорога, по которой, в летнюю пору, мы бы мухой долетели до горы Варсанофьевой. Под раскидистыми елями устраиваемся на ночлег. Как всегда, под палаткой метровый слой лапника, для жаркого таёжного костра - «нодьи» напилены «сухары» - стволы сухой ели, дежурный готовит ужин. Крепкий чай бессилен отогнать здоровый молодецкий сон.
С утра, миновав болотца, поднимаемся на отрог хребта Обе-Из. Долго лежащий снеговой покров западного склона вызывает преобладание травянисто-моховой и кустарниковой тундры над другими ассоциациями. В мае картина унылая, и только к июлю горная тундра будет в полном расцвете, радуя глаз своим пёстрым цветочным ковром. С каменистого отрога угадывается полоска реки Печоры, посёлок Кожим-Уголь, который мы покинули четыре дня назад. Пересекли долину небольшого ручья и начали подъём на Обе-Из. Путь лежит по бесконечным осыпям, часто по воде, снегу. В спину дует холодный ветер, накрапывает дождь. Одним словом - экзотика на высоте! Идём около трёх часов, а перевала не видно. Через каждые четверть часа - пять минут отдыха. Наконец, впереди замаячила перевальная точка. Увидели тур, сложенный из камней, записку не нашли, но оставили свою.
Быстро темнеет, идти по скользким камням рискованно, решено встать на ночлег. Внизу, под хребтом, не позаботились вырубить стойки для палатки. От остервенелого ветра возводим стенку из камней, крепим к стенке верх палатки. Брезентовый домик приобретает неуклюжий вид. Поочерёдно влезаем в палатку, укладываемся на покой. Комфорт никакой: наш домик раскачивается от порывов ветра, со стенок палатки капает вода. Вздрагиваем от холода, лелея одну мысль: доберёмся до тайги, ух и отоспимся. Ночь прошла в полудрёме. Утро не принесло изменений в погоде. По небу плывут, наполненные свинцовой жидкостью, облака. Туман закрыл горы. К вечеру дождь поутих, собираем вещи, уходим вниз по перевалу.
На северо-востоке хорошо видны хребты Западные и Восточные Саледы, прямо перед нами огромная долина реки Дурна-Я. На склонах хребта Обе-Из полно фирнового снега, но хотелось бы увидеть настоящий ледник. В 1934 году А.Н. Алёшков - крёстный отец горы Народной, сделал сообщение о ледниках Приполярного Урала. Геолог насчитал двенадцать ледников: на горе Сабле - 5 ледников и в районе горы Народной - 7 ледников. Ледники по положению - каровые, висячие или карово-висячие, по величине небольшие, по строению льда - фирновые. По генезису ледники Урала - реликтовые образования. Питание ледников связано с накоплением снега, принесённым в зимнее время воздушными течениями северо-западного направления. Влажные воздушные течения, столкнувшись с Уралом, поднимаются над Печёрской низменностью на несколько сот метров. Осадки скапливаются в сложных полых формах рельефа - карах, цирках, отрогах и ущельях. Сохранению зимних запасов снега способствует теневое положение фирновых областей.
К одному из известных ледников - Малды, на хребте Малдынырд, мы и стремились. А всего, в настоящее время, на Приполярном и Полярном Урале насчитывается 143 ледника. Спускаемся по длинному снежнику к безымянному притоку реки Дурной. Вода притока, на фоне снега, удивительного цвета - голубая. Гул воды стоит неимоверный. На границе леса, на уютной поляне, устраиваем лагерь, сушимся, едим, лезем в палатку и спим, как младенцы в колыбельке, десять часов. Утром, в превосходном настроении, наводим переправу через безымянную речку, идём вниз по её правому берегу. Дурна-Я приводит нас в трепет: от снеготаяния и дождей, разлившаяся в широкой долине, река стремительно несёт вырванные с корнем деревья, кусты, валежник. Как и на Сывъ-Ю, идём вверх по течению Дурной, тщетно пытаясь отыскать брод.
Снова дождь, заболоченная тайга, бурелом. В одном месте, на снегу, видели свежие следы медведя, оживились, поглядывая по сторонам. Поздно вечером на ночёвку остановились в верховьях реки Дурной. У костра Боря Мартюшев рассказал случай, когда в походе по Восточным Саянам, один из участников группы, заведовавший ружьём, столкнулся с медведем, оторопел, нашёл в себе силы выстрелить и завалить зверя наповал. Мяса наелись до отвала, но выделка медвежьей шкуры не удалась.
