Как найти выгодный тур, 10 способов обойти турагента
Второй день пребывания на ланкийской земле мы посвятили осмотру города Канди, который еще называют королевским. Город был не только резиденцией ланкийских королей, но и столицей целого королевства, прекратившего свое существование в 1815 году, когда англичане заставили последнего короля отречься от престола.
Из дома Бенджамина, приютившего нас в Канди — Место встречи в раю… изменить нельзя, отправляемся на тук-туке его друга Приянкары в самый центр города — к королевскому дворцу. Маршрут проходит по кривым улочкам, спускающимся серпантином со склона окружающих город холмов. Никаких пробок и уличной суеты. Невольно возникает мысль, что отрешенно восседающие на перекрестках Будды, словно подменяя собой регулировщиков, непостижимым образом влияют и на спокойствие всех участников дорожного движения.*На перекрестках Канди. Вряд ли водители будут нарушать правила движения под неусыпным оком просветленного будды
Город был основан в 14 веке королем Викрамабаху III, однако ж, впечатление ветхой, до дыр протертой вещи, которую уже стыдно носить, он не производит. Но и современным его назвать трудно. Застыв во времени где-то в 19 веке, Канди сохранил на себе следы колониальной эпохи, придавшей городу степенный провинциальный вид с легким налетом британского аристократизма. *Город не всегда назывался Канди. В 14 веке он был известен под именем Сенкадагала, названный так по преданиям в честь брахмана Секанда, жившего неподалеку в пещере.
*Фонтан, к сожалению, не работал, но и без воды он выглядел изящным и старинным, как будто из 19 века
Вот мы и у цели. В отличие от сверкавшего на солнце золотом королевского дворца в Пномпене, сочетавшего богатство и изящество форм, кандийский аналог вытянут в линию и выкрашен в белый цвет, отчего он больше походил на здание какого-нибудь казначейства, но никак не на дворец высочайшей особы. *Королевский дворец
Сейчас в нем располагается музей, однако никаких касс и расценок на его осмотр мы так и не увидели. Проявив закономерное любопытство, поднимаемся по ступеням лесенки посередине дворца и сразу сталкиваемся в проеме с ланкийцем средних лет. *Вход в королевский дворец
Обворожительно улыбаясь во весь рот, он приглашает нас внутрь осмотреть древние экспонаты, уточняя, что за просмотр денег не берут. Но одних нас не оставляет, а сопровождает и дальше, следуя рядом и давая краткие пояснения артефактам, хотя об этом его никто не просил. Вот так сервис, — подумалось. Не заподозрив никакого подвоха, мы обошли музей и направились к выходу. *Королевские хоромы
Вот тут-то и наступила расплата за потерю бдительности, о которой нас предупреждала еще в самолете соотечественница, прожившая на Шри-Ланке не один год. Закрыв собою проем, ланкиец с улыбкой победителя вежливо, но голосом, не терпящим возражений, попросил оплатить экскурсию в 500 рупий (125 руб.). Вроде и немного, и не жалко, но из музея выходила с чувством обманутого дольщика. В общем, с ланкийцами нужно держать ухо востро. Они стараются из всего извлечь выгоду, исходя из того, что вы просто иностранец.
Но этот эпизод настроения нисколько не испортил и любопытства не поубавил, и, слегка посмеиваясь над собственным растяпством, отправились в монастырский комплекс Шри Ната Девалая, расположенный на террасе напротив королевского дворца. *Вид на монастырский комплекс со стороны королевского дворца
Это ряд красивых небольших храмов, посвященных четырем богам – Ната, Вишну, Катарагама и Паттини, из которых только одно имя на слух показалось знакомым. По поверью боги эти охраняют весь город. А вход на территорию комплекса охраняют бдительные стражники. Они оценивающе оглядывают всех приходящих и не пропускают, если одежда мало-мальски не соответствует их представлениям о священности места. Увидев на мне шорты, доходившие до колен, стражник вынес вердикт, обязательный к исполнению – переодеться или он не пропустит внутрь. Взывать к справедливости или ко всем четырем богам вместе было совершенно бесполезно, и я, достав из рюкзачка отстегивающиеся нижние штанины, на глазах у изумленного охранника, явно не ожидавшего такого разворота и облачения, стала прикреплять их к шортам, мгновенно превратившимся в элегантные брюки. В общем, процесс, противоположный тому, какой демонстрировал герой блистательного Андрея Миронова, Гена Козодоев, из незабвенного фильма – «…брюки превращаются, превращаются брюки… в элегантные шорты….». *Вход на территорию монастырского комплекса Шри Ната Девалая (Sri Natha Devalaya)
В новом образе я уже спокойно прошла через ворота, несколько озадачив стражника. Придраться было уже не к чему. Так что сразу стоит приходить в длинных штанах и прикрывающих руки блузке, чтобы не было ни у кого соблазна вас не пустить или неназойливо за деньги предложить какую-нибудь тряпочку.
Первым, кого к своему удивлению увидела, были не монахи, которых я надеялась увидеть на территории храмов, а большой, лопоухий, крапчатый слон, с явным удовольствием принимавший прохладный душ. *На мой вопрос, для чего здесь нужен слон, Приянкара туманно пояснил, что с ним связан какой-то ритуал, когда детей проносят под хоботом слона. А что это означает, по-моему, он и сам не знал
Ну, а люди могли укрыться от жары только в тени невысоких храмов, которые, как считается, сохранились со времен короля Викрамабаху III, жившего, напомню, в 14 веке. Именно там и скрывались монахи в желтых и оранжевых одеяниях, яркими пятнами выделяясь на красочном, расписном фоне храмовой стены. *Один из храмов монастырского комплекса
*Ланкийские монахи — они находятся в постоянном поиске истины
Недалеко от пребывавших в созерцании мира монахов виднелись две белоснежные ступы. *Охотники за сокровищами, полагая, что одна из ступ на территории храма, посвященного богу Ната, хранит в себе реликвию – чашу Будды, в 1889 году разломали строение, но так ничего и не нашли
Немного побродив среди ступ, храмов и монахов, мы покинули это интересное, умиротворяющее своей тишиной место.
Зато у другого, расположенного слева от королевского дворца, напротив, было шумно и многолюдно. Это место можно смело назвать сердцем города, куда стекаются за день сотни, может быть, и тысячи паломников. *Священное место для всех буддистов — Храм зуба Будды
Босые люди толпою поднимались по лестнице, исчезая в проеме самого молодого, но знаменитого не только в Канди храма — Шри Далада Малигава, где, как утверждают все источники, хранится зуб, один из четырех, оставшихся в наследство от Будды. *Нельзя сказать, что столпотворение, но очередь в храм никогда не иссякает...
Ланкийскому зубу издавна приписывали волшебную силу. Правда, увидеть главную реликвию, привезенную по легенде на остров в 371 году индийской принцессой, статуя которой возвышается в парке, никак не удастся. Хранится зуб за семью печатями, в ларце, как легендарная игла жизни Кощея Бессмертного, где спрятаны семь золотых сосудов, вложенных матрешками один в другой.
Такие меры предосторожности были приняты после того, как неоднократно зуб пытались выкрасть или истребить. Очередная попытка в 1998 году уничтожить зуб закончилась разрушением храма, серьезно пострадавшего от взрыва бомбы, подложенной боевиками повстанческой организации Тигры освобождения Тамил-Илама. Храм заново отстроили, а зуб... Как утверждают верующие, реликвия осталась невредимой, без единой царапины. Проверить невозможно….*А вот и легендарная принцесса, доставившая из Индии на Цейлон ценную реликвию, спрятав её в своих волосах
Злопыхатели поговаривают, что зуб Будды – это великая мистификация ланкийцев (толковый словарь под редакцией Ожегова дает такое определение мистификации — «намеренное введение в обман, в заблуждение…»). Побывавший в Канди в 80-х годах 19 века немецкий естествоиспытатель Эрнст Геккель, один из последних европейцев, которому посчастливилось взглянуть на реликвию длиной чуть больше 5 сантиметров, как-то усомнился в принадлежности куска слоновой кости не только обыкновенному человеку, но и самому Будде. С тех пор ученых и близко не подпускают к «зубу».
Мы прошли дальше и вышли в парк. Задрав голову, чтобы получше рассмотреть памятник принцессе, благодаря которой зуб и оказался на Шри-Ланке, я случайно бросила взгляд на вершину холма, подернутого сизой дымкой. Там сидел белоснежный безмятежный Будда. Томно прикрыв веки, он хитро улыбался….
P.S. Город Канди — объект всемирного наследия, внесенный в список ЮНЕСКО в 1988 году