Как найти выгодный тур, 10 способов обойти турагента
Чад одна из беднейших стран мира — расхожая фраза которую можно написать почти о любой стране Африки. Обычно я не придаю этой фразе абсолютно никакого значения, но в этот раз фраза оказалось правдивой – Чад таки да — одна из беднейших стран.
Более 80% населения живет за чертой бедности. Читать умеют менее 40% мужчин и всего 10% у женщин. Безработица 60%. Кроме этого на 10 миллионное население Чада приходится 28% коренного народа сара, 12% арабы, а остальные – более 200 разных племен и этнических групп. Арабы воюют с сара, сара воюет с арабами, 200 племен воюют между собой. Иногда они мирятся и воюют как христиане против мусульман. Но воюют всегда.
Последний раз серьезная заварушка была в 2008 году, когда партизаны взяли столицу Нджамену штурмом. 3 дня грабили город, но взять штурмом Президентский дворец так и не смогли.
ФОТОГРАФИРОВАНИЕ
Объединяет все эти разношерстные группы одно – они все считают, что фотография это большой грех. Соответственно белый, который тыкает в них фотоаппаратом – похищает их души, наводит порчу или, в лучшем случае, гнусный шпион соседнего племени.
В Чаде действует тотальный запрет на фотографирование. Причем если в Экваториальной Гвинее претензии к фотографам имели в основном военные и полиция, то в Чаде за фотку без спроса можно реально получить камнем в голову от простого гражданского населения.
Конечно, не все так плохо как в Северной Корее, но фотографировать нужно крайне осторожно. Когда я снимал на Айфон из окна автомобиля – меня заметил проезжающий рядом мотоциклист. Следующие 10 минут он ехал за нами вслед осыпая проклятиями меня и водителя. На базаре почти все кадры были сделаны от живота и то, пару раз меня хватали за руки кричали в лицо что то не совсем приятное.
За чашкой кофе мы разговорились со старейшиной деревни в 30 километрах от столицы. Я спросил его, почему такое негативное отношение к фотографированию? Ведь они смотрят фильмы – там снимаются замечательные актеры, богатые, успешные. Душа у них на месте и никто их не проклинал. Или взять, к примеру, президента Чада, его фотографии висят на каждом углу, ведь с ним же все в порядке.
Ответ меня крайне удивил – «Я понимаю когда снимают свадьбу, чтобы похвастаться убранством невесты и количеством гостей, я понимаю когда снимают на фото на паспорт. Но зачем и для чего фотографировать незнакомых тебе людей на улице или на базаре? Непонятно! А если не понятно, то опасно и подозрительно. Ведь мы же не знаем, зачем Вы это делаете. Нормальным людям такое в голову не придет». Вот такая логика. И фиг ему, не умеющему ни писать ни читать и до сих пор уверенному в том, что земля плоская, ты что то докажешь.
ДРУГИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Чтобы иностранцу выехать за пределы Нджамены нужно получать разрешение и регистрацию в полиции. В 8 утра мы заехали в полицейский участок – к этому времени там уже стояла очередь человек 60. Скромная инвестиция в 5 евро магическим образом переместила меня в самое начало этой разношерстной вереницы просителей.
Полицейский участок конечно таковым можно было признать только по обилию полицейских. В остальном это был огромный сарай без окон, с деревянным скамейками и сколоченными из досок столами. Вернее окна были, но в виде простых проемов в стене, без рам и стекол. Пришлось заполнить анкету с указание данных папы, мамы, перечислить детей, адрес проживания, полный маршрут, приклеить две фотки и копию паспорта. После чего прямо в паспорт поставили штамп регистрации.
Без регистрации и думать нечего выезжать за город. Во первых на каждом блокпосту видя мою белую морду эту регистрацию требовали. Во вторых каждый день с 23:00 до 23:30 местный полицейский обходил гостиничные номера и проверял наличие постояльцев.
Обязательно нужно получить разрешение на фотографирование. Купив его фотографировать все равно не разрешат, но хотя бы не посадят в тюрьму как шпиона застав с фотиком в руках.
Номинально в чаде работают кредитные карты. Но я пять раз пытался рассчитаться именно кредиткой и каждый раз связь была настолько плохая, что терминалы просто зависали. Так что лучше берите кэш.
НДЖАМЕНА
На удивление в Нджамене достаточно много памятников и даже весьма, по африканским меркам, неплохих. Фоткать их нельзя, но они есть.Самое знаковое место столицы это PLACE DE LA NATION. Здесь стоит три очень крутых памятника – символы Чада. Но фотографировать на площади нельзя. Мало того, находится посторонним иностранцам на ней тоже нельзя. В принципе мне так и сказали – иди домой! Но 5 минут разговора с сержантом, который понимал 10 слов на английском, растопило его железное сердце военного. Мы вместе порассматривали картинки на купюре в 5 тысяч CFA ( 8 евро), я даже оставил ему эту картинку, чтобы он лучше рассмотрел ее дома. И вот сержант принимает мудрое решение – фоткать на площади можно, но только с определенного ракурса, стоя спиной к какому то важному правительственному зданию.Но памятники действительно симпатичные – арка, а под ней местный освободившийся от оков колониализма с флагом Чада в руках. Красивая скульптура. Вся площадь заставлена бетонными стилизациями под традиционные кувшины – отличная идея. Чуть дальше стоит глобус, зачем он там стоит никому не известно. И на дальнем конце площади стоит еще одна композиция двух военных – парня и девушки на фоне буквы V – победа. Красивые памятники, зачем их прятать от туристов – совершенно не понятно. Рядом с площадью располагалась огромная явно христианская церковь, но она была на реконструкции и нас туда не пустили.Второе знаковое место и самая знаменитая улица это ПРОСПЕКТ ШАРЛЯ ДЕ ГОЛЛЯ. Двухэтажные домики в колониальном стиле с обязательными аркадами на первом этаже – очень удобно, идешь по улице в тени, все магазинчики и торговые прилавке не на палящем солнце. На Проспекте располагаются основные банки и посольства, офисы и представительства. На удивление тут чисто, видимо это единственная улица которую убирают коммунальные службы.Можно посетить НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ. Он очень убогий и маленький. На первом этаже еще есть какие то интересные вещи, а второй этаж почти полностью пустой. Но во дворе музея стоит очень прикольная статуя африканки с планетой Земля в руке. Опять таки же повторюсь, памятники у них нормальные, не африканский сюр.В БОЛЬШУЮ МЕЧЕТЬ НДЖАМЕНЫ мне пробраться, увы, не удалось. Не пускают туда неверных. Мало того, мне не удалось ее даже нормально сфотографировать. Напротив мечети находится центральный полицейский участок и концентрация полиции в округе зашкаливает. Когда я только начал вытаскивать из кармана АйФон – мой гид сразу схватился за сердце. Только не здесь, взмолился он.
ЦЕНЫ, ЯЩЕРИЦЫ, ГОСТИНИЦА, ЕДА
В Нджамене все очень и очень дорого. Все привозное. Везут из Камеруна, граница которого проходит в нескольких десятках километров от столицы. Кроме арахиса я вообще не видел ни одного местного продукта. Даже бутилированую питьевую воду делают в Камеруне.Нормального отеля меньше 80 долларов за сутки в Нджамене не найти. Нормальный это имеется в виду с унитазом и ржавой водой. Местные едят в основном какие то свои корнеплоды похожие по вкусу на картошку, все остальное слишком дорого.В городе огромное количество мелких ящерок. Они как мухи пробираются везде, в машины, в гостиничный номер. Но местные их не прогоняют, ящерки питаются комарами, а проблема малярии в Чаде стоит очень остро. В моем номере на 9 этаже жили сразу две ящерки.Рестораны в городе убогие и почти все представляют из себя вариант «злачных заведений» аля начало 90х. С обязательной музыкальной программой к полуночи и несъедобной едой. На удивление много китайский забегаловок, правда там отрава еще хуже.В моем гостиничном номере на самом видном месте лежала памятка для туриста. На первой странице было перечислено, что НЕ рекомендуется туристу. Так вот первым номером было написано – НЕ приближайтесь к Президентскому дворцу и даже не пытайтесь его сфотографировать, а вторым пунктом – НЕ ходите в рестораны и другие увеселительные заведения после захода солнца.
ДЕРЕВНЯ GAOUI, БЕЖЕНЦЫ
В 30 километрах от Нджамены находится уникальная деревушка Гауи. Когда то это была «столица» местного племени и там сохранился «дворец» местного правителя в том виде, каким их строили сто лет назад.30 километров вроде расстояние совсем не большое, но мы его преодолели за 2 часа. Дороги кончаются сразу за знаком «Нджамена». Дальше идет треш в виде убитого асфальта, огромных грузовиков которые занимают все полосы и чтобы с ним разминуться надо выезжать на обочину, упряжек с осликами, тук-туков, сотен мотоциклов которыми управляют прирожденные камикадзе. К этому еще надо прибавить блокпосты каждые 5 километров и получится, что 2 часа это в принципе нам очень повезло.
По дороге мы несколько раз останавливались по моей просьбе. Первая остановка была возле ЛАГЕРЯ БЕЖЕНЦЕВ. В Чаде идет непрекращающаяся гражданская война и все беженцы бегут либо в Камерун либо поближе к столице. Лагерь это огромная территория огороженная забором, а внутри периметра стоят множество армейских тентов. Я вначале подумал, бедные люди. Потом я увидел их деревни и понял, что в принципе беженцы очень даже неплохо устроились. Те беженцы которые не поместились в лагерь строят хибарки прямо под забором. Содержание этих лагерей идет за счет международной помощи и фондов ООН. По большому счету попасть в лагерь беженцев это большая удача.Второй раз я попросил остановится посмотреть лагерь кочевников. Но я даже не успел достать фотоаппарат, я только вышел из машины как ко мне уже бежали недовольные местные с явно недобрыми намерениями. Я ретировался. Фотки я все равно сделал на обратном пути из машины. Ну что, обыкновенные переносные лачуги из палок, шкур и дерюги. Если в столице еще как то сохраняется цивилизация, то за городом конечно полная нищета.
Деревня Гауи произвела на меня огромное впечатление. Конечно, с одной стороны действительно интересный, но все же туристический «дворец». С другой стороны мы договорились с местным старостой, чтобы он поводил меня по деревне, чтобы посмотреть настоящую жизнь чадцев.Дворец очень аутентичный. Двухэтажная глиняная постройка с торчащими «воздухозаборниками» сделанными из разбитых пополам кувшинов. Окошки больше похожи на иллюминаторы затянутые сеткой от комаров. Быт на уровне позднего каменного века. Единственные украшения – красивая роспись по стенам. Смотришь на этот «дворец» и думаешь, если так жили правители, то как же влачили свое существование простые поданные.Видимо пока я бродил по «дворцу» весть о приехавшем белом разнеслась по всей деревне и когда я вышел за ворота, меня уже поджидала толпа местной ребятни.Они начали передо мной танцевать, показывать какие то представления, дергать за шорты и всячески привлекать внимание. Фотоаппарата они не боялись абсолютно. Я делал фотки и показывал им на экране, что получилось. Они тыкали в экран пальцем узнавая себя и их это жутко веселило. Но было понятно, что дети ждут подарков. Я чисто в шутку спросил, а хорошо ли дети учатся в школе. Водитель перевел. К моему удивлению дети были явно готовы к такому вопросу и тут же вытащили откуда то свои дневники. Тут мне уже крыть было нечем. Я достал подарки, которые купил заранее еще в Нджамене. Я вначале конфеты хотел купить и все сомневался, как можно вообще продавать или возить конфеты на жаре 42, они же потекут. Но осмотрев конфеты я понял, что из натурального в них только обертка. В результате купил им 10 пачек печенья.Так вот достал я печенье, они тут же обступили меня и начали просто вырывать его из рук. Я успел раздать три упаковки после чего меня просто снесли, пакет из рук выдрали и порвали майку. Пацан который пакет вырвал понесся с ним вглубь деревни, а остальные детишки с жуткими проклятиями понеслись за ним вслед. Я встал с песка, отряхнулся и подумал, что вот такая она африканская благодарность.Дальше мы пошли бродить по деревне в сопровождении старосты. Мы зашли к нему домой попить кофе. Его дом был самым зажиточным в деревне. Если стандартный дворик это 5 х 5 метров, то его дворик был в три раза больше и крыша у него была прибита гвоздями, а не просто прижата камнями. Многие удивляются, почему на жестяные крыши в африканских домиках навалены камни? Ответ прост – гвозди денег стоят, а камни бесплатные. Но главный признак достатка был в виде пластмассового бака для воды и забора сложенного из нормальных кирпичей и это был единственный такой дом во всей деревне.Остальные дома в деревне в буквальном смысле сделаны из говна и палок. Из веток плетут каркас который потом обмазывают смесью глины и верблюжьего навоза. Стены не штукатурят. Иногда заборы разрисовывают достаточно прикольными узорами. В большинстве домов дверей нет. А если есть, то это просто кусок жести украденной на ближайшей свалке. Внутри дома нет ничего – голые стены и голый песок вместо пола. Обстановки нет, мебели нет. Есть котел, пара тарелок и кувшин. Иногда ковер. Все.На всю деревню единственный источник воды – водокачка. Надо минут 5 качать рычаг прежде чем кран выплюнет порцию ржавой и мутной воды. Хорошо, что я видел эту водокачку до того, как меня пригласили на кофе, которое я благоразумно не стал пить.Жители деревни специализируются на гончарном производстве – лепят огромные кувшины для воды, обжигают, красят и продают. Кувшины и заготовки стоят по всей деревне. Меня поразил пацаненок лет шести. Взрослые накидали на огромную запряженную дохлой лошадкой повозку только что обожженные кирпичи, подсадили его на самый верх и пацан сам повез эти кирпичи продавать на рынок в столицу. В шесть лет. Сам!Людей мне фотографировать строго запретили. Староста следовал за мной по пятам и вариантов скрытой съемки просто не было. А жаль. Жители деревни очень колоритные и очень очень бедные.
---------
КОНСТАНТИН СИМОНЕНКО
Больше отчетов о странах мира можно найти на моем сайте
WWW.KONSTANTIN.TRAVEL
или на моей страничке на FaceBookFaceBook.com/Konstantin.Traveller