Как найти выгодный тур, 10 способов обойти турагента
Второй день стандартной камбоджийской программы обещал быть не менее интересным и насыщенным, чем первый, и таким же прохладным, особенно с утра, когда на улице довольно ветрено и пасмурно. Каким он получился… Совсем-совсем другим, чуть с привкусом горечи.
Деревня на суше
Лин советует одеться потеплее, насколько возможно. «Холодно на озере», — по-отечески заботится, многозначительно глядя на отдельных закалённых россиян, до сих пор не расставшихся с шортами и футболками. Это он о предстоящей поездке на озеро Тонлесап, где в первом путешествии по Камбоджене довелось побывать.
Но прежде, чем попасть на озеро, заезжаем в родную деревню Лина в окрестностях Сием Реапа, чтобы посмотреть, как живут его соплеменники. Глубоко погрузиться в крестьянский быт селян не позволял формат непродолжительной экскурсии. Всё же подглядеть отдельные моменты деревенской жизни немного удалось, а заодно приоткрыть страшные страницы недавней камбоджийской истории.
Автобус останавливается на обочине дороги, окрашенной в багрово-кирпичный цвет, вдоль которой тянется прятавшаяся в зарослях деревенька.
Сухопутная деревенька, вернее, лишь её кусочек
Понимаю, такой цвет — просто свойство химического состава здешнего грунта. Но мысль о том, насколько реально пропитана эта земля кровью, проливавшейся почти десять лет, не отпускала меня всё время, что проходила экскурсия.
Пять лет гражданской войны и четыре года правления «красных кхмеров», погрузивших страну в спираль ужаса и эксперимент по истреблению человека, это — целая вечность! Когда один маньяк, удовлетворяя свои амбиции, пытается захватить чужую страну – это агрессор, несущий зло всему миру. Но не меньшее зло приносит тот, кто уничтожает собственный народ, это безумие выше моего понимания, насколько же надо его ненавидеть. И Камбоджа не избежала этой трагедии, ставшей для нее потрясением 20 века.
Принудительное «окрестьянивание» городского населения страны началось с 73-го, когда первых 40 тысяч человек переселили в деревни на востоке. Затем последовало движение сотен тысяч в обратную сторону, сюда, на северо-запад. Если горожан насильно отправляли в отдаленную сельскую местность, полностью обезлюдив города, расстреливая без суда и следствия за мельчайшую провинность, за то, что буддистский монах, что носишь очки – значит, шибко умный, не так посмотрел, не то сказал, то куда переселять безграмотных крестьян из деревень, как эта. Они и так уже на земле, ближе некуда. Современная камбоджийская крестьянка
Лин подтверждает мои догадки. Насильственной высылки в другие места родители Лина избежали и всё время полпотовского режима жили здесь, в деревне. Жили, мягко сказано, — выживали впроголодь, выбросив из головы все мысли и желания, кроме одной – где найти пропитание. Может, потому камбоджийцы до сих пор готовы съесть всё, что движется. За вынос рисовой метелки с поля в годы полпотовского режима полагался расстрел
Им повезло – они выжили. Лин родился в этой деревне в год освобождения Камбоджи, называвшейся тогда, в 79-м, Демократическая Кампучия. «Тяжело было родителям, я знаю», — Лин был немногословен. Привычная на лице улыбка вмиг куда-то исчезла.
Заметно, эта тема, затронь её с камбоджийцами, еще как свежая рана – будоражит и кровоточит, как такое могло случиться. И в отличие от нас они не стыдятся открыто помнить жертв геноцида. А как еще можно назвать то, что случилось в Камбодже… Сами «красные кхмеры» не скрывали этого, цинично заявляя: «Стране, которую мы строим, хватит одного миллиона хороших революционеров. Остальные нам ни к чему».
С результатами этого строительства Лин знакомил нас накануне при посещении в окрестностях Сием Реапа храма Ват Тмей, посвященного памяти погибших в провинции за годы «великой чистки». Технический прогресс проник и сюда, почти все монахи — с телефонами и прочими штучками. Кому теперь молятся...
Груды отполированных черепов безвинных жертв, сверкая пустыми глазницами, смиренно «смотрели» сквозь стекло специального саркофага-ступы и словно говорили – глядите и помните наши страдания! Подобный саркофаг, только большего размера и с большим количеством убиенных, видела в мемориальном комплексе «Поля смерти» под Пномпенем — Чтобы помнить. Пробирает до мурашек…На территории храма Ват Тмей
Удивительного в том, что саркофаг установлен во дворе монастыря, где живут буддистские монахи, ничего нет. Напротив, символично. По некоторым оценкам жернова кровавого террора перемололи от 60 до 100 тысяч монахов, наравне с другими хлебнувшими кровушки сполна. Быть монахом сегодня уже не опасно, и своих сыновей учиться уму разуму и терпению отправляют родители сюда, в монастырь, рассчитывая не только на бесплатное питание-проживание отпрыска, постижение им учений Будды, но и улучшение своей собственной кармы.
И где же сами умудрённые знаниями монахи…?
Из соседнего строения доносились глухие голоса, сливавшиеся в унисон. Заглянув туда, я столкнулась с необычайной глубины взглядом молодого юноши в окружении таких же, как он, босоногих парней, еще совсем «зеленых», разместившихся на полу в ожидании начала занятий. С виду обычные мальчишки, если бы не оранжевые одеяния и наголо стриженые головы, придававшие им солидности и прибавлявшие пару-тройку лет. Их наставник с застенчивой улыбкой, сидевший на коленях напротив, ненамного был старше. Различий в одежде никаких. Такой же кусок ярко-оранжевой ткани, перекинутый через одно плечо, и отсутствие волос. Такая красивая огненная группа… Оранжевая группа
Лин вкратце поясняет, почему цвет одежды у монахов, в основном, оранжевый. В древности монахи довольствовались любым обрывком ткани, полинявшим от солнца. Со временем желто-оранжевый оттенок стал каноническим. Оранжевое одеяние еще не факт, что эти подростки стали полноценными монахами. Так называемые pagoda-boy или «храмовые дети», только-только прикасающиеся к учению Будды, тоже одеты в шафран. Монастырь Ват Тмей
В отличие от них послушники или послушницы носят белое, чем немного смахивают на привидения. Как раз такие «привидения» бодро шествовали навстречу по обочине, резко контрастируя с той самой багрово-кирпичной дорогой, на которой остановился автобус.
Это были уже пожилые женщины, сухопарые, подтянутые, босоногие, с бритыми головами, спешившие на утреннюю церемонию в храм. В соседнем Таиланде таких называют мэчи. Всё, как у нас, с утра у бабушек одна дорога — в церковь… у одних – за учением Христа, у других – Будды. Привидения есть!
«Бабушка, ты сжигаема яростью при встрече с врагом. Посмотри на свои мысли и проверь свой ум. Тебе нужно практиковать учение Будды, тебе нужен знающий и надежный Учитель, и тогда для тебя все может измениться». Это из буддистского фольклора-наставления великовозрастным послушницам. Вот чего-чего,а на лицах камбоджийских бабулек ярости не заметила, разве что сосредоточенность, как у школьных отличниц. Целеустремленность
Статус послушницы, конечно, отличается от монашеского, не такой строгий и не отрывает от мирской жизни. Стать монашкой теоретически может каждая — буддизм не запрещает, только этому предшествует долгий испытательный срок, и существуют определённые сложности с принятием сана слабым полом, сложившиеся исторически. И в отличие от монахов-мужчин, обязанных соблюдать 277 заповедей, женщине-монахине придется придерживаться 311 правил. Опять неравноправие…
Бабули были колоритны, особенно поразила та, что накинула на голое тело свою «простыню».А чего стесняться, кругом все свои… отважное получилось «привидение»… Веселые привидения
Пока «привидения» весело щебетали с нашим гидом, расточая добродушные улыбки, доставшиеся и нам,я прошла немного вперед, заинтригованная таинственным действом двух женщин под ближайшим навесом. Поначалу даже показалось, что они колдуют над больным, скрытым покрывалом, или, свят-свят-свят, усопшим. Не секрет, что в Камбодже уровень смертности в результате болезней один из самых высоких в Юго-Восточной Азии. Приглядевшись внимательней, вместо головы умирающего разглядела ворох высушенных трав, над которым колдовала рука. А, да это лавка местной знахарки! Она заменяет собою специализированную аптеку, которой в деревне нет. Лавка знахарки
Вполне приличное здание начальной школы, куда направились дальше, издали давало надежду, что с образованием в деревне дела обстоят намного лучше. Как раз попали в разгар перемены. Кто-то подметал усердно чистую территорию, другие детки, опрятные, в белых рубашках, стояли паиньками на пороге у входа в класс, но, почему-то босыми! Дисциплинированные детки
Лин учился в этой же деревне – «Только здание было немного попроще», — вспоминает он. Образование в Камбодже класса до 8-9 в основном бесплатное, если это не частная школа, потом нужно немного доплачивать. Школьница
Высшее образование не всем по карману, а уж заграничное — заоблачная мечта, как журавль в небе.Лину удалось ухватить его за ноги и попасть в Москву, где он постигал премудрости агрономии в «Тимирязевке», тогда эта специальность была здесь уважаема. Но ни дня по специальности так и не работал, слишком мизерным оказался заработок. «То ли дело гид, можно заначку и от жены и от зазнобы припрятать… только тс-с, никому», — и глаза Лина хитро заулыбались. Да, Лина многому научили в русской столице.
Звонка не слышно, но словно по команде детвора кинулась в класс за свои парты. Урок начался…В камбоджийской школе
Интересно, тот парнишка с ранцем, что попался мне на дороге и, похоже, не очень торопился в школу,успел или до сих пор по сторонам глазеет? Наверное, уроки не выучил, не торопится в школу...
А тот чудный малыш, тычащий в мою сторону пальцем как на невиданную диковинку, наверное, еще слишком мал, чтобы постигать азы наук…А ты школу не прогуливаешь...?
«А у нас свой Ангкор есть!» — слышится за спиной, и мы перемещаемся вглубь, поближе к джунглям, окружившим пятнистые камни с лишаем, ровным счетом такие же, как в Ангкоре. Ослепительно белоснежный петух, забравшись глашатаем на «трибуну», вторил хору чужих ему голосов громким радостным кукареканьем, не иначе, тоже послушник!Деревнский глашатай
Моему удивлению не было предела. Оказывается, почти в каждой, даже самой захудалой деревушке есть свои маленькие храмы, возрастом старше, чем всемирно известный сайт. Вот у вас за околицей есть древний артефакт? То-то же…
Этот, посвященный Шиве, называется Преах Онг Кассей, построен в 10 веке, в так называемый ранний ангкорский период, когда был воздвигнут другой, отдаленно похожий, но широко доступный туристам храм — [[альбом не найден]].Деревенский храм в шаговой доступности
Ощущения совсем другие, нежели в шумном Ангкоре, — первозданные. Словно не было той тысячи лет, пронесшейся вихрем над Камбуджей, так именовалась в древности страна, взявшая за основу имя некоего легендарного мудреца Камбу Сваямбхува. Никого в храме, все пресытились камнями еще накануне, и ты одна бродишь по периметру, ограниченному полуразвалившимися стенами.
Я быстро забежала в центр башенки, всё еще надеясь застать там церемонию, о которой говорили послушницы. Но, увы, и здесь было пусто. Лишь золотые язычки пламени недогоревших свечей осторожно мерцали, боясь потухнуть невзначай...Самое оживленное место, не считая школы, вокруг единственного лотка с разной снедью, уплетаемой тут же за стоящим поблизости столом. Казалось бы, ничего примечательного, но заставило немного сбавить шаг лицо молодой женщины в поношенной вязаной шляпе. Ни капли косметики, ни яркой одежды, как на ресторанных размалёванных танцовщицах, ничего броского, а притягивает. Вот она, настоящая апсара,с барельефов Ангкора! Деревенская апсара
Экскурсия подходит к концу. Приблизительное представление о ритме жизни камбоджийской деревни кое-как сложилось, но для полноты картины не хватало самой малости – крестьянских жилищ, их нигде не было видно, разве что заметила парочку схоронившихся в зарослях халуп, напоминавших больше скворечники, привинченные к земле. В камбоджийской деревне
— Чем еще зарабатывают на жизнь местные крестьяне кроме торговли и выращивания риса, — не унимались мы, покидая деревню. — Кто чем, выращиванием лотосов, к примеру.
И мы спешим на плантацию утонченных, с божественным ароматом цветов — священного лотоса, символа жизни, без которого немыслим буддизм и сама Камбоджа. Плантация лотосов
«Духом светел и чист, не подвластен ни грязи, ни илу, лотос в тёмном пруду…».Именно так, вобрав в себя все стихии, чистоту влияющей на воду Луны и созидательную энергию Солнца, рождается этот цветок, из ила и грязи, как из хаоса космос. Вырвавшись из толщи воды, он приоткрывает свои нежные лепестки навстречу светилу, наполняясь его жизненной силой. Пройдя полный цикл от бутона до коробочки с орешками-семенами, лотос продолжает дальше раскручивать колесо новой жизни, олицетворяя собой целую вечность: прошлое – настоящее – будущее. Лотос — цветок вечной жизни
Эти цветы подтверждают старые истины: жизнь зарождается в воде, и вода – это жизнь, а есть ли жизнь на воде? Вот теперь настала очередь другой деревни, той самой, что на озере Тонлесап.
Деревня на воде
Приходилось слышать, мол, сплошная «разводка» эта экскурсия на Тонлесап, начиная с названия (буквальный перевод — «большая свежая вода»). Прокатят вихрем по озеру, на котором ничего толком и нет – лишь грязная, мутная вода и сплошные лачужки, лачужки, лачужки. Понятно — не Лазурный берег; как раз то, что нужно для картины Камбоджи!
…Буйная, густая растительность вмиг куда-то исчезла, уступив место жиденьким, тонконогим кустарникам, навсегда породнившимся с водой. Незаметно покачиваясь на паучьих длинных ножках, высились невзрачные серые строения, те самые лачужки, кое-как сляпанные в дома. Еще мгновение и… сорвутся с места, побегут водомерками по гладкой воде…Дом-паучок
На почти пустой пристани пересаживаемся в лодку-длинномерку и отправляемся в путь. На пристани
Теперь уже никто не сомневался — Лин был прав насчет утепления. Обжигающий холодом ветер дул нагло в лицо, смешиваясь с брызгами воды, устремившимися градом в лодку. Вот оно, озеро Тонлесап, широкое, как море, и суровое, как океан. Большая вода, однако! Огромное море, священное озеро Тонлесап
Давным-давно, еще до Ангкора, в 1 веке, земли вокруг него и оно само были составной частью древнего государства Биунам, по-кхемрски – Бапном (китайцы называли его Фунань), протянувшегося от озера до устья реки Меконг. Связующее звено между ними – труженица река Тонлесап, природой устроенная так, как грёзилось кремлёвским мечтателям своротить реки.
Докатившись до Меконга и собрав его воды в сезон дождей, но не в силах их удержать, Тонлесап-река сама поворачивает вспять и выплескивает меконгскую муть в свою альма-матер. Тогда уровень воды в озере резко повышается — метров до девяти-десяти. Так река постоянно пополняет огромный резервуар, заменяя старые воды новыми, а тот в свою очередь кормит людей, бросивших в эту воду свой якорь надежды. А здесь красиво....
По словам Лина, люди эти не камбоджийцы, — вьетнамцы, этих водной жизнью не напугать — Жизнь нараспашку. Посиделки
Преимуществ «водяной» жизни немало, главное состоит в том, что налог на землю платить не надо, вволю можно рыбачить, благо рыба не переводится, и представлять себя этаким колумбом на бескрайних серебристых просторах самого большого водоема Юго-Восточной Азии. Почти как на Титикаке, там тоже на воде люди живут — Люди с черной кровью.Тонлесапский колумб
Жизнь обустроена так же, как на суше: есть своя плавучая школа, магазины, церковь, мэрия. Живи – радуйся полной грудью, пока не поплывешь на кладбище. Водный пантеон
Мы едем по водной улице, заглядывая мельком в «дома». При общей схожести на вид они разные, выразительно «говорящие» о своих обитателях.
У одних душа требует красоты, вписавшейся красным лотосом на фронтоны.У родного порога. Любопытно. что и собачки есть, чтобы домик охранять, и даже две, видимо, есть, что охранять
Другим это не важно, главное – безопасность детей. За эту семью можно не беспокоиться...
Третьи еще не определились в своих пристрастиях. Ну, что тут скажешь — не тот билетик вытащила...
Раз кругом вода, без лодки не обойтись, лодка — главное средство передвижения и добычи заработка. У всех они разные. У кого нет – перемещаются… в тазах, хорошо, что не в кастрюлях. Подобные «тазики» видела во Вьетнаме, только там их делают из бамбуковых прутьев, смазанных смолой, называются "тхунг чай" ("тхунг" — корзина, "чай" – "смола"), чисто вьетнамское изобретение для передвижения рыбака к лодке или между ними. Искусству управления этой посудиной вьетнамцы учатся с детства. Будущий капитан
Тут пытаются заработать все, от мала до велика, от взрослых низкорослых мужичков до несмышленышей. Малые малые, а уже понимают, что от них требуется. Родители берут их с собой, чтобы клянчить деньги — детям лучше дают. Преследователи
Потуги самых маленьких водяных жителей заработать и воспринимаются туристами как аттракцион, вызывающий по большей части жалость, то ли жалеешь ребенка, то ли ту тварь, которой тычат тебе в нос.У некоторых нервы не выдерживают, и они без сожаления расстаются с одним долларом, лишь бы отстали. Любопытно, в Камбодже вовсе не обязательно менять валюту на местную, все ждут от туристов только «зелененьких». Обе хороши, и девочка, и её "подружка"
Подошла к концу и эта экскурсия. Камбоджийский «Метеор» пришвартовывается к берегу. А там вас уже ждут другие, с тарелками в руках, на которых вы с удивлением обнаруживаете свою перекошенную физиономию. Так что улыбайтесь, господа, улыбайтесь!
***
Вот такие две деревни по соседству друг с другом, два мира... Вам какой нравится больше….